En cierto sentido, la economía occidental ha sido "global" desde el siglo XVI. Después de todo, el comercio de esclavos africanos, el colonialismo y el comercio intercontinental de azúcar y café hicieron posible el capitalismo. Pero desde principios de la década de 1980, las corporaciones transnacionales, la tecnología cibernética y los medios de comunicación electrónicos han generado una red de redes estrechamente vinculadas que cubren el mundo. En conjunto, estas fuerzas han reestructurado profundamente la economía mundial, la cultura global y la vida cotidiana de los individuos. En ninguna parte estos cambios son más dramáticos que en las formas en que se producen, comercializan, venden, compran, usan y desechan la vestimenta y la moda.
Para los consumidores de los países occidentales dominantes, la globalización significa una gran cantidad de moda vendida por minoristas gigantes que pueden actualizar el inventario, hacer acuerdos comerciales transnacionales y coordinar la distribución mundial de bienes con un clic de computadora. Significa que lo que la gente consume no es tanto la ropa en sí como la marca o el logotipo de la empresa, como Nike, Victoria's Secret o Abercrombie &Fitch. Los consumidores están comprando las imágenes de fantasía de poder sexual, atletismo, actitud tranquila o alegría despreocupada que estas marcas difunden en un marketing lujoso, ubicuo e hipervisible en medios electrónicos de alta tecnología. Pero mucho menos visible es el efecto de la globalización en la producción de moda.
A medida que las imágenes de moda en revistas, videos musicales, películas, Internet y la televisión se abren paso rápidamente por todo el mundo, crean un "estilo global" (Kaiser 1999) a través de fronteras y culturas. Blue jeans, camisetas, zapatos deportivos y gorras de béisbol adornan los cuerpos en todas partes, desde Manhattan hasta las aldeas de África. Los sistemas de moda asiáticos, africanos y occidentales toman prestados elementos textiles y de estilo unos de otros. Los grandes centros comerciales de los países ricos albergan todos estos estilos bajo un mismo techo. Al igual que los bazares globales de alta tecnología, atienden a consumidores de todas las edades, géneros, etnias, profesiones y subculturas.
Según Susan Kaiser, "Esta tendencia hacia una mayor variedad dentro de las ubicaciones geográficas y un efecto de homogeneización entre ubicaciones representa una paradoja global" (Kaiser 1999, p. 110). Por un lado, los centros comerciales de todas las ciudades tienen las mismas tiendas y venden los mismos artículos de moda. Sin embargo, si tomamos el ejemplo de los jeans, encontramos una variedad aparentemente infinita y, a menudo, desconcertante de cortes y calces:desde ceñidos estirados hasta holgados y holgados, desde la cintura hasta casi debajo de la cadera; desde la parte inferior de la campana hasta el tobillo cónico; desde lo suficientemente largo para usar con tacones de aguja hasta recortado debajo de la pantorrilla. Mientras que un corte algo holgado y "relajado" puede significar una feminidad digna de mediana edad, un corte holgado llevado en exceso puede significar una inteligencia callejera hipermasculina. Cada variación toma su turno como un significante efímero y arbitrario de identidades cambiantes basadas en edad, género, etnia o subcultura.
Mientras que las campañas de marketing nos alientan a asociar el consumo de moda con el placer, el poder, la creatividad personal y la realización individual, los economistas de negocios y los funcionarios de finanzas corporativas tienen una visión diferente. A diferencia de las revistas de moda, los órganos de negocios como The Wall Street Journal vigilar ansiosamente el comportamiento del consumidor medido minuciosamente por el Índice de Confianza del Consumidor administrado por la Universidad de Michigan (Weiss 2003). Desde este punto de vista, el consumo no es ni personal ni individual, sino necesario para sostener una vasta e intrincada economía capitalista global. Dependiente del consumo masivo de moda en los países más ricos, esta economía depende igualmente de cantidades masivas de mano de obra barata en los países más pobres.
La línea de montaje global
Ya no es fabricada por la empresa cuya etiqueta lleva, la ropa de los grandes minoristas se fabrica a través de una red de contratistas y subcontratistas. Iniciado por Nike, el minorista más grande de calzado deportivo y moda, el sistema de externalización o subcontratación fue adoptado rápidamente por cadenas minoristas gigantes como Express y The Gap, y grandes tiendas como Wal-Mart. Estas empresas no fabrican sus propios bienes, sino que obtienen y comercializan bienes producidos por contrato en entornos de salarios bajos. Debido a que obtienen grandes ganancias, pueden obligar a los fabricantes a contratar con ellos a precios cada vez más bajos. Para reducir sus costos, los fabricantes subcontratan gran parte de la costura, e incluso el corte, a talleres clandestinos en países como México, China, Tailandia, Rumania y Vietnam, donde la pobreza es alta y los salarios pueden ser tan bajos como 23 centavos por hora. Los fabricantes también pueden subcontratar a talleres clandestinos en las vastas economías clandestinas de las comunidades de inmigrantes en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Londres. Existe un gran contraste, pero una estrecha relación, entre la producción en talleres clandestinos, donde las jóvenes trabajadoras a menudo son objeto de abusos físicos y sexuales, y el consumo en cadenas minoristas llenas de imágenes glamorosas. Los trabajos vienen sin siquiera las garantías y beneficios más básicos para los trabajadores.
Dado que los minoristas pueden bajar sus precios a los consumidores al reducir sus costos laborales, los consumidores han participado inconscientemente en la intensificación de un sistema de competencia entre los fabricantes que reduce los salarios y las condiciones de trabajo. Según el Banco Mundial, una de las instituciones más poderosas de la globalización, "la intensidad competitiva de la industria minorista estadounidense ha aumentado significativamente" (Biggs et al., p. 1). Como consecuencia, dice, las "nuevas estrategias minoristas emergentes" incluyen "el impulso para ofrecer productos de bajo precio y más orientados al valor a sus clientes, utilizando una red de abastecimiento global que favorece cada vez más a los países libres de cuotas y con salarios bajos", y la "liberalización de las regulaciones laborales" (Biggs, p. 2). Esta "liberalización" significa relajar las protecciones de los trabajadores para la salud y la seguridad, reducir y también hacer cumplir menos estrictamente el salario mínimo y prohibir que los trabajadores se organicen para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo.
Mano de obra inmigrante
En contraste con el optimismo del Banco Mundial acerca de la globalización, en 1998, el Comisionado Laboral de California dijo:"La competencia global da como resultado un frenesí de alimentación en el que los productores locales compiten entre sí y contra las fábricas extranjeras en una carrera brutal hacia el abismo" (Rabine, pág. 118). Refiriéndose a uno entre innumerables ejemplos de producción en la línea de montaje global, hablaba con motivo del cierre de una fábrica de ropa en Los Ángeles que les debía a sus trabajadores $200,000 en salarios impagos. Para cumplir con un contrato de camisetas de Disney Corporation, tuvo que reducir su margen de ganancias y seguir acelerando su programa de producción en una espiral descendente hasta el cierre.
Un efecto de la globalización es el aumento de la inmigración de países del tercer mundo a todos los países del mundo. Los inmigrantes a los Estados Unidos proporcionan una mano de obra para las versiones locales de los talleres clandestinos del tercer mundo. En 1997, el sur de California se convirtió en líder nacional en la producción de prendas de vestir. Para 1999, los salarios por hora de los trabajadores de la confección en Los Ángeles habían caído por debajo del salario mínimo de $5.75 a tan solo $3.00. A menudo, a los trabajadores no se les pagaba nada. El Comisionado Laboral de California estimó en 1999, justo antes de que se aprobara una nueva ley contra los talleres de explotación, que la industria acumuló $72,620,000 en salarios no pagados a la mayoría de los trabajadores inmigrantes de la confección.
Respuestas a la Línea de Montaje Global
Hasta 1997, los directores ejecutivos de los minoristas gigantes, como Philip Knight de Nike, afirmaron que no tenían ninguna responsabilidad por las condiciones de trabajo en los talleres clandestinos porque los propietarios eran contratistas independientes. Pero en ese momento, los grupos de consumidores, los grupos religiosos y los grupos de estudiantes, incluido el Comité Nacional del Trabajo en Nueva York, Global Exchange en San Francisco, la Comisión Judía de Los Ángeles sobre los talleres de explotación, las organizaciones nacionales de Estudiantes Unidos contra los Talleres de Explotación y el Observatorio de los Talleres de Explotación, como así como sindicatos de trabajadores de la confección como Unite, comenzaron a hacer campaña por reformas. Al dar publicidad a las prácticas de los gigantes minoristas, estos grupos persuadieron a las corporaciones para que se comprometieran a aceptar normas laborales justas y contar con monitores independientes en las fábricas que suministran sus prendas. Estos grupos también han promovido legislación en California y Nueva York que tiene como objetivo responsabilizar a los minoristas por los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores que producen los productos que venden.
Redes globales informales
Mientras que la cadena de montaje global y el consumo masivo forman los circuitos dominantes de la moda globalizada, otros circuitos menos visibles se extienden por todo el mundo. Estas redes en la sombra se refieren a la producción y el consumo de moda en países del tercer mundo. La economía global de las redes de alta tecnología a gran escala también funciona por exclusión. En los países del tercer mundo, la globalización ha resultado en la desestabilización y el desmantelamiento de las economías oficiales, el desempleo masivo y el surgimiento de economías informales o clandestinas. Como parte de la reestructuración y desregulación del capital global, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han impuesto a las naciones deudoras del tercer mundo Programas de Ajuste Estructural. Estos programas desmantelaron los controles económicos estatales sobre las necesidades básicas y los programas sociales de salud, educación, vivienda y saneamiento, a favor de estrategias de libre mercado, programas de austeridad y privatización de servicios básicos como electricidad y agua. Estas medidas han resultado en una desintegración de las instituciones formales del gobierno y la economía. Por desesperación, la gente ha ideado medios para sobrevivir en redes económicas informales. En África y América Latina, esto ha tenido dos efectos en la moda.
Una es que el número de productores artesanales, especialmente sastres, tintoreros, tejedores y joyeros, ha aumentado dramáticamente. En una red global alternativa, los vendedores de maletas venden a los turistas, o viajan a comunidades de la diáspora en Europa y Estados Unidos, donde venden sus prendas en los hogares, en festivales étnicos o en la calle. También venden en las boutiques y en los sitios web de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ayudar a los artesanos de tercera palabra.
Un segundo efecto se refiere a las redes globales de comerciantes y consumidores de ropa usada. Los grandes mayoristas compran grandes cantidades de ropa usada en tiendas de caridad de segunda mano como Goodwill en los Estados Unidos, Canadá y Europa. En almacenes gigantes, los comerciantes clasifican la ropa, la afianzan y la envían en contenedores a mayoristas más pequeños en países de Asia, África y América Latina. Los pequeños minoristas luego venden la ropa a precios asequibles en puestos al aire libre en ciudades y pequeños pueblos rurales. Jeans, camisetas y calzado deportivo se convierten así en el símbolo más visible de la globalización en prácticamente todos los rincones del mundo.
Ver también Talleres clandestinos; Textiles y Comercio Internacional.
Bibliografía
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Biggs, Tyler, Gail R. Moody, Jan-Henfrik van Leeuwen y E. Diane White. ¡África puede competir!:Oportunidades y desafíos de exportación para prendas de vestir y productos para el hogar en el mercado estadounidense. Documentos de debate del Banco Mundial, no. 242. Washington, D.C.:Banco Mundial, 1994.
Bonacich, Edna y Richard Appelbaum. Detrás de la etiqueta:Desigualdad en la industria de la confección de Los Ángeles. Berkeley:Prensa de la Universidad de California, 2000.
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Stiglitz, Joseph E. La globalización y sus descontentos. Nueva York:W. W. Norton and Company, 2002.
Recursos de Internet
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Comisión Judía de Los Ángeles sobre Talleres de Explotación. Anteriormente disponible en http://www.pjalliance.org/SweatrshopReport.pdf.
Comité Nacional del Trabajo. Anteriormente disponible en http://www.nlcnet.org.htm.
Reloj de taller de explotación. Anteriormente disponible en http://swatch.igc.org/swatch/industry/cal/.htm.
Estudiantes Unidos contra las Maquiladoras. Anteriormente disponible en http://usas.org/.