Nuestro conocimiento sobre la vestimenta en el Irán preislámico se basa principalmente en representaciones pictóricas de relieves rupestres, trabajos en metal (incluidas monedas), impresiones de sellos y, desde aproximadamente el siglo II a.e.c., pinturas murales. La información es fragmentaria y se centra en las clases gobernantes, militares, divinidades y, ocasionalmente, sacerdotes; las representaciones de mujeres (incluso diosas) son escasas.
Vestimenta elamita (c. 2750-653 a.e.c.)
En su apogeo, el Imperio elamita dominaba desde el este de Mesopotamia hasta Asia Central y Pakistán, aunque su influencia política decayó tras el 1100 a.e.c. Los primeros sellos cilíndricos elamitas muestran hombres barbudos (posiblemente príncipes o sacerdotes) con faldas multicapa, quizás de plumas colgantes, tiras de cuero o piel de oveja, similares a estatuas votivas de Mari (antigua ciudad siria). Las tablillas de arcilla indican exportaciones de lana y lino a regiones vecinas. Algunos sellos (c. 2200-1600 a.e.c.) representan figuras femeninas con faldas más amplias. Una estatua de bronce de la reina Napirasu (f. 1333 a.e.c.) de Susa, en el Louvre, muestra un vestido con escote diagonal, mangas hasta el codo, falda acampanada larga con bandas decoradas en la cadera y frontal, solapas en la cadera derecha y fleco profundo (posiblemente lana de oveja) en el dobladillo. Relieves posteriores como los de Kuh-i Farah (c. 800 a.e.c.), aunque erosionados, registran túnicas de manga larga hasta los tobillos con cuellos salientes en los hombros.
Vestimenta aqueménida (c. 550-330 a.e.c.)
La dinastía persa aqueménida conquistó a los medos del noroeste de Irán, expandiéndose desde los Balcanes hasta las montañas Tian Shan en Asia Central y China, hasta su destrucción por Alejandro Magno. Persépolis ofrece la mayor evidencia pictórica; hay debate sobre si prendas del Tesoro de Oxus (Museo Británico) y hallazgos de Pazyryk son aqueménidas iraníes o de Asia Central.
Los relieves de Persépolis y azulejos de Susa (Louvre) detallan dos trajes masculinos: el "medo", con pantalones en botines, túnica por debajo de la rodilla, kandys (abrigo de manga larga) sobre los hombros y gorra blanda con filete metálico; y el "persa", con falda drapeada hasta los tobillos, blusa con cuatro pliegues en codos y gorra alta acanalada (posiblemente de plumas o fieltro). El debate sobre su construcción incluye teorías de Anna Roes (dos piezas: capa con inserto triangular y falda tipo sari) y P. Beck (1972, dos largos unidos en hombro). En la corte, el cabello era rizado hasta los hombros y las barbas (quizás postizas) en tirabuzones ordenados.
Vestimenta parta o arsácida (c. 250 a.e.c.-224 d.e.c.)
Durante el período parto, las Rutas de la Seda facilitaron el intercambio de seda china por caballos, lana y lino. El algodón posiblemente se cultivaba en el este de Irán. Detalles provienen de arte en Palmira, Dura Europos, Hatra y Nimrud Dag, aunque a menudo se considera "nacional" más que imperial.
Hombres de rango usaban túnicas ceñidas a cadera o muslo con mangas estrechas, a veces con corbatas enrolladas en esculturas de Palmira. Varias formas de cierre indicaban estatus: aberturas diagonales, cuellos redondos o cuadrados, solapas. Túnicas con pliegues en U y chaquetas largas sobre pantalones holgados fruncidos en tobillos o botas. Estolas en hombro izquierdo sugerían atuendo sacerdotal. Dioses y reyes llevaban cascos altos con perlas decorativas.
La vestimenta femenina es escasa: inspirada en quitones griegos, con corpiños ajustados, faldas plisadas y estolas anchas en relieves de Khaltchyan.
Vestimenta sasánida (224-658 d.e.c.)
Desde el siglo V, Irán exportaba algodón, lino y lana a China; la sericultura se estableció alrededor del 300 d.e.c. Telas se tejían en telares de cintura, con técnicas avanzadas en lana y seda.
Relieves cerca de Shiraz muestran shahs con corpiños ajustados, pantalones o chaparreras con rizos de piel o tela. Hacia el siglo IV, túnicas drapeadas tipo delantal; más tarde, túnicas de manga larga con decoraciones, cinturones con orejeras de estatus, pedrería y pantalones en botines. Coronas distintivas para shahs; gorras curvas para nobles.
Imágenes de Anahita y artistas revelan túnicas diáfanas o con abrigos, tocados elaborados y estolas en bailarinas. Niños vestían miniaturas reales. El zoroastrismo formalizó prendas como kusti (faja de lana) y sudra (camisa de algodón).
Véase también: vestimenta islámica contemporánea; Oriente Medio: historia de la vestimenta islámica.
Bibliografía
Beck, P. "Una nota sobre la reconstrucción de la túnica aqueménida". Iranica Antiqua 9 (1972): 116-122.
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Fukai, S. y K. Horiuchi. Taq-i Bustán. Vol. 2. Tokio: Yamakawa, 1972.
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Potts, Daniel T. La arqueología de Elam. Nueva York: Cambridge University Press, 1999.
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