Nuestro conocimiento de la vestimenta en el Irán preislámico proviene de representaciones pictóricas principalmente en relieves rupestres, trabajos en metal (incluidas las monedas), impresiones de sellos y, desde aproximadamente el siglo II, E.C. , pinturas murales. La información es fragmentaria y episódica, y se relaciona con las casas gobernantes, los militares, las divinidades y, en ocasiones, los sacerdotes; las representaciones de mujeres (incluso diosas femeninas) son raras.
Vestido elamita (c. 2750-653 a. C.)
En su apogeo, el imperio elamita controlaba la región desde el este de Mesopotamia hasta Asia central y Pakistán, pero después de 1100 B.C.E. su influencia política se desvaneció. Los primeros sellos cilíndricos elamitas muestran hombres barbudos (posiblemente príncipes o sacerdotes), vestidos con faldas de varias capas, tal vez de plumas colgantes, tiras de cuero o piel de oveja, similares a las que se encuentran en ciertas estatuas votivas de Mari (una antigua ciudad siria), y arcilla las tablillas revelan que la lana y el lino se exportaban a tierras vecinas. Algunos sellos (c. 2200-1600 B.C.E. ) incluyen figuras femeninas con faldas similares pero más amplias. Sin embargo, una estatua de bronce (ahora en el Louvre) de la reina Napirasu (m. 1333 B.C.E. ) de Susa muestra un cuerpo con escote en diagonal y mangas hasta el codo, falda larga acampanada con anchas bandas decoradas en la cadera y en la parte delantera izquierda, solapas de tela en la cadera derecha y un fleco profundo (posiblemente de lana de oveja). ) alrededor del dobladillo. Relieves rocosos elamitas posteriores (por ejemplo, Kuh-i Farah, c. 800 BCE ), aunque seriamente erosionadas, registran túnicas de manga larga hasta los tobillos usadas con cuellos salientes en los hombros.
Vestido aqueménida (c. 550-330 a. C.)
La familia persa aqueménida triunfó sobre los medos del noroeste de Irán, apoderándose de tierras que se extendían desde los Balcanes hasta las montañas Tian Shan en Asia central y China, hasta que Alejandro Magno las destruyó. La capital ceremonial de Persépolis proporciona la mayor parte de la evidencia pictórica de vestuario; la opinión académica está dividida con respecto a si los detalles sobre el llamado Oxus Treasure (Museo Británico) y la ropa sobreviviente de otros sitios de Asia central como Pazyryk deben considerarse aqueménidas iraníes o vestimenta de Asia central.
Los relieves de Persépolis y los revestimientos de azulejos de Susa (Louvre) no revelan nada de la vestimenta de las mujeres y los niños, pero muestran dos trajes masculinos distintos:el vestido "mediano" de pantalones largos metidos en los botines, una túnica debajo de una rodilla, un vestido de manga larga abrigo (kandys ) drapeado sobre los hombros, y una gorra blanda redondeada rodeada por un filete de metal; y el vestido "persa" de una falda drapeada hasta los tobillos, una blusa con cuatro pliegues profundos en el codo y una gorra alta y acanalada (posiblemente de plumas o fieltro acolchado). Es esta última prenda la que ha provocado debate. Rechazando una teoría de la década de 1930 de que la prenda estaba hecha de un rectángulo de tela sin costuras doblado sobre los hombros y ceñido con un cinturón para formar pliegues de cortinas, Anna Roes abogó por una construcción sofisticada de dos piezas separadas:una capa hasta la cintura con un inserto triangular en el codo crea cuatro pliegues en las mangas y una falda tipo sari con bandas de tela colgantes en la parte delantera, trasera y laterales. Dos décadas más tarde, P. Beck (1972) propuso otra estructura basada en dos largos unidos en el hombro, ambos cortados de manera diferente para producir las curvas y pliegues de las mangas distintivas. Ninguna teoría es completamente satisfactoria con respecto a la falda como se detalla en las figuras sentadas. En la corte, el cabello de los hombres se usaba detrás de las orejas hasta los hombros, muy rizado, mientras que las barbas (que pueden haber sido postizas) se arreglaban cuidadosamente en tirabuzones, interrumpidos por hileras de rizos apretados.
Vestido parto o arsácida (c. 250 a.C.-224 d.C.)
Las diversas Rutas de la Seda que cruzan Asia florecieron en el período parto, trayendo seda china a Occidente a cambio de caballos, lana y lino. El algodón de fibra corta tal vez se cultivaba en el este de Irán, pero estaba disponible en el este de África y en las regiones del Golfo Pérsico. La información más detallada sobre el vestido de este período se obtiene del arte pictórico de las antiguas ciudades de Palmira, Dura Europos, Hatra y Nimrud Dag, así como de las regiones de Asia central de la antigua Siria, el antiguo Irak y la antigua Anatolia, pero los especialistas modernos en estas regiones a menudo evalúan esa ropa como "nacional" en lugar de vestimenta "imperial" parta.
El hombre de rango vestía una túnica ceñida a la cadera o al muslo con mangas estrechas y largas, aunque las esculturas de Palmira muestran una corbata larga de tela, anudada y enrollada. Había varios métodos para abrocharse las túnicas, lo que posiblemente indicaba diferencias de rango, estatus o, tal vez, cargo:amplias aberturas diagonales de derecha a izquierda, cuellos redondeados pequeños y profundos, cuellos cuadrados y solapas de cuello extendidas que se abrochaban debajo del hombro delantero izquierdo. La túnica a veces tenía pesados pliegues de cortinas que formaban un delantal en forma de U, y sobre esto se usaba una chaqueta de manga larga, hasta la pantorrilla y ajustada. Los pantalones holgados, a menudo muy estampados y con bandas en el centro de la pierna, se fruncían en el tobillo o en botas hasta la pantorrilla. Una estola larga doblada, o una tira de seda, en el hombro izquierdo, que se muestra en las figuras de algunas imágenes, puede indicar un atuendo sacerdotal. Con respecto a cubrirse la cabeza, los dioses, reyes y generales (como los de Hatra y Nimrud Dag) se muestran con cascos altos con un perfil frontal angosto, decorado con cuentas de "perla".
La información sobre la vestimenta femenina es escasa. El quitón griego Se dice que es la inspiración detrás del vestido de Palmyran, pero los corpiños de las mujeres en relieves de pared de Khaltchyan son ajustados con un cuello profundo o poco profundo, con material adicional que se ensancha desde la banda del pecho. Debajo de esto, se usaba una falda plisada que se arrastraba, y una estola larga y ancha cubría los hombros o se cubría los brazos.
Vestido sasánida (224-658 d. C.)
Desde el siglo V, el algodón iraní se exportaba a China junto con el lino y la lana. Las historias imperiales chinas registran que los gusanos de seda fueron introducidos de contrabando en Asia central en el año 419 E.C. , pero las historias árabes y la poesía iraní sugieren que la sericultura se estableció en tierras sasánidas alrededor del año 300 E.C. . La tecnología del telar de tiro era conocida en las tierras del este del Mediterráneo, pero la mayoría de las telas para vestir todavía se fabricaban en el estrecho telar de cintura. El tejido de tapicería (hendiduras) y el tejido de sarga compuesta se asocian principalmente con las telas de vestir de lana y seda sasánidas, respectivamente.
Los grabados rupestres cerca de Shiraz muestran shahs con corpiños ajustados, quizás de cuero moldeado, junto con pantalones largos o chaparreras con largos rizos ondulados de piel de oveja o tela muy fina. A mediados del siglo IV, se usaba una túnica similar a un delantal drapeado, que llegaba hasta la parte inferior de la pantorrilla en el frente, y algunos platos de plata posteriores muestran otro tipo de túnica con esquinas laterales rígidamente puntiagudas. A fines del siglo V o principios del VII, dependiendo de la fecha de una talla en Taq-i Bustan, el vestido real era una túnica de manga larga hasta la rodilla en seda tejida con muchos dibujos o decorada con formas de aplicaciones acolchadas; el cinturón tenía orejeras colgantes que significaban estatus (cuanto más numerosas, más alto el rango). Una doble hilera de pedrería decoraba el cierre central delantero, el cuello, los puños y los bordes del bajo. Debajo, amplios pantalones estaban recogidos en suaves botines sujetos con largas cintas. Cada shah usaba una corona distintiva que a menudo incorporaba un gran "globo" (posiblemente de cabello), mientras que los príncipes y generales tenían gorras altas con una ligera curva frigia que terminaba en una cabeza de pájaro o animal, o decoradas con un emblema estilizado.
Algunas imágenes de la diosa zoroastriana Anahita y los artistas de la corte proporcionan la mayor parte de la información sobre la vestimenta de las mujeres. En un relieve de finales del siglo III en Naqsh-i Rustam, Anahita tiene una túnica que le llega hasta los tobillos, cayendo en pliegues diáfanos y ceñida por un cinturón de cinta crepé. Sin embargo, en Taq-i Bustan, tallada al menos 150 años después, su túnica de manga larga cae de un broche de hombro con un abrigo con mangas (posiblemente de fieltro) sobre sus hombros. Su alto tocado con borlas es más elaborado que el de las mujeres músicas en las composiciones de caza debajo. En la orfebrería sasánida, las bailarinas se destacan por sus largas estolas que cubren el frente a la altura de la cadera. En las raras representaciones de damas reales, el vestido es similar al de Anahita, mientras que los niños visten versiones en miniatura de los conjuntos reales.
En la época sasánida, se promovió oficialmente el zoroastrismo y probablemente se formalizó la vestimenta sacerdotal zoroastriana en este período. Normas rituales relativas a la lana de cordero kusti (faja) y algodón sudra (camisa), usada por todos los creyentes adultos, probablemente también fueron codificadas durante este período.
Ver también vestido islámico contemporáneo; Oriente Medio:Historia de la vestimenta islámica.
Bibliografía
Beck, P. "Una nota sobre la reconstrucción de la túnica aqueménida". Iranica Antiqua 9 (1972):116-122. Hace referencia a teorías anteriores de la estructura de la prenda, con bibliografía.
Colledge, Malcolm A. R. El período parto . Leiden, Países Bajos:Brill, 1986. Mejor resumen ilustrativo, con buena bibliografía.
Fukai, S. y K. Horiuchi. Taq-I Bustán . Volumen 2. Tokio:Yamakawa Publishing Company, 1972. Fotografías detalladas pero no exhaustivas, ya que omite los relieves inferiores de "caza" tallados en la gruta principal.
Herrmann, G. "El alivio de Daragird". Irán 7 (1969):63-88. El argumento se refiere a la identificación de shahs y proporciona dibujos claros de la mayoría de los relieves rocosos de Sasanid. Contiene bibliografía útil.
Hofkunst van die Sassanieden . Bruselas:Koninklije Musea voor Kunst en Geschiedenis, 1993. Catálogo de una exposición. Excelentes ilustraciones del arte sasánida que incluyen cascos, textiles, trabajos en metal y bibliografía completa.
Potts, Daniel T. La arqueología de Elam:formación y transformación de un antiguo estado iraní . Nueva York:Cambridge University Press, 1999. Poca información accesible sobre vestimenta pero bibliografía completa.
Roaf, M. "Esculturas y escultores en Persépolis". Irán 21 (1983). Número completo dedicado a este tema; buenas ilustraciones y dibujos con bibliografía completa.
Roes, A. "Influencia aqueménida sobre el arte egipcio y nómada". Artibus Asiae 15 (1952).