La vestimenta contemporánea de la India se basa en una rica tradición milenaria de la moda que se remonta a más de 4.000 años (Ghurye 1966). Con una sexta parte de la población mundial, el país alberga tres familias lingüísticas principales —sánscrita, dravídica y austroasiática—, cada una con sus propias tradiciones textiles. La ropa varía por regiones: desde la forma de drapear un sari o un dhoti, hasta los cortes, tocados, peinados o marcas corporales temporales y permanentes. En zonas rurales y entre algunos urbanos, estos elementos revelan la identidad de casta, religiosa, regional o étnica. Esta guía experta explora las prendas populares y las tendencias recientes de la moda india.
En áreas rurales, especialmente entre grupos de bajos ingresos, minorías o castas bajas, las opciones son limitadas por la fuerte influencia de casta, etnia y religión, con menor exposición a la moda global.
En contraste, las urbes (hogar del 30% de la población) y las élites ofrecen mayor variedad. Las minorías en ascenso adoptan estilos dominantes regionales y nacionales, impulsando una industria de moda dinámica que proporciona anonimato social. La vestimenta occidental amplía las alternativas para élites urbanas de ambos géneros.
Prendas Envueltas
Las prendas envueltas son el núcleo del vestuario indio. Más allá del icónico sari, destacan complejas variantes como el veshti, dhoti masculino, lungi y veshti, con telas de 2,5 a 12 yardas. Mujeres usan las más largas, complementadas con chales, velos (dupatta, chunri, orhni), turbantes (pagri) o fajas (kamarband) en minorías.
Diseñadas o tejidas con bordes decorativos, su drapeo crea patrones únicos de pliegues. Los bordes anchos del sari definen estilos regionales, permitiendo identificar orígenes étnicos a simple vista.
Prendas Preformadas
Más recientes que las envueltas, aparecen en Gujarat premusulmán (siglo X) con orhni, ghaghra y choli (Fabri 1977). Hoy, cortadas, cosidas o tejidas, son comunes.
Mujeres mantienen saris envueltos con blusas preformadas, aunque en zonas rurales del este y sur persiste el torso desnudo en contextos tradicionales (Boulanger 1997). El dominio musulmán (siglos XII-XIX) impulsó ropa cosida en norte y oeste: salwar-kameez-dupatta o ghaghra-choli-orhni para mujeres; salwar-kurta o achkan con pijamas para hombres, a menudo con turbantes y chales.
El comercio europeo (siglos XVI-XIX) añadió enaguas, blusas ajustadas, pantalones y camisas. Suéteres como cárdigans y poloveres ganaron popularidad.
Joyas en la India
Se colocan en orejas, cuello, brazos, muñecas, dedos, cabello, nariz, cintura, tobillos y pies; nobles en turbantes. Oro y plata para todos menos viudas hindúes ortodoxas, con gemas naturales (perlas, coral, diamantes) talladas localmente.
En climas cálidos, niños usan piezas protectoras espirituales. Adultos incorporan amuletos; élites urbanas limitan joyas masculinas a anillos astrológicos, mientras mujeres combinan tradición y moda étnica global.
Perfumar el Cuerpo
Aceites esenciales del norte-oeste, jazmín en el sur, jabones y polvos perfumados son habituales. Clase media rural busca tez clara con polvos.
Tratamiento del Vello Corporal
Mujeres: cabello largo sin cortar; hombres: corto global. Excepciones ortodoxas o minoritarias. Tendencia urbana: cortes modernos en mujeres jóvenes.
Vello facial varía por casta y religión: bigotes, barbas sij o musulmanas. Depilación axilar común en hombres; mujeres varían regionalmente.
Aplicación de Color al Cuerpo
Kajal para ojos en rurales norteños, medicinal y estético. Marcas frontales (sindur, bindi) indican devoción. Cúrcuma y mehendi en bodas; sindur en cabello de casadas.
Diferenciación por Edad y Género
Niños rurales semidesnudos; urbanos con ropa global. Colores vivos para pequeños; uniformes escolares. Diferencias de género marcadas por formas, colores y joyas. Estado civil en velos, sindur, joyas y blancos para viudas.
Historia e Industria de la Moda India
Exportaciones textiles desde hace 4.000 años influyeron mutuamente con el mundo. Colonialismo codificó tradiciones (Cohn 1989). Gandhi promovió khadi nacionalista.
Post-1947, políticas duales revivieron artesanías. Años 80: sintéticos y diseñadores como Ritu Kumar. NIFT fomenta fusiones. Boutiques y cadenas globalizan salwar-kameez, saris y prêt-à-porter.
Empresas extranjeras introducen jeans. Influencias globales via cine y TV aceleran cambios, incluso rurales.
Ver también Chaqueta Nehru; Salwar kameez; Sari.
Bibliografía
Abreu, Robin. "Weaving a New Survival Strategy." India Today 20, n.º 23 (15 December 1995):119.
Bala Krishnan, R. Usha, and Meera Sushil Kumar. Dance of the Peacock:Jewellery Traditions of India. Mumbai, India:India Book House Limited, 1999.
Banerjee, Mukulika, and Daniel Miller. The Sari. Oxford:Berg, 2003.
Bhachu, Parminder. "Diseño de mercados diaspóricos:empresarios asiáticos de la moda en Londres". In Re-Orienting Fashion:The Globalization of Asian Dress. Edited by Sandra Niessen, Ann Marie Leshkowich and Carla Jones, 139-158. Oxford:Berg, 2003.
Boulanger, Chantal. Saris:An Illustrated Guide to the Indian Art of Draping. New York:Shakti Press International, 1997.
Brij Bhushan, Jamila. The Costumes and Textiles of India. Bombay:Taraporevala's Treasure House of Books, 1958.
Castelino, Meher. Fashion Kaleidoscope. Calcutta:Rupa and Company, 1994.
Chishti, Rta Kapur, ed. Saris of India:Bihar and West Bengal. New Delhi:Wiley Eastern Ltd.; National Institute of Fashion Technology and Amr Vastra Kosh, 1995.
Chishti, Rta Kapur, and Amba Sanyal. Saris of India:Madhya Pradesh. Gen ed. by Martand Singh. New Delhi:Wiley Eastern Ltd., and Amr Vastra Kosh, 1995.
Cohn, Bernard. "Cloth, Clothes, and Colonialism:India in the Nineteenth Century." In Cloth and Human Experience. Edited by Annette B. Weiner and Jane Schneider, 305-353. Washington:Smithsonian Institution Press, 1989.
Dasgupta, Sunil, and Sudeep Chakravarti. "On the Cutting Edge:New Players Are Coming in and Old Ones Are Reshaping Their Strategies." India Today 19, no. 9 (15 May 1994):130.
Dhamija, Jasleen, ed. The Woven Silks of India. Bombay:Marg Publications, 1995.
Dhamija, Jasleen, and Jyotindra Jain, eds. Handwoven Fabrics of India, Ahmedabad, India:Mapin Publishing Pvt. Ltd., 1989.
Elwin, Verrier. Bondo Highlander. Bombay:Oxford University Press, 1950.
Fabri, Charles. Indian Dress:A Brief History. New Delhi:Sangam Books; Orient Longman Limited, 1977.
Frater, Judy. Threads of Identity:Embroidery and Adornment of the Nomadic Rabaris. Ahmedabad, India:Mapin Publishing, Pvt. Ltd., 1995.
Ghurye, G. S. Indian Costume. Bombay:Popular Prakashan, 1966.
Kumar, Ritu. Costumes and Textiles of Royal India. Edited by Cathy Muscat. London:Christie's Books, 1999.
Leslie, Julia. "The Significance of Dress for the Orthodox Hindu Woman." In Dress and Gender:Making and Meaning. Edited by Ruth Barnes and Joanne B. Eicher, 198-213. Oxford:Berg, 1992.
Nag, Dulali. "The Social Construction of Handwoven Tangail Sari in the Market of Calcutta." Doctor. diss., Michigan State University, 1989.
Sahay, Sachidanand. Indian Costume, Coiffure and Ornament. New Delhi:Munshiram Manoharlal Pub. Pvt. Ltd., 1973.
Singh, K. S. The Anthropological Atlas:Ecology and Cultural Traits, Languages and Linguistic Traits, Demographic and Biological Traits. People of India series, vol. 11. Delhi:Oxford University Press for Anthropological Survey of India, 1993.
Tarlo, Emma. Clothing Matters:Dress and Identity in India. Chicago:University of Chicago Press, 1996.
Untracht, Oppi. Traditional Jewelry of India. New York:Harry N. Abrams, 1997.