El término "cinta" se refiere a tiras de tela estrechas tejidas en telar, a menudo con un borde visible en cada lado que les ayuda a mantener su forma. Las cintas pueden estar hechas de cualquier fibra y generalmente se tejen en tejidos de satén, liso, gasa, sarga y terciopelo. Los orígenes del término "cinta" y sus formas anteriores, ruban o riband, son oscuros, pero pueden ser teutónicos y un compuesto de la palabra "banda", el antepasado de la cinta moderna. Ya en el período Neolítico, la gente tejía tiras de tela muy estrechas, densas y, a menudo, utilitarias en pequeños telares portátiles. Impresiones de bandas de tejido liso con cara de urdimbre que datan del año 6000 a.C. fueron excavados en el sitio arqueológico turco de Çatal Hüyük. Si bien su propósito era principalmente funcional, alguna evidencia sugiere que las bandas también podrían usarse para fines decorativos y más coquetos. Elizabeth Wayland Barber ha sugerido que los bailarines agitaban tiras de tela mientras actuaban a partir de la Edad del Bronce Medio. Existe evidencia de que en las culturas del Egeo de 2000 a 1200 B.C.E. , tejedores especializados utilizaron un telar vertical con peso de urdimbre para tejer ribetes decorativos y bandas para adornar y recortar prendas.
Historia temprana
En Europa, el tejido de cintas livianas en oposición a las bandas robustas de la antigüedad, probablemente comenzó tan pronto como se introdujo el telar horizontal durante el siglo XI. Sin embargo, las cintas ligeras no eran desconocidas; Los arqueólogos que trabajan en Londres descubrieron varias cintas de tejido liso de seda sin hilar y sin desgomar, que probablemente fueron importadas de Oriente.
Las referencias a las cintas ocurren con mayor frecuencia durante los siglos XIV y XV a medida que se desarrollaba la ropa a la medida y se usaban cintas con aiglets (puntas de metal) en cada extremo para unir las prendas. Las cintas también adornaban las prendas como lo habían hecho en el pasado, rodeaban las cinturas como fajas y se usaban en el cabello. Los arqueólogos de Londres excavaron cintas de seda hilada (probablemente tejida localmente) encontradas en excavaciones que datan del siglo XIV y principios del XV. Si bien las cintas continuaron siendo un aspecto de la vestimenta de moda durante la Edad Media y el Renacimiento, no se convirtieron en el foco de la moda hasta el siglo XVII, después de que se inventó un telar que podía tejer más de una cinta a la vez. Este nuevo telar permitió tejer varias cintas a la vez al proporcionar una viga de urdimbre y una lanzadera separadas para cada cinta. Un abate italiano, Lancellotti, fue el primero en escribir sobre un telar de este tipo, que dijo que fue inventado en Danzig alrededor de 1530. También escribió que el telar amenazaba tanto a los tejedores de cintas tradicionales que fue destruido y el inventor estrangulado o ahogado en secreto. El nuevo telar no se perdió del todo, ya que aparece de nuevo en Leiden en 1604 y en Londres en 1610. Sin embargo, fue en Francia donde el uso de cintas se afianzó cuando Luis XIV las convirtió en una moda obsesionada.
Siglo XV y XVI
La ciudad de París era muy conocida por sus cintas, al igual que las ciudades de Saint-Étienne y Saint-Chamond, donde se tejían cintas ya a principios del siglo XIV. Carlos VII publicó los primeros estatutos de los maestros tissutiers y Rubanniers de París en 1403. Los estatutos se publicaron nuevamente en 1524 y en 1585, cuando se asignó a los rubaniers su propio gremio. Los tejedores de cintas durante este período trabajaban en pequeños telares que eran livianos, compactos y se asentaban sobre mesas. Hombres, mujeres e incluso niños tejían fácilmente en estos telares, produciendo una cinta a la vez, y predominaban los pequeños talleres. Cuando se introdujo el nuevo telar de cintas durante el siglo XVII, revolucionó los oficios y, como en Danzig, al principio encontró resistencia entre los tejedores de cintas de Francia.
A pesar de la reticencia de los tejedores de cintas franceses a utilizar el nuevo telar, el ministro de finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, alentó encarecidamente su aceptación y, debido a que el rey adoptó las cintas como un elemento importante de la vestimenta de moda, el comercio floreció. Se tejían cintas de seda e hilos de oro y plata en muchas estructuras diferentes, incluidos tafetán, satén y terciopelo de tejido sencillo. Se empleó una amplia gama de tintes brillantes para colorear las cintas, incluido el azul cerúleo, el amarillo y una variedad de rojos como el carmesí, el escarlata, el cerezo y el couleur de feu favorito de Luis XIV. , o llama. Los cortesanos colocaban cintas en los sombreros, las empuñaduras de las espadas, los zapatos, las mangas, alrededor de las rodillas e incluso en la parte inferior del corpiño, donde los lazos de la cinta enfatizaban la masculinidad del usuario. Diana de Marly escribe en su libro sobre la moda durante el reinado de Luis XIV que el marqués de Louvois y el marqués de Villeroi se encerraban en una cámara durante días discutiendo la mejor ubicación para una cinta en un traje.
Siglo XVII y XVIII
A fines del siglo XVII, las cintas comenzaron a perder su popularidad entre los hombres a medida que se popularizaba el traje de tres piezas más sombrío. Las mujeres continuaron usando cintas, pero no en la medida en que se usaron durante la década anterior. A mediados del siglo XVIII, las cintas volvieron a ocupar el primer plano de la moda femenina cuando los vestidos se adornaron con lazos de cintas de seda. Recortes de estómago, conocidos en francés como echelle y solía cerrar la parte delantera del vestido, tenía filas horizontales de grandes lazos en la parte delantera. Los lazos decoraban aún más los codos y, a menudo, se usaban alrededor del cuello. A fines del siglo XVIII, los modistos y sombrereros comenzaron a usar cintas en cantidades cada vez mayores a medida que la moda se enfocaba en los adornos de vestidos y sombreros.
Siglo XIX
El creciente interés de la moda por las cintas aumentó a principios del siglo XIX cuando el mecanismo jacquard se adaptó para su uso con telares de cintas. Los tejedores tejían cintas de seda con diseños intrincados que se pusieron muy de moda durante el siglo XIX. Estas cintas adornaban los lujosos y grandes capós de las décadas de 1820 y 1830. La ciudad de Saint-Étienne se adaptó a estos nuevos desarrollos y se convirtió en un centro líder en el comercio de cintas, especializándose en tejer cintas con motivos florales. Saint-Étienne también se especializó en tejer las cintas que jugaron un papel cada vez más importante en la vestimenta nacional, especialmente la vestimenta de las mujeres francesas de Bretaña, Saboya, Alsacia y Provenza. Las cintas adornaban gorros, gorras, delantales, blusas y faldas, y su color podía usarse para indicar las creencias religiosas de quien las llevaba, como en Alsacia, donde una cinta roja indicaba un origen protestante y una negra, católica.
Siglo XX
Modistas y sombrereros de moda continuaron utilizando cintas en su trabajo a lo largo del siglo XIX e incluso XX, aunque no con tanta frecuencia como en el pasado. Durante algunos períodos, las cintas gozaron de más popularidad que otras, como a mediados del siglo XIX, cuando los adornos de los vestidos se pusieron cada vez más de moda y las cintas bordeaban los volantes y se doblaban y trenzaban para crear adornos complejos. Las cintas volvieron a cobrar importancia durante los años entre 1910 y 1920, cuando se transformaban en flores y se adornaban elaborados vestidos de noche, conocidos como ropas de estilos. Modistos como Lucile y las hermanas Callot eran bien conocidos por estos vestidos. Las cintas jugaron un papel menor en la vestimenta de moda durante el resto del siglo XX, pero no escaparon a la atención de varios diseñadores. Charles James, Karl Lagerfeld y James Galanos diseñaron vestidos compuestos completamente de cintas cosidas para formar una tela.
Mientras que el jacquard se adaptó para crear cintas estampadas con diseños florales complejos para la vestimenta nacional y de moda, las cintas y los cuadros novedosos también se tejían con imágenes extremadamente detalladas que se asemejaban al trabajo de grabadores y grabadores. Los tejedores mostraron muchas de estas imágenes y cintas en exposiciones internacionales, pregonando los logros técnicos del jacquard. Las cintas a menudo se tejían para conmemorar ocasiones o eventos especiales, como elecciones y aniversarios políticos o históricos, y apuntan a otro aspecto del uso de cintas, para honrar y recordar.
Más allá de la moda
Es imposible decir cuándo las cintas adquirieron importancia más allá de su papel en la vestimenta, pero el Oxford English Dictionary indica que ya en el siglo XVI se entregaban entre hombres y mujeres como favores y que en el siglo XVII los miembros de la Orden de la Jarretera, el más alto honor otorgado por el gobernante británico, usaban cintas azules anchas en el pecho. Las cintas también se usaban para colocar medallas en el pecho de los militares honrados, y hoy en día se usan pequeños alfileres cubiertos con cintas estampadas en una variedad de rayas en los uniformes militares estadounidenses en lugar de las medallas. El uso de cintas azules y cintas rojas como primer y segundo premio en la competencia parece haber comenzado a fines del siglo XIX.
Conmemoración
Las cintas también servían para conmemorar a los muertos. Los dolientes llevaban brazaletes y cintas para sombreros negros, mientras que las estrechas "cintas de amor" negras decoraban los gorros y mantas de los bebés. El uso de cintas como símbolo de recuerdo adquirió un significado particular en la última parte del siglo XX. En 1981, los estadounidenses adornaron sus árboles con yardas de cintas amarillas como señal de recuerdo y para dar la bienvenida a casa a los rehenes estadounidenses tomados en Irán. Si bien muchos creían que la costumbre comenzó durante la Guerra Civil como una forma de dar la bienvenida a casa a los soldados que regresaban, en realidad, Penne Laingen, la esposa de uno de los rehenes de Irán que comenzó la tradición en 1979, se inspiró en el acto de otra mujer. En 1975, Gail Magruder adornó su porche delantero con cintas amarillas para darle la bienvenida a casa a su esposo, Jeb Stuart Magruder, quien recientemente había sido liberado de prisión luego de su condena durante las investigaciones de Watergate. El sencillo número uno de 1973, "Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree", cantado por Tony Orlando y Dawn, inspiró el acto de Gail Magruder. La canción, a su vez, se inspiró en la leyenda de un hombre liberado de prisión que le dijo a su esposa que atara una cinta amarilla a un viejo roble si ella le daba la bienvenida. Las cintas amarillas aparecieron nuevamente en los patios delanteros de los estadounidenses después de la primera Guerra del Golfo Pérsico de 1991 para saludar a los soldados que regresaban.
Significando una Causa
El uso simbólico de las cintas aumentó hacia fines del siglo XX, y el uso de una pequeña cinta de color prendida a la ropa llegó a indicar una simpatía hacia una causa u otra. En 1990, el grupo de activismo artístico Visual AIDS introdujo la costumbre de llevar un pequeño lazo de cinta roja como símbolo internacional de concienciación sobre el SIDA. Un pequeño lazo rosa indica conciencia y apoyo a la investigación del cáncer de mama.
De la moda al token
Si bien las cintas todavía se fabrican y se pueden encontrar adornando sombreros y lencería, ya no son un elemento importante de la moda. Su lugar como fichas conmemorativas y en el trabajo de los artesanos ha asegurado la producción continua de cintas; sin embargo, los métodos de fabricación han evolucionado para hacerlos más baratos de producir. Las cintas tejidas en un telar se producen con menos frecuencia en la actualidad, y las cintas de borde cortado o fusionadas son más comunes. Las fibras termoplásticas tejidas en satén o tafetán de tejido liso se cortan en el ancho deseado con una herramienta de corte caliente que fusiona y sella los bordes de la cinta, un primo lejano de las lujosas cintas de seda, plata y oro del siglo XVII.
Ver también Hermanas Callot; Telar; Lucile; Política y Moda; Seda; Recortes.
Bibliografía
Barber, Elizabeth Wayland. Tejidos prehistóricos. Princeton, Nueva Jersey:Princeton University Press, 1991.
de Marly, Diana. Luis XIV y Versalles. Nueva York:Holmes y Meier, 1987.
Kerridge, Eric. Manufacturas textiles en la Inglaterra moderna temprana. Manchester, Reino Unido y Dover, N.H.:Manchester University Press, 1985.
Musée National des Arts et Traditions Populaires. Rubans et Galones. París:Musée National des Arts et Traditions Populaires, 1992.