El estudio sistemático de la historia del vestido en Rusia comenzó en 1832 con la publicación de un libro del presidente de la Academia de las Artes, Aleksei Nikolaevich Olenin (1763-1843). La ocasión para escribir este libro fue un decreto del emperador Nicolás I, quien expresó el deseo de ver una pintura con muchas figuras sobre el tema del evento más importante en la historia rusa:el bautismo del pueblo ruso por el príncipe Vladimir. El objetivo aquí sería representar a todas las clases de la sociedad rusa en condiciones y ropa que se aproximara con la mayor precisión posible a las condiciones y ropa reales.
Vestimenta rusa de los siglos IX al XIII
No se habían conservado especímenes reales de vestimenta rusa de la historia rusa temprana e incluso de los siglos IX al XIII. La única manera de recrear cómo eran los rusos en esa época era examinar todas las fuentes posibles:los datos arqueológicos, todo tipo de documentos escritos, así como obras de artesanía y artes decorativas. La información más confiable que tenemos sobre la vestimenta de los rusos del período precristiano proviene de nuestro conocimiento de los materiales comunes a ese período:pieles y cuero, estopa, lana, lino y cáñamo. El estilo de vestir no difería del de las otras naciones eslavas. Esto fue determinado por la comunicación constante entre estas naciones, por una forma de vida similar y por las condiciones climáticas. Las mujeres vestían rubakhi (camisas largas) hasta los tobillos y con mangas largas recogidas en las muñecas; las mujeres casadas también usaban el llamado ponevu (una especie de falda que consiste en un tejido de lana con estampado de cuadros. Las mujeres casadas cubrían completamente su cabello con un povoi o ubrus en forma de toalla, mientras que las doncellas vestían un venchik (una banda estrecha de tela o metal) en la frente. Las doncellas de las familias urbanas más ricas tenían los recursos para adornarse con una koruna , que difería del venchik sólo por su forma y acabado más complejos. Los hombres vestían porty estrechos (pantalones) y túnicas sorochki (camisas) de lino, hasta las rodillas o hasta la mitad de las pantorrillas. El calzado consistía en unos primitivos zapatos llamados lapti tejidos de líber, mientras que los habitantes de la ciudad vestían lapti hecho de cuero crudo. También sabemos que los hombres de las clases altas usaban botas de fina hechura. Según el testimonio de Akhmet (el embajador del califa Bagdal Muktedir), a principios del siglo X los hombres eslavos vestían capas de telas densas que dejaban un brazo libre.
La aparición en el territorio de Europa del Este del primer estado feudal eslavo, el de la Rusia de Kiev, condujo no solo al avance político y económico, sino también al aumento de los contactos comerciales y diplomáticos. En esta etapa de desarrollo, hasta la invasión tártaro-mongola en el siglo XIII, la vestimenta de las clases altas de la sociedad rusa correspondía a las tendencias europeas generales en el dominio de la indumentaria, aunque conservaba ciertas características autóctonas.
Influencia bizantina en la vestimenta rusa
Según la tradición, fue la magnificencia y gran solemnidad de la liturgia bizantina lo que llevó al príncipe Vladimir de Kiev a bautizar a Rusia en 988. La grandiosidad y la pompa, una manera magnífica de caminar, se convirtieron en el ideal aceptado de belleza en Rusia hasta el período de las reformas de Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. El vestido masculino de solapa corta prácticamente desapareció de la corte rusa bajo la influencia bizantina, aunque los campesinos continuaron usándolo durante dos siglos más. Sin embargo, el tamaño y la longitud del vestido se redujeron sustancialmente en comparación con lo que se usaba en Constantinopla. Existía la prohibición de sacar de Constantinopla muchos tipos de telas, por lo que las vestimentas de los príncipes rusos y de sus allegados eran, en su mayoría, más toscas y menos coloridas. Fueron hechos decorativos por una gran cantidad de toques finales en el cuello, el puño y el dobladillo. Sabemos que cuando el príncipe Sviatoslav Igorevich (fallecido en 972) se reunió con el emperador bizantino Juan I Tzimisces, este vestía con rotunda sencillez una camisa blanca y porty. El único objeto de lujo que llevaba era un único pendiente de oro con dos perlas y un rubí. Fue solo a mediados del siglo XI que la vestimenta de tipo bizantino se arraigó firmemente en Rusia. Se definió una prenda ceremonial para ser usada en la corte por la cual los miembros de otras clases tenían prohibido usarla. Consistía en un korzno , un pequeño manto rectangular o redondo, que se echaba sobre el hombro izquierdo y se sujetaba en el hombro derecho por un precioso peroné. Todo lo que quedó del vestido anterior fue un sombrero redondo con adornos de piel y varios pequeños detalles de corte y decoración. No había diferencia entre el sombrero de mujer y el de hombre, aunque el primero se llevaba con un chal o velo. De origen muy antiguo eran los poliki y lastovitsia -inserciones de colores en los hombros y debajo de los brazos, que eran extremadamente funcionales y también servían como decoración en las camisas de lino que vestían los campesinos hasta finales del siglo XIX. Los miembros de las clases altas y los habitantes ricos de la ciudad usaban esas camisas en casa. A las prendas de corte sencillo se les confería un carácter decorativo mediante adornos colgantes:numerosas pulseras, cuentas, anillos y kolty pequeños y grandes. (pendientes) para mujer. La vestimenta de este período no revelaba la forma del cuerpo pero tenía un carácter voluminoso. Por regla general, la ropa se ponía sobre la cabeza y tenía una pequeña abertura decorativa al frente. La vestimenta rusa no tenía elementos de drapeado, ni en el caso de las clases altas ni, especialmente, en el caso del campesinado. La gente común se contentó con rubakhi de tela casera, mientras que los miembros de las clases altas vestían una sorochka (segunda camiseta) hecha de costosas telas importadas.
Las primeras imágenes de la realeza rusa
Una de las primeras imágenes de la familia principesca se conoce de la "Colección de Sviatoslav" (1073), que da una idea del estilo de esa época y que está claramente conectado con las tendencias comunes en la Europa medieval. El príncipe y su hijo están representados con sombreros con adornos de piel, lo que promovió la leyenda del "sombrero de Monomakh". El príncipe Vladimir de Kiev (1053-1125) recibió el nombre de "Monomakh" porque era nieto del emperador bizantino Constantine Monomakh, quien supuestamente envió las insignias y la corona del sombrero al hijo de su hija. Sin embargo, se ha establecido con certeza que la primera corona apareció en Moscú solo a principios del siglo XIV y era un sombrero dorado puntiagudo de artesanía oriental, con una cruz y un borde de sable. Las coronas de sombrero posteriores se realizaron en los talleres del Kremlin de Moscú a imitación de este tocado (por ejemplo, la corona de Pedro el Grande, 1627).
Invasión tártaro-mongola
La invasión tártaro-mongola provocó una ruptura en los contactos con Europa occidental, y la proximidad inmediata con los pueblos de habla turca provocó un cambio en la forma de vestir rusa. Rashpatnyi apareció ropa con una abertura en el frente de arriba a abajo, y los hombres vestían pantalones anchos. Hay que decir de inmediato que, incluso después de haber tomado prestado el corte, la terminología y ciertos elementos de este vestido extranjero, los rusos nunca perdieron su propia identidad nacional en lo que respecta a la ropa. Un buen ejemplo de ello es el caftán, un tipo de prenda de gran abertura y con un escote cruzado profundo, que usan tanto hombres como mujeres. La antigua palabra rusa para esta prenda se deriva de la palabra persa. En aquellos casos en que, en su tejido y detalles de corte, el caftán no se diferenciaba de las prendas de otras naciones orientales, se envolvía del lado derecho y se ceñía o abotonaba con klapyshi. (botones de palo de coral, plata o hueso, que, en el siglo XX, los artistas rusos comenzaron a usar nuevamente, esta vez para vestimenta deportiva), botones decorativos de tela trenzada (uzelki ), o botones circulares. El caftán ruso, a diferencia de todos los tipos de corte extranjeros (arkhaluk, turco), se cosía a lo largo de la cintura con fruncidos rectos y se podía enrollar por ambos lados. Este rasgo se pudo observar en cuadros de campesinos y gente común hasta mediados del siglo XIX. N. S. Leskov, un célebre escritor ruso, caracterizó tal caftán como si tuviera "pliegues cristianos en la pierna".
La necesidad de proteger su soberanía nacional obligó a los rusos a preservar su vestimenta nacional modificando los tipos de vestimenta importados. Por ejemplo, los caftanes traídos del este o adquiridos de las naciones vecinas estaban decorados de acuerdo con la costumbre local:estaban adornados con encaje o un cuello cosido con ozherel'e (piedras) se les adjuntó.
Expansión Comercial
A partir del siglo XIV, el comercio entre la Rusia moscovita y Europa se expandió. Brocado, terciopelo y varios tipos de seda y lana fueron traídos a Moscú desde Inglaterra, Italia y Francia. Rusia sirvió como intermediario en el comercio entre Europa y Persia, así como con Turquía. Las prendas confeccionadas con tejidos de diversos estampados y colores vivos adquirían un carácter especialmente decorativo, y los detalles consistentes en encajes dorados (metálicos) y pedrería hacían que las prendas fueran especialmente magníficas. Es bien sabido que, durante el reinado del zar Iván IV (Iván el Terrible, 1530-1584), los extranjeros que deseaban recibir una audiencia en el Kremlin debían vestir ropa rusa como una forma de reconocer la magnificencia del trono ruso. . Para causar una impresión favorable, los sirvientes recibieron temporalmente ropa fina y cara del almacén del zar.
Fue solo durante la época del patriarca Nikon (1605-1681) que a los extranjeros se les prohibió usar ropa rusa, ya que el patriarca estaba descontento por el hecho de que, cuando estaban en presencia del líder de la iglesia rusa, los invitados extranjeros no se arrodillaban, sino que, al permanecer de pie vestidos con trajes rusos, alteraban el orden habitual de las cosas y podían ejercer una mala influencia sobre la gente. Al mismo tiempo, el zar Aleksei Mikhailovich (1629-1676) hizo más severo el castigo para los rusos que vestían ropa europea o imitaban peinados extranjeros.
Ropa de Boyardo
Los boyardos vestían las ropas más ricas y decorativas. Una característica distintiva del vestido de boyardo era el gorlatnyi o sombrero de "cuello" (un cilindro alto hecho de pieles de cuello de zorros negros u otras pieles costosas). Los boyardos entregaban como obsequio y recompensa sus pieles de marta, cubiertas con brocado dorado o terciopelo estampado, pero nunca se desprendieron de sus sombreros, que eran símbolos de su poder. En casa, sus sombreros estaban resguardados en soportes de madera con diseños pintados. La vestimenta cotidiana del zar no difería de la de los nobles, y durante la recepción de los embajadores, estaba obligado a usar el platno (una prenda larga de brocado sin cuello que tenía mangas anchas que se extendían hasta las muñecas). En lugar de un collar, chiflado Se usaban prendas que cubrían los hombros y estaban decoradas con piedras preciosas y perlas. Solo el zar y los sacerdotes tenían derecho a llevar una cruz de "pecho". Durante las ceremonias especialmente importantes, el zar tenía que llevar una corona (el sombrero de Monomakh) y el okladen' (una cadena de oro de águilas bicéfalas).
Feriaz
La prenda formal exterior que usaba un noble era el feriaz' (ancho y de manga larga) y el okhaben' (con mangas estrechas dobladas hacia atrás que se pueden anudar a la espalda y con un gran cuello rectangular doblado hacia atrás). Mujeres y jóvenes de la nobleza vestían el letnik (prenda de mangas muy anchas y cortas con solapas desmontables de telas caras bordadas con piedras y perlas). Debido a las pesadas telas y la abundancia de piedras preciosas y perlas, la ropa de hombres y mujeres era muy pesada, con un peso de hasta 44 libras.
Sárafan
A mediados del siglo XIV se produce la primera mención de los sarafanets (vestimenta masculina que consiste en una prenda larga, estrecha y abierta con mangas), de la que luego se extrae la parte principal del sarafan -una prenda larga y sin mangas que se convirtió en el traje nacional de la mujer rusa- obtuvo su nombre. Esta confusión de género está asociada con el hecho de que la palabra persa original significaba "vestimenta honorable" y se refería a ropa hecha de tela importada. Solo en el siglo XVII este término pasó a aplicarse exclusivamente a la ropa de mujer. El sarafan se usó sobre el rubakha (camisa), y se hizo común en las regiones central y norte de Rusia. El sur prefirió el paneva , que necesariamente se combinó con el delantal. Los sarafanes de las mujeres ricas de la ciudad estaban hechos de seda y terciopelo, mientras que los de las campesinas estaban hechos de lino doméstico pintado. El corte del sarafan variaba mucho según el lugar donde se fabricaba y el material:podía ser recto, o podía estar compuesto por cuñas oblicuas, kumanchiki, kindiaki , y así. Sobre el sarafan se usó la dushegreia (una chaqueta corta y ancha).
Diversidad de vestimenta nacional
La enorme extensión del territorio, la diversidad de las materias primas y las condiciones de vida no favorecieron la creación de un traje nacional único en Rusia. Existían muchos tipos diferentes de ropa y tocados, que diferían no solo de una región a otra, sino incluso de un pueblo a otro. En las partes central y norte del país, la decoración principal del tocado femenino eran las perlas de río, mientras que en el sur de Rusia se pintaba con plumas de ganso, cuentas y botones de vidrio y bordados de lana. Los nombres de los tocados también diferían:soroka, kokoshnik, kika. Pero se puede decir con certeza que todas las versiones del traje nacional -desde la combinación más antigua con la poneva a la combinación posterior con el sarafan- tendía hacia un ideal estético general:una forma maciza, poco articulada y una silueta distinta y simple.
El traje nacional de los hombres era más uniforme y consistía en todas partes de rubakha, porty y cinturón.
Era de la Reforma
Las reformas de Pedro el Grande cambiaron la vestimenta solo de las capas altas de la sociedad. La ropa que usaba la gente común cambió muy lentamente y fue desplazada gradualmente de las ciudades a las aldeas. A partir de ese momento se aceptó hablar no de la vestimenta nacional, sino de la vestimenta del pueblo. La ropa que usaban los pobres urbanos y los artesanos combinaba elementos tradicionales y de moda. Incluso la rica clase de comerciantes no se separó de golpe de las ideas anteriores de dignidad. Las esposas de los comerciantes podrían haber usado los vestidos de cuello bajo más modernos, pero en la cabeza llevaban chales atados de una manera especial, el povoiniki , y las siguieron usando hasta mediados del siglo XIX.
Los muebles y la configuración de los interiores de las casas cambiaron bajo la influencia de la moda europea. Las faldas que se usaban en los marcos obligaron a reemplazar los bancos tradicionales por sillas y adquirir abanicos, guantes, plumas y encajes para adornar el peinado. Junto con los decretos, que cambiaron la vestimenta nacional, el zar instituyó medidas para establecer la producción nacional de tejidos. Se invitó a mujeres encajeras de Flandes y se les enseñó a tejer a las monjas de los talleres del convento. Si los esfuerzos por establecer una industria nacional dieron sus frutos recién a finales de siglo, la reforma del vestido se realizó y transformó muy rápidamente en ambas capitales (San Petersburgo y Moscú).
A lo largo de su reinado, Pedro el Grande (1672-1725; zar desde 1682, emperador desde 1721) emitió diecisiete decretos en su nombre que establecían las reglas que regían el uso de vestimenta de tipo europeo, los tipos de telas y la carácter de la guarnición de uniformes y atavíos festivos. Esto da fe de que Pedro el Grande reservó un papel especial para la ropa en el sistema de reformas que estaba instituyendo. Dos decretos:Sobre el uso de ropa y calzado alemanes por parte de personas de todos los rangos y sobre el uso de sillas de montar alemanas en la equitación y Sobre el afeitado de barbas y bigotes por parte de todos los rangos de hombres, excepto sacerdotes y diáconos, sobre el gravamen de aquellos que no obedezcan este decreto, y sobre la entrega de fichas a aquellos que paguen el impuesto -fueron vistos como desastrosos para el sentido de identidad nacional en la polémica del siglo XIX sobre las consecuencias de las reformas petrinas. Sin embargo, aquí no se tuvo en cuenta que, en tiempos de Pedro, la palabra "alemán" no se refería a la nación de Alemania sino a las tierras extranjeras en general; y lo que estaba implícito era que los elementos sajones, franceses y otros se combinarían para crear un estilo de vestimenta europeo adecuado para resolver los problemas que el reformador-zar se planteó a sí mismo. En cuanto a la vestimenta para los distintos servicios militares, la superioridad del uniforme de solapa corta al estilo europeo era evidente y no planteaba ninguna duda. La prohibición de usar el traje nacional se extendió solo al estrecho círculo de personas cercanas al trono, especialmente a los boyardos. Para instituir sus nuevas políticas, Pedro necesitaba nuevas personas, a quienes reclutó para el servicio al trono sin importar a qué clase pertenecían. El traje nacional siguió siendo un indicador preciso de clase. Además, la conciencia de que el hijo del campesino que llevaba el armiak (abrigo de paño simple) tenía de sí mismo era, incluso si estaba investido con la confianza personal del zar, diferente de la de los boyardos que usaban el gorlatnyi hereditario sombrero y la piel de marta cubierta de brocado. Al cambiar por la fuerza la forma en que se manifestaba la clase, Pedro no encontró resistencia alguna. Para las clases bajas, el uso de ropa europea hizo posible cambiar sus vidas, y lo hicieron sin remordimientos. Pero los boyardos, que desde la antigüedad se enorgullecían del lujo de sus pieles, de sus largas barbas y de las piedras preciosas que usaban en sus anillos, también se preocupaban más por preservar la proximidad de sus familias al trono que por su dignidad personal. .
En todas las cosas, el nuevo vestido contradecía la vestimenta tradicional. Si los pies de un hombre estaban descubiertos, eso era una señal de que aún no había alcanzado la edad para casarse; sin embargo, el nuevo decreto ordenaba el uso de medias y zapatos. Las antiguas prendas grandes de múltiples capas daban a las personas la apariencia de un gran volumen y se transmitían de generación en generación, pero la nueva ropa se cortaba a la figura de la persona y se cosía en varias piezas. La consecuencia más preocupante de la introducción del nuevo vestido fue el cambio producido en los gestos y conductas habituales. La forma de andar de la gente se volvió menos majestuosa; y cuando se afeitaba el mentón, desaparecía la necesidad de alisarse la barba, y no había así pretexto para hablar más despacio o callar expresivamente. Esto fue acompañado por la desaparición del kushak (faja), que habitualmente se usaba debajo de la cintura; y ahora no había lugar para meter las manos. Sin embargo, los boyardos prácticamente no ofrecieron resistencia. Solo individuos solteros, inspirados por la verdadera religiosidad y la fidelidad a la tradición, ofrecieron resistencia.
Influencias del siglo XVIII en la vestimenta rusa
El elemento formativo de la vestimenta femenina europea que se había traído a Rusia en el siglo XVIII era el corsé, y contradecía el ideal ruso de belleza; sin embargo, más importante para la vestimenta femenina era un tipo de tocado:la fontange. Este último logró suplantar, aunque solo en parte, el tocado tradicional de la mujer casada, que debía cubrir completamente el cabello. En combinación con pesados tejidos de seda, esto facilitó considerablemente la asimilación de las nuevas formas. AS Pushkin escribió más tarde:"Las ancianas grandes damas intentaron inteligentemente combinar la nueva forma de vestir con el pasado perseguido:sus gorras imitaban la gorra de marta cibelina de la emperatriz Natal'a Kirillovna, y sus faldas de aro y mantillas recordaban hasta cierto punto a el sarafan y dushegreia. Los primeros en cambiar de vestimenta fueron los miembros de la familia del zar; y los miembros de la corte los siguieron. El período petrino ya había visto aparecer las nociones de "de moda" y "pasado de moda" con referencia a la vestimenta de estilo europeo; y esto significaba que las reformas habían dado sus frutos.
Casi hasta finales del siglo XVIII, la vestimenta de estilo europeo (como en el pasado, la vestimenta de estilo bizantino) significaba que uno pertenecía a las clases poderosas, mientras que las restantes clases de la sociedad conservaban la vestimenta tradicional. El proceso de asimilación de las modas europeas fue increíblemente rápido. El estilo severo y pesado de principios de siglo fue reemplazado con bastante rapidez por el estilo rococó, ya que con la entronización de Elizaveta Petrovna (1709-1761, emperatriz desde 1741), la cultura y la vida cotidianas se orientaron hacia la moda francesa.
Catalina la Grande (1729-1796, emperatriz desde 1762), alemana de nacimiento y habiendo ocupado el trono como resultado de una conspiración, consideró necesario enfatizar el carácter nacional de su reinado a través de la vestimenta. Creó su propia moda, incluidos elementos de la vestimenta tradicional. Llevaba vestidos redondos sin cola y una prenda exterior de amplia abertura con las mangas dobladas hacia atrás; y en contraste con el estilo francés, los peinados de la corte rusa se usaban bastante bajos. Esto se llamaba moda "a la manera de la Emperatriz", y se imitaba en la corte.
Cambios en los siglos XIX y XX
El zar Nicolás I (1796-1855, emperador desde 1825), desde los primeros días de su reinado, deseaba ver damas en la corte vestidas con ropa rusa, y en 1834, la ley del 27 de febrero introdujo un "uniforme" femenino de corte. . Los contemporáneos llamaron a este uniforme "sarafan afrancesado", ya que combinaba el tocado tradicional y las mangas dobladas hacia atrás con una cintura ceñida y una cola enorme. Los bordados dorados o plateados de los vestidos de terciopelo se correspondían con los bordados de los uniformes de los funcionarios de la corte. Esta vestimenta siguió existiendo en la corte rusa sin modificaciones hasta 1917. Incluso los hombres de la nobleza que no estaban involucrados en el servicio militar o civil debían usar el uniforme noble, y el interés por la vestimenta masculina tradicional se consideraba una oposición ideológica a el pedido existente.
A partir de 1829, se llevaron a cabo exposiciones industriales en Rusia. La primera exposición de artículos textiles rusos se llevó a cabo en San Petersburgo y mostró los éxitos indiscutibles de los fabricantes rusos de textiles, accesorios y chales. La fabricación de este último es una etapa importante en la historia de los textiles rusos. Esto marcó la primera producción competitiva de accesorios europeos de moda. La primera fábrica textil de mantones fue de N. A. Merlina. En 1800, Merlina comenzó a producir reticules (que se pusieron de moda por la ausencia de bolsillos en los vestidos de estilo tradicional) y bordiury (bordes verticales y horizontales); y en 1804 comienza a producir mantones completos. Luego, en la provincia de Saratov, D. A. Kolokol'tsov abrió su fábrica. La última en entrar en funcionamiento, en 1813, fue la fábrica de chales completos de V. A. Eliseeva. , lo que significaba que utilizaba materias primas nativas, no importadas. En lugar de la lana de las cabras montesas, el propietario utilizó la piel de los antílopes saigak de la estepa del sur de Rusia. El príncipe Iusupov también se dedicaba a la producción de chales; su fábrica en Kupavna, cerca de Moscú, producía chales de moda para mujeres comerciantes y mujeres de la ciudad, lo que indica cuán arraigadas se volvieron las modas europeas en la vida cotidiana de los rusos.
Diseñadores influyentes
A fines del siglo XIX, la cultura rusa, habiendo pasado por su período de aprendizaje, había acumulado un vasto potencial creativo, manifestado en todas las esferas del arte, incluido el arte de la vestimenta. Los mejores artistas de la época, M. Vrubel' (1856-1910), Ivan Bilibin (1876-1942), L. Bakst (1866-1924) y otros, crearon no solo vestuario para el escenario sino también ropa cotidiana para sus relaciones femeninas y conocidas femeninas.
El Primer Salón Internacional de la Vestimenta Histórica y Contemporánea y sus Complementos se celebró en San Petersburgo en 1902 y 1903. En enero de 1903 se inauguró la exposición "Arte Contemporáneo", con una sección entera dedicada al vestido. La mayoría de las piezas se basaron en los bocetos de V. von Meck (1877-1932). El interés por las artes aplicadas y, en particular, por la vestimenta quedó ejemplificado de la manera más espectacular por el éxito de la escenografía rusa, justamente apreciada por la comunidad internacional, durante el programa "Estaciones rusas" en París en 1908 y 1909, organizado por Serge Diaghilev. (1872-1929). El espectador europeo se encontró con una indiscutible innovación en el arte de la escenografía:un solo artista se encargaba de crear los decorados y el vestuario de todos los personajes, algo inédito ni en la escena rusa ni en la europea anterior al grupo de artistas rusos asociados con la célebre revista El Mundo del Arte.
Alexander Benois (1870-1960), A. Golovin (1863-1930) y N. Goncharova (1881-1962) tuvieron una enorme influencia en el público parisino y L. Bakst fue invitado a trabajar con las casas de moda parisinas. La influencia de los artistas rusos en las modas europeas de la primera década del siglo XX fue indiscutible. P. Poire colaboró repetidamente con Bakst.
De las modistas profesionales, la más célebre fue N. Lamanova, que abrió su propio negocio en 1885 y en 1901 comenzó su colaboración con el Teatro de Arte de Moscú. Fue por invitación de Lamanova que Poire, con quien se reunía frecuentemente en París, visitó Moscú y San Petersburgo en 1911. Lamanova continuó trabajando en Moscú, y después de 1917 se convirtió en una de las fundadoras de la vestimenta soviética:participó en la publicación de la revista Atel'e (1923), ideó programas para enseñar el oficio de la confección y continuó su colaboración con el Teatro de Arte de Moscú y otros teatros de Moscú. En 1925, en la exposición mundial de París, la colección de Lamanova fue considerada merecedora del gran premio "por originalidad nacional en combinación con una orientación contemporánea en la moda". Sin embargo, al poco tiempo de recibir este premio, perdió el derecho al voto por haber utilizado trabajadores contratados en su taller.
Poco después de 1917, el grupo de artistas constructivistas asociados a la revista Lef -V. Stepanova (1894-1958), Alexander Rodchenko (1891-1956), L. Popova (1889-1924), así como A. Exter (1884-1949), se distinguieron en la confección de vestidos contemporáneos. Rechazando las formas anteriores de vestir, los constructivistas proclamaron "comodidad y determinación" como su principio fundamental. La ropa tenía que ser cómoda para trabajar, fácil de poner y fácil de mover. La orientación principal de su trabajo era la denominada prozodezhda. , vestido de producción. Los elementos básicos de esta vestimenta eran formas geométricas simples:cuadrados, círculos y triángulos. Se prestó especial atención a la vestimenta deportiva; Se utilizaron combinaciones de colores brillantes para distinguir a los distintos equipos competidores. La moda de aquellos años era la moda urbana, y los lugares de actuación eran los estadios y las plazas, que sólo eran apropiados para gente joven y fuerte. La vida privada, así como la persona privada, desaparecieron. El gusto individual era inapropiado. Todos los recursos se gastaron en la producción industrial de ropa; aquí, los cortes complicados y los adornos intrincados obstaculizaban el funcionamiento incesante de las máquinas.
En 1921, V. Stepanova y L. Popova fueron invitadas a la primera fábrica de estampados de algodón en Moscú. Ambos dejaron de trabajar en la pintura a máquina y comenzaron a trabajar con gran entusiasmo en ejemplares de algodón, prefiriendo patrones geométricos y rechazando deliberadamente los motivos vegetales tradicionales. Los adornos que crearon no tenían análogos en la historia de los textiles, y con sus colores brillantes impartían una apariencia festiva y fresca a las sencillas telas de algodón.
El rígido control ideológico de todas las esferas de la vida en la segunda mitad de la década de 1920 condujo a una situación en la que la herencia creativa de los artistas brillantes no fue comprendida, no se actualizó y se olvidó durante un largo período de tiempo. Los gobernantes consideraron necesario reescribir la historia reciente, expulsando de la vida cotidiana toda mención al pasado y, ante todo, la encarnación material del ideal estético revolucionario. El sistema administrativo controlaba el consumo y fomentaba la formación de nuevas élites, ofreciéndoles la posibilidad de adquirir ropa en talleres y tiendas especiales. Los diseñadores de ropa se formaban en el departamento de artes del Instituto Textil, pero esta profesión no se consideraba creativa, con los privilegios correspondientes. Además, como no había empresa privada, estos diseñadores podían encontrar trabajo solo en empresas e instituciones estatales (casas de diseño, grandes estudios especializados), sometiéndose al plan estatal y preocupándose de que serían acusados de ser burgueses degenerados.
Todos los intentos de expresar la individualidad de uno a través de la vestimenta, de separarse de la multitud gris sin rostro, fueron frustrados por medidas administrativas. En 1949, la palabra stiliaga entró en el idioma ruso y se utilizó para estigmatizar a los amantes de la ropa colorida. En cada ciudad apareció un "Broadway" (generalmente la vía principal de la ciudad, que lleva el nombre de la calle de la ciudad de Nueva York); y un paseo por esta calle podría resultar en la expulsión del Instituto Textil o arresto por vandalismo.
El primero en legalizar la profesión y escapar del cautiverio administrativo fue Slava Zaitsev (n. 1938), quien estableció el Teatro de la Moda (1980), que luego se convirtió en su casa de moda. En ese momento, Rusia tenía más de unos pocos diseñadores brillantes que también eran reconocidos en el extranjero. Irina Krutikova (b. 1936) became widely known as a designer of fur clothing and received the title "queen of fur." She resurrected many old traditions and created new methods for coloring and finishing fur. She opened her own studio in 1992.
The perestroika or great political change of the late 1980s made it possible to organize one's own business, to travel the globe, and to open boutiques of international brands in Moscow, Saint Petersburg, and other cities of the former Soviet Union. It also offered great opportunities for both creators and consumers of Russian fashion. This changed the appearance of cities and liberated people from having to expend enormous effort to acquire the necessities of life. Designers appeared who specialized in accessories. Irina Deineg (b. 1961) became known as a designer of both common and exclusive styles of hats. Viktoriia Andreianova, Viktor Zubets, Andrei Sharov, Andrei Bartenev, Valentin Yudashkin, and Iulia Ianina exhibit their collections every year, and at the same they are developing designs for private individuals as well as for mass production, filling corporate orders.
Ver también Vestido Étnico; Royal and Aristocratic Dress; Traditional Dress.
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