Durante la década de 1920, los nuevos conceptos de individualidad y el repudio del ideal de la matrona eduardiana de la feminidad respetable dieron lugar al nuevo fenómeno de la "mujer bebedora", que se atrevía a disfrutar de cócteles en compañía mixta (Clark, p. 212). Apareció en cócteles y salones privados, y el vestido de cóctel, como un vestido corto de noche con sombrero, zapatos y guantes a juego, fue designado para acompañarla. El asunto del cóctel generalmente tenía lugar entre las seis y las ocho P.M. Sin embargo, mediante la manipulación de los accesorios, el conjunto de cóctel se podía convertir en un vestido apropiado para cada evento desde las tres de la tarde hasta bien entrada la noche. El atuendo de cóctel, en virtud de su flexibilidad y funcionalidad, se convirtió en el uniforme de la década de 1920 para la élite de la moda progresiva.
Nacimiento del Conjunto Cóctel
Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, la alta costura francesa dependía bastante de la clientela estadounidense y, en mayor medida, de los grandes almacenes estadounidenses que copiaban y promocionaban a los créateurs franceses. (Steele, pág. 253). Como los cócteles se habían originado en los Estados Unidos, los franceses prestaron menos atención a las designaciones estrictas de línea, corte y longitud que los periódicos estadounidenses promovían para su heure de l'aperitif. En cambio, los modistos Chanel y Vionnet crearon prendas para el final de la tarde, o "después de las cinco", que incluyen conjuntos de pijamas de playa con top de seda y pantalones palazzo que se usan con una chaqueta cruzada hasta la mitad de la pantorrilla. Louise Boulanger produjo les robes du studio , fundas elegantes pero más bien informales que se adaptaban a la anfitriona de cócteles privados o íntimos.
A medida que crecía la popularidad de los viajes, tanto en las ciudades turísticas estadounidenses como Palm Beach, "el patio de recreo de los millonarios", como en el extranjero con el lujo de la Riviera, estas prendas de cóctel francesas ganaron el favor de los círculos estadounidenses adinerados. Pero mientras la élite de Estados Unidos promocionaba los diseños exclusivos de la alta costura francesa, la mayoría de los Estados Unidos confiaba en los anuncios de Vanity Fair. y Vogue estadounidense , así como su patrocinio de los grandes almacenes estadounidenses para vestirse para la hora del cóctel. Creado por Chanel en 1926, el vestidito negro se transformó en prêt-à-porter como elemento básico de las últimas horas de la tarde y los cócteles; Las mujeres estadounidenses en todos los niveles de consumo conocían la importancia de un "negro bien educado" práctico (Vogue , 1 de mayo de 1943, pág. 75).
A mediados de la década de 1920, las faldas estaban justo debajo de la rodilla para todas las horas y asuntos. Aunque el atuendo de cóctel presentaba mangas más largas, escotes modestos y escasa ornamentación de la ropa de día, se distinguió por las ejecuciones en fallas de seda o satenes de noche, en lugar de crepes de lana o gabardinas. A menudo, la única diferencia entre un vestido de día y un traje de cóctel era una tela noir y un elegante sombrero de cóctel. Los sombreros de la década de 1920 variaban poco de la forma de campana, pero los modelos de cóctel y de noche estaban adornados con plumas, pedrería y bordados de cuentas que indicaban una estética más formal. Los guantes cortos se usaban universalmente para la vestimenta de cóctel durante este período y se podían encontrar en muchos colores, aunque el blanco y el negro eran los más populares.
Del día a la noche
A principios de la década de 1930, las sirenas de Hollywood como Greta Garbo representaban una elegancia estadounidense casual y deportiva que combinaba fácilmente con los conjuntos separados preferidos por los franceses. El cóctel más privatizado de la gran pantalla comenzó a ganar popularidad, reemplazando a los fumadores de París y los clubes de baile de Nueva York. El desplome de la bolsa de valores de 1929 y la depresión económica resultante dictaron que ya no estaba de moda exhibir la riqueza tirando ostentosamente los asuntos públicos. Los salones exclusivos surgieron rápidamente en la escena parisina; Bergère, el Blue Room y Florence's eran tan populares para los cócteles después de la cena como para los asuntos privados de la tarde. Damas de Vogue como la vizcondesa Marie-Laure de Noailles y la señora Reginald (Daisy) Fellowes, miembros de la élite internacional de cafés, se hicieron famosos por sus veladas exclusivas. Su patrocinio de Chanel, Patou y Elsa Schiaparelli, todos famosos por diseños separados, ayudaron a popularizar la ropa del día a la noche para los parisinos de clase alta y la alta sociedad estadounidense.
Mientras Mademoiselle Cheruit la tenía fumando , un conjunto de chaqueta entallada para los asuntos de la tarde, Schiaparelli fue el proveedor más famoso de trajes de etiqueta apropiados para cócteles. Su traje consistía en un bolero o chaqueta acampanada que se podía quitar para la noche, revelando un vestido tubo sin mangas. A diferencia de la década anterior, la década de 1930 dictaba diferentes longitudes de falda para diferentes horas:la funda de crepé de seda, rayón o lana del traje de cena era firmemente hasta el tobillo o de cóctel.
A la luz de las dificultades económicas de principios de la década de 1930, los diseñadores estadounidenses como Muriel King diseñaron ropa "del día a la noche" defendiendo una silueta simple y estilizada y enfatizando la importancia de los accesorios. Los sombreros de rueda de carro, hechos de paja o seda y decorados con cintas de terciopelo o plumas, y los sombreros de fieltro holgados de fieltro negro eran igualmente aceptables para la hora del cóctel. Los guantes eran un poco más largos que en la década anterior, pero aún eran obligatorios para las últimas horas de la tarde y la noche. La bisutería, ya sea como broche de día o de noche, se convirtió en el complemento de cóctel definitivo. Las joyas excesivas se promovieron como atrevidas y lujosas cuando la ropa misma se regulaba para que fuera modesta y sin restricciones.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el dobladillo del vestido de cóctel volvió a subir justo debajo de la rodilla, pero se mantuvo la comodidad y accesibilidad del accesorio de cóctel de moda. Sombrereros parisinos como Simone Naudet (Claude Saint-Cyr) produjeron elegantes capeaus con velos de red de seda negra para la hora del cóctel. En Nueva York, Norman Norell agregó botones de pedrería a los trajes de día gris vodka o verde billar para designarlos conjuntos de cóctel. A mediados de la década de 1940, la preparación de cócteles se hizo fácil gracias a la adaptabilidad de la ropa de cóctel y la disponibilidad del accesorio de cóctel indispensable.
Una nueva imagen para los cócteles
Con su colección New Look de 1947, Christian Dior devolvió el romanticismo a la pasarela. Sus cinturas ceñidas y sus amplios vestidos hasta la mitad de la pantorrilla imponían una estética femenina recatada (Arnold, p. 102). La hora del cóctel comenzó a representar identidades sociales universales para las mujeres:la matrona, la esposa y la anfitriona. Los cócteles se elevaron a la altura de la sociabilidad, y la ropa de cóctel se definió por estrictas reglas de etiqueta. Si bien los invitados debían usar guantes, a la anfitriona se le prohibió el accesorio. Los invitados estaban obligados a viajar a un compromiso con un sombrero de cóctel (que había conservado el velo que se hizo popular en la década de 1940), pero nunca debían usar sus sombreros en el interior.
Los vestidos de cóctel parisinos se ejecutaron en terciopelo negro y gasas estampadas por igual, pero todos conservaron el largo corto del vestido de cóctel original de la década de 1920. Diseñadores estadounidenses como Anne Fogarty y Ceil Chapman emularon la línea "New Look", pero usaron telas y adornos menos lujosos. Dior, junto con Jacques Fath y las sombrereras Lilly Daché y John-Fredericks, rápidamente vieron las ventajas de promocionar la ropa de cóctel en el mercado estadounidense de prêt-à-porter, diseñando específicamente para sus líneas más económicas:Dior New York, Jacques Fath para Joseph Halpert , Dachettes y John Fredericks Charmers.
Dior fue el primero en nombrar el vestido de la tarde como un vestido de "cóctel" y, al hacerlo, permitió que las publicaciones periódicas, los grandes almacenes y los diseñadores rivales parisinos y estadounidenses promovieran la moda con una terminología específica de cóctel. Vogue París artículos incluidos titulados "Pour le Coktail:L'Organdi ", mientras que los anuncios en Vogue de Nueva York celebrados textiles de "algodón cóctel" (Vogue París , abril de 1955, pág. 77). Los juegos de cócteles, las telas de interiores con estampados de martini y los anuncios de cócteles fomentaron una cultura de cócteles obsesivamente impulsada por el consumidor en Estados Unidos y, hasta cierto punto, en el extranjero.
Aunque Pauline Trigère, Norman Norell e innumerables modistos parisinos continuaron produciendo modelos de cóctel hasta bien entrada la década de 1960, las líneas liberadas de los conjuntos de pantalón palazzo de Gallitzine y los monos de Emilio Pucci reemplazaron fácilmente la vestimenta formal de cóctel en los circuitos sociales privatizados europeos y estadounidenses. Con frecuencia apropiaciones directas de los diseños de mediados de siglo, el vestido de cóctel y sus complementos existen hoy en las pasarelas y boutiques de moda como recordatorios de la etiqueta y la formalidad de la moda de cóctel de los años 50.
Ver también Gabrielle (coco) Chanel; Christian Dior; Pequeño vestido negro.
Bibliografía
Arnold, Rebeca. Moda, deseo y ansiedad:imagen y moralidad en el siglo XX. New Brunswick, Nueva Jersey:Rutgers University Press, 2001.
Clark, Norman H. Líbranos del mal:una interpretación de la prohibición estadounidense. Nueva York:W. W. Norton and Company, 1976.
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Kirkham, Pat. Mujeres diseñadoras en los EE. UU. 1900-2000. Nueva York:Yale University Press, 2000.
"Les Décolleté de sept heures". Vogue París (septiembre de 1948):141.
"Les Pyjamas et les robes du studio". Vogue París (junio de 1930):47.
Milbank, Caroline Rennolds. Moda de Nueva York:la evolución del estilo americano. Nueva York:Harry N. Abrams, 1989.
Seeling, Carlota. Moda:El siglo del diseñador, 1900-1999. Colonia, Alemania:Konemann, 1999.
Steele, Valeria. Moda de París:una historia cultural. Nueva York:Oxford University Press, 1988.
"La mujer bien vestida". La feria de las vanidades (junio de 1928):87.