Junto con el tejido liso y sarga, el tejido satinado es una de las tres estructuras de tejido básicas que se han utilizado desde la antigüedad. Asociadas con el lujo, el romance y la sensualidad, las telas de raso y satén están hechas de finos hilos de seda y algodón, así como de fibras manufacturadas como el rayón, el acetato y el poliéster. Los tejidos satinados tienen una superficie lisa y brillante y poseen las mejores cualidades de drapeado de todas las estructuras de tejido. El patrón de un tejido satinado es similar a una sarga, pero los hilos flotantes (hilos que pasan por múltiples urdimbres o hilos de relleno antes de sumergirse debajo de la superficie) son muy largos y cubren hasta otros once hilos. El satén debe tejerse en un telar con al menos seis (y más comúnmente ocho) arneses. En lugar de tener líneas diagonales, los flotadores generalmente están escalonados para que la superficie se vea lo más suave y uniforme posible. Esta propiedad se mejora al empaquetar los flotadores muy juntos. Incluso con aumento, puede ser difícil ver la estructura de un tejido satinado muy ajustado.
Una historia del tejido satinado
Hasta la invención de las fibras manufacturadas, las telas de raso eran generalmente caras de producir porque requerían grandes cantidades de seda o hilos de algodón muy finos. (Con hilos más gruesos, los flotadores serían tan largos que la tela sería demasiado frágil para usarla). En la mitología que rodea al tejido de seda, la fuente original del nombre del satén se ha perdido. Una sugerencia es que proviene del antiguo puerto chino de Zaytoun. Otra es que el raso se "llamó sztun hasta el Renacimiento; luego los fabricantes italianos de seda cambiaron el término a saeta implicar cabello o cerdas , término que se puede aplicar a tejidos de este tipo ya que muestran una superficie fina y brillante" (American Fabrics, p. 198).
El tejido satinado se inventó en China hace más de dos mil años. Aunque los tejidos elaborados como el brocado (un raso estampado producido en un telar) eran caros y en muchos casos estaban restringidos a las clases altas, el cultivo de la seda estaba muy extendido. A finales del segundo milenio A.C. , "Las mujeres campesinas ordinarias eran expertas en las técnicas especiales asociadas con el tejido de la seda; la seda se producía en cantidad y la usaba, al menos en algunas ocasiones, una amplia gama de personas, no solo la aristocracia" (Steele y Major, p. 22). ). El tejido de seda era un secreto preciado, pero finalmente la tecnología se extendió a Japón, Corea, India, Tailandia y otras partes del sur de Asia. Se exportaron cantidades limitadas de tela de seda a Occidente ya en la época de la antigua Grecia, pero el satén no se produjo en Europa hasta la Edad Media. La escasez de seda restringió el uso de este material a la iglesia, la nobleza y las clases altas.
Durante el Renacimiento tardío, el tejido de seda se expandió de Italia a España, los Países Bajos, Francia, Inglaterra y las colonias americanas. Las variaciones de satén adquirieron varios nombres nuevos, como peau de soie (literalmente "piel de seda", una tela mate con pequeñas líneas diagonales) y charmeuse (un satén ligero y pedregoso, a veces llamado satén con respaldo de crepé). El satén, hecho de hilos de algodón finamente hilado (a menudo algodón egipcio de fibra larga), tiene flotadores en el relleno en lugar de la urdimbre. Estos flotadores laterales se cubren en la dirección opuesta a un satén de urdimbre estándar; cuando se usan para un elegante vestido de fiesta o una falda completa, ayudan a que la tela se separe del cuerpo. El satén para pantuflas, un material resistente y de tejido compacto, se utiliza principalmente para el calzado.
Usos del satén en Occidente
Los usos modernos del satén en Occidente han sido sagrados y profanos:se ha cosido en todo, desde vestidos de novia, zapatillas de ballet y vestidos de noche hasta corsés y lencería sexy. Un libro contemporáneo, El vestido de novia , describe "seda, tul, satén y encaje" como el "corazón de un sueño romántico" (McBride-Mellinger, p. 9), pero el satén no se usaba comúnmente en vestidos de novia hasta finales del siglo XIX. Debido a que los flotadores largos en la superficie de esta tela son fáciles de enganchar, puede ser difícil mantener la apariencia de satén a través del uso repetido. Esta fue la primera vez que las mujeres fuera de las clases altas podían permitirse el lujo de un vestido usado solo por un solo día. Antes de ese momento, los vestidos se usaban una y otra vez como "lo mejor del domingo".
A medida que las fibras manufacturadas y sintéticas como el rayón (originalmente llamado "seda artificial"), el acetato y el poliéster se inventaron a partir de las décadas de 1920 y 1930, el satén gradualmente estuvo disponible para un número aún mayor de mujeres. El satén duchesse, una mezcla de rayón y seda, se inventó como una alternativa liviana y menos costosa al satén 100% seda. A principios de la década de 2000, todas las variedades de satén se usaban para vestidos de novia y vestidos de dama de honor, vestidos de noche, vestidos de graduación y accesorios en muchos niveles diferentes de precio y calidad.
El satén también apareció a fines del siglo XIX en la ropa interior de las mujeres parisinas a la moda. La sensualidad del satén, un preludio del cuerpo desnudo debajo, se consideraba muy erótica. Aunque el satín colorido se asoció primero con las prostitutas, "el periodismo de moda y la publicidad enfatizaron cada vez más la importancia de la lencería lujosa y seductora, incluidos los corsés coloridos y decorativos" (Steele, p. 133). A principios de la década de 1900, el satén se hizo popular en otros estilos de lencería, ya que se aceptaron corselettes, fajas, sostenes y bragas como reemplazo de la enagua y el corsé. "En 1910, los sostenes estaban disponibles en algodón tricotrino [un tejido de punto], seda, satén; en 1920 Vogue anunciado uno en tul; y en la década de 1930 el satén era particularmente popular" (Carter, p. 89). Los nuevos materiales como el rayón, el nailon y el poliéster hicieron posible que mujeres de casi todos los ámbitos de la vida compraran lencería sexy. Estas telas fueron racionadas durante la Guerra Mundial. II, pero los anuncios y pin-ups mostraban a mujeres vestidas con lustrosas camisolas de raso.
Satin ha seguido siendo muy popular. En la década de 1970, el corsé volvió a ponerse de moda cuando los miembros de las subculturas punk y gótica "comenzaron a reapropiarse del corsé como símbolo de rebelión y 'perversidad sexual'" (Steele, p. 166). En su gira "Blond Ambition" a principios de la década de 1990, Madonna usó un corsé de satén rosa claro diseñado por Jean-Paul Gaultier. Un símbolo obvio de su sexualidad, el corsé no solo se ostentaba como ropa exterior, sino que también tenía senos acolchados en forma de cono. En parte por motivos de nostalgia, estos estilos han vuelto a estar de moda a principios del siglo XXI.
Ver también Algodón; Poliéster; Seda artificial; Seda; Tejido liso; tejido de sarga; tipos de tejido; Traje de boda.
Bibliografía
Editores de American Fabrics and Fashion. Enciclopedia de Textiles. 3ra ed. Englewood Cliffs, Nueva Jersey:Prentice-Hall, Inc., 1980.
Carter, Alison. Ropa interior:la historia de la moda. Londres:B. T. Batsford, Ltd., 1992.
McBride-Mellinger, María. El vestido de novia. Nueva York:Random House, 1993.
Steele, Valeria. El corsé:una historia cultural. New Haven, Connecticut:Yale University Press, 2001.
Steele, Valerie y John Major, eds. China Chic:Oriente se encuentra con Occidente. New Haven, Connecticut:Yale University Press, 1999.