Junto con el tejido liso y la sarga, el tejido satinado forma parte de las tres estructuras básicas de tejido utilizadas desde la antigüedad. Asociado al lujo, el romance y la sensualidad, el satén o raso se elabora con hilos finos de seda, algodón o fibras sintéticas como rayón, acetato y poliéster. Sus telas destacan por una superficie lisa y brillante, con el mejor drapeado entre todas las estructuras textiles. El patrón es similar al de la sarga, pero con hilos flotantes muy largos que cubren hasta once hilos adyacentes. Requiere telares con al menos seis arneses (generalmente ocho). Los flotadores escalonados y empaquetados crean una textura suave y uniforme, difícil de discernir incluso con aumento en tejidos compactos.
Historia del tejido satinado
Hasta la invención de las fibras sintéticas, las telas satinadas eran costosas por requerir seda o algodón muy fino, ya que hilos gruesos producían flotadores frágiles. El origen del nombre "satén" es incierto: podría derivar del puerto chino Zaytoun o del término medieval sztun, cambiado por italianos a saeta (cabello o cerdas), evocando su brillo sedoso (American Fabrics, p. 198).
Inventado en China hace más de 2.000 años, se extendió a Japón, Corea, India y el sudeste asiático. Aunque tejidos como el brocado eran elitistas, la sericultura era común entre campesinas (Steele y Major, p. 22). Llegó a Occidente en la Antigua Grecia, pero su producción europea data de la Edad Media, limitada a iglesia y nobleza por escasez de seda.
En el Renacimiento tardío, se expandió desde Italia a España, Países Bajos, Francia, Inglaterra y América. Surgieron variantes como peau de soie (piel de seda mate con líneas diagonales sutiles) y charmeuse (satén ligero con respaldo crepé). El satén de algodón (a menudo egipcio) tiene flotadores en el relleno, ideal para vestidos que se separan del cuerpo. El satén para pantuflas es compacto y duradero para calzado.
Usos del satén en Occidente
En Occidente, el satén ha alternado usos sagrados y profanos: desde vestidos de novia, zapatillas de ballet y trajes de noche hasta corsés y lencería sensual. El vestido de novia lo describe como esencia romántica junto a seda, tul y encaje (McBride-Mellinger, p. 9), aunque popularizó en novias del siglo XIX, cuando fue accesible más allá de élites.
Desde 1920-1930, fibras como rayón (seda artificial), acetato y poliéster democratizaron el satén. El duchesse (rayón-seda) ofreció alternativa económica. Hoy, se usa en vestidos nupciales, de noche y accesorios a diversos precios.
En lencería parisina del siglo XIX, su sensualidad era erótica. Inicialmente ligado a prostitutas, la moda lo legitimó en corsés y prendas (Steele, p. 133). En 1910-1930, se extendió a sostenes y bragas en satén, rayón o nailon. Persistió post-II Guerra Mundial en pin-ups.
En 1970, punks y góticos lo reclaimaron como rebeldía sexual (Steele, p. 166). Madonna popularizó el corsé de Gaultier en 1990, reviviéndolo en el siglo XXI.
Véase también: Algodón; poliéster; seda artificial; seda; tejido liso; tejido sarga; tipos de tejido; traje de boda.
Bibliografía
Editores de American Fabrics and Fashion. Enciclopedia de Textiles. 3.ª ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980.
Carter, Alison. Ropa interior: la historia de la moda. Londres: B. T. Batsford, 1992.
McBride-Mellinger, María. El vestido de novia. Nueva York: Random House, 1993.
Steele, Valerie. El corsé: una historia cultural. New Haven, CT: Yale University Press, 2001.
Steele, Valerie y John Major, eds. China Chic: Oriente se encuentra con Occidente. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.