El rayón, el acetato y el lyocell son fibras de celulosa regenerada. Tienen su origen en el tratamiento químico de materiales naturales. Los materiales que se utilizan con mayor frecuencia son fibras de algodón demasiado cortas para convertirlas en hilos o astillas de madera. La Comisión Federal de Comercio establece categorías genéricas de fibras con fines de regulación y etiquetado. La clasificación genérica "rayón" incluye varias variantes. Rayón viscosa es la forma más común. Una variación de la viscosa, rayón de alto módulo húmedo fue producido en 1955 con los nombres comerciales de Avril y Zantrel como una modificación para generar alta resistencia, reducir el alargamiento y mejorar la lavabilidad del rayón. Rayón cupramonio se somete a un procesamiento ligeramente diferente. La producción de cupramonio en EE. UU. cesó en 1975, pero aún se produce en Japón (sitio web de FiberSource; Kadolph y Langford 2001).
El acetato tiene su propia categoría genérica, que también incluye una variante, el triacetato. El triacetato es una celulosa fabricada que es similar al acetato pero limitada en producción y uso. (Collier y Tortora 2000). Lyocell recibió su propia clasificación de la FTC con fines de etiquetado, pero también fue designado como una subclasificación de rayón.
La Primera Fibra Manufacturada
El rayón, la primera fibra fabricada, fue patentado por primera vez en 1855 por el químico suizo Georges Audemars. Se llamaba "seda artificial". Sir Joseph Swan, un químico inglés, se inspiró en la lámpara eléctrica incandescente de Thomas Edison para experimentar con la extrusión de la solución de celulosa de Audemars a través de finos agujeros en un baño de coagulación para crear filamentos para la luz eléctrica. Sus fibras se usaron en la invención de Edison, así como para una exhibición de textiles de 1885 que su esposa tejió a ganchillo con su nueva fibra. La "seda artificial" también fue exhibida en la Exposición de París de 1889 por el químico francés Conde Hilaire de Chardonnet, conocido como el "padre de la industria del rayón" porque construyó la primera planta para la producción comercial de "seda Chardonnet" en Besançon. Francia.
Producción de Rayón
El químico francés Louis-Henri Despeissis patentó el rayón cupramonio produciendo lo que él llamó "seda Bemberg" ya en 1908. Una compañía de seda británica, Samuel Courtaulds and Company, Ltd., comenzó la producción de un rayón conocido como rayón viscosa en 1905 y en 1911. ayudó a iniciar American Viscose Corporation en los Estados Unidos (sitio web FiberSource; Encyclopaedia Britannica 2003). Algunos investigadores teorizan que obtener acceso a la ciencia de la producción de rayón fue un beneficio tan grande para los Estados Unidos que contribuyó a la participación estadounidense en la Primera Guerra Mundial (Clairmonte y Cavanagh 1981).
Invención del acetato
La invención del acetato fue seguida rápidamente por la producción comercial, ya en 1910. En Suiza, Camille y Henry Dreyfus crearon películas cinematográficas de acetato y artículos de tocador y durante la Primera Guerra Mundial construyeron una planta en Inglaterra para ayudar en el esfuerzo bélico con droga de acetato de celulosa. para alas de avión. Los hermanos Dreyfus fueron invitados a construir una planta de acetato en Maryland para proporcionar pasta de acetato de celulosa para los aviones estadounidenses. The Celanese Company comenzó la producción comercial de fibra de acetato en 1924. Tanto las prendas de rayón como las de acetato estaban disponibles para los consumidores en la década de 1920. La confusión entre las dos fibras se debió en parte a que la Comisión Federal de Comercio las designó como rayón. Esto no se corrigió hasta 1953, cuando el rayón y el acetato recibieron clasificaciones de fibras genéricas separadas.
Las fibras manufacturadas de celulosa alcanzaron su producción máxima en la década de 1980 con una participación de mercado del 21 por ciento. La fibra se producía en América del Norte, Europa y Asia. Para 2002, Asia se había convertido en el principal productor de fibra manufacturada con el 65 por ciento del mercado y la celulosa había caído al 6 por ciento de la producción de fibra (sitio web Fiber-Source). Dado que la producción de poliéster se disparó mientras que la celulósica cayó, parece que el poliéster se aceptó como la "seda artificial" más óptima.
Lyocell, desarrollado como una celulosa manufacturada "mejor", puede ser fundamental para reinventar el entusiasmo por las fibras celulósicas manufacturadas. Introducido en el mercado estadounidense a principios de la década de 1990, el lyocell se vende bajo la marca comercial Tencel de Tencel, Inc., y el productor austriaco Lenzing AG como Lyocell de Lenzing. Promocionado como un textil de indumentaria de nivel de diseñador que es más ecológico que el rayón, las promociones del lyocell tendieron a restar importancia a la asociación con el rayón y se centraron en ser un nuevo textil con un potencial considerable para la comodidad y el atractivo estético.
Producción de fibras de rayón, acetato y lyocell
Aunque cada proceso de fabricación tiene diferencias técnicas y variaciones en los pasos, el procedimiento básico para la fabricación de rayón y lyocell comienza con astillas de madera o linters de algodón. Estos materiales se tratan con productos químicos y se someten a diversos tratamientos, según el producto final. Eventualmente, estos materiales se reducen a una solución celulósica. Esta solución pasa a través de hileras, siguiendo el modelo de los pequeños agujeros que usan los gusanos de seda para extruir el filamento de seda, y se seca para convertirse en su mayoría en filamentos de celulosa pura.
La pulpa de madera o el linter de algodón también se utilizan en la producción de acetato, sin embargo, como resultado de los tratamientos químicos, la fibra producida ya no es celulosa pura, sino una forma llamada acetato de celulosa. Como resultado, las características del acetato difieren de las de las fibras puramente de celulosa. El acetato fue la primera fibra termoplástica, una fibra que se ablanda y se derrite cuando se expone a altos niveles de calor (Kadolph y Langford 2001).
En la fabricación de lyocell, los productos químicos se pueden recuperar y reciclar, lo que convierte a lyocell en una de las fibras más respetuosas con el medio ambiente que se pueden producir. El rayón y el acetato implican un potencial considerable de subproductos químicos peligrosos. Se han realizado esfuerzos para reciclar los productos químicos y minimizar los impactos ambientales, pero las estrictas normas sobre contaminación ambiental en los Estados Unidos han llevado a muchos fabricantes estadounidenses a suspender la producción de rayón.
Características de los Textiles Rayón, Acetato y Lyocell
El rayón y el lyocell tienen alta absorbencia, baja retención de calor y superficies suaves que no irritan, lo que los hace cómodos junto a la piel en climas cálidos. Ambos también se pueden manipular para emular el carácter estético del algodón, la lana, la seda y el lino. Además, el lyocell tiene la capacidad de simular la estética de la seda, el ante y el cuero. Por el contrario, el acetato tiene más retención de calor y menos absorbencia y está sujeto a la acumulación de electricidad estática.
El rayón viscoso y el lyocell tienden a producirse como fibras discontinuas (cortas) y, por lo tanto, tienen una superficie texturizada que suaviza la reflexión de la luz. Las fibras de acetato generalmente se producen como fibras de filamento y, como resultado, el acetato tiene más éxito para simular el brillo y el cuerpo de la seda en telas como el tafetán y el satén. Tanto el rayón como el lyocell se tiñen fácilmente, aunque el color se desvanecerá con el tiempo y la abrasión. El acetato era difícil de teñir y estaba sujeto a decoloración hasta que se desarrollaron tintes de solución sintética para resolver este problema. El acetato ahora se produce en una amplia gama de colores y la estabilidad del color es buena cuando las telas se exponen a la luz solar, la transpiración, la contaminación del aire y la limpieza. El acetato se disuelve con el quitaesmalte que contiene acetona y se daña con la exposición prolongada a la luz solar.
A menos que sea del tipo de alto módulo de humedad, el rayón tiene poca durabilidad y resiliencia. El rayón y el acetato funcionan mejor si se limpian en seco que si se lavan porque son más débiles cuando están húmedos. El acetato también tiene poca resistencia a la abrasión y es sensible a los productos químicos. Si bien el rayón puede encogerse o distorsionarse después del lavado, a menos que se le den acabados especiales, el acetato es dimensionalmente estable. Lyocell es mucho más fuerte cuando está mojado que el rayón o el acetato y se considera que tiene buena durabilidad y estabilidad dimensional. La resiliencia es mejor que el rayón o el acetato. Lyocell se puede lavar con éxito utilizando el ciclo suave y se puede planchar con una plancha caliente. Los tratamientos resistentes a las arrugas no afectan en gran medida la resistencia. Lyocell tiene potencial para fibrilar, lo que da como resultado una apariencia borrosa en la superficie. Esto es beneficioso para una superficie texturizada pero hace que la tela esté sujeta a daños por abrasión. Las nuevas variaciones desarrolladas para reducir la fibrilación contribuyen a la versatilidad de este prometedor textil. Lyocell a menudo se fabrica en forma de microfibra (ultrafina) para mejorar la sensación y la caída extremadamente suaves.
Una de las principales preocupaciones con el acetato es su reacción al calor y al fuego. Mientras que el acetato se arruga con facilidad, se fusiona y se derrite si se plancha a altas temperaturas. El acetato también se quema fácilmente, al igual que todas las celulósicas, pero escupe piezas fundidas mientras se quema que se derriten y se fusionan con la piel. El acetato es resistente al moho y a los insectos. (Sitio web de FiberSource; Kadolph y Langford 2001; Collier y Tortora 2000).
Rayón, acetato y lyocell de moda a lo largo del tiempo
A principios del siglo XX, se exploraron el rayón y el acetato como una alternativa económica a la seda. La comercialización de ambas fibras se confundió ya que el acetato se vendió por primera vez como una forma de rayón etiquetada como "acetato de rayón". Después de la Primera Guerra Mundial, que interrumpió temporalmente el desarrollo de la fibra, los consumidores experimentaron problemas con el encogimiento y la distorsión del rayón y la termoplasticidad del acetato que debían abordarse. La Segunda Guerra Mundial interrumpió el acceso a la fibra de seda. Los fabricantes de los Estados Unidos aprovecharon esta oportunidad para expandir el mercado del rayón y el acetato, lo que les permitió ser aceptados como nuevas fibras en lugar de sustitutos de la seda.
Las nuevas fibras compitieron con el rayón y el acetato en la posguerra. Si bien los consumidores disfrutaron de su bajo costo, la imprevisibilidad del desempeño fue un impedimento. El uso de celulosa manufacturada ha disminuido. La gran cuota de mercado del poliéster en el mercado de 2002 lleva a suponer que la estética de la seda sigue siendo importante, pero un mejor rendimiento que el que tienden a proporcionar el rayón o el acetato se ha convertido en una prioridad más alta (sitio web de FiberSource).
Lyocell puede ser una excepción a esta tendencia a la baja. Los fabricantes han tenido cuidado de diferenciar el lyocell del rayón. Como fibra nueva, tiene un sello de novedad y gusto a nivel de diseñador que encaja bien con la moda. Recientemente, la versatilidad de Tencel lyocell se está expandiendo a través de nuevos procesos de acabado que amplían las opciones para el carácter estético del textil o prenda final (Asociación Estadounidense de Fabricantes de Fibra). Tener la estética de los celulósicos con un mejor rendimiento y el aura de ser bueno para el medio ambiente puede ayudar a que el lyocell se convierta en el celulósico fabricado de elección.
Usos comunes de textiles de rayón, acetato y lyocell
El rayón se utiliza para una variedad de prendas, ya sea como 100 por ciento de rayón o mezclado para crear blusas, vestidos, trajes, camisas deportivas, ropa de trabajo, pantalones y accesorios. Los productos de interior también se mezclan con frecuencia y principalmente incluyen tapicería, cortinas, fundas, cobertores de cama y manteles. El rayón de alto módulo húmedo tiende a usarse en prendas de punto y lencería. Las aplicaciones no tejidas para rayón también son extensas debido a su alta absorbencia. Estos incluyen bolas cosméticas de "algodón", toallitas industriales, paños de limpieza reutilizables, pañales desechables y productos sanitarios, y material médico quirúrgico. El rayón de alta tenacidad se puede utilizar para cordones de neumáticos y otros productos industriales (Collier y Tortora 2000; Kadolph y Hollen 2001; sitio web de Fiber-Source).
La fibra de acetato se utiliza principalmente para forros y también prendas para ocasiones especiales, como tafetán, satén y brocado en vestidos de novia y de graduación. Se encuentra comúnmente mezclado con rayón en textiles para interiores, como satén antiguo o cortinas de brocado, tapicería texturizada, colchas y edredones. El acetato se usa para filtros de cigarrillos.
Debido a que es casi el doble del precio del rayón, el lyocell se ha destinado principalmente a la ropa de lujo, como ropa de negocios, vestidos, pantalones y abrigos. Las recientes innovaciones resultantes del programa de investigación Intellect de Tencel Inc. han llevado el lyocell a prendas más formales, como los trajes de hombre. Lyocell también se ve en lencería, calcetería y ropa casual. Los usos interiores incluyen tapicería y cortinas. Lyocell se puede mezclar con algodón, lana, lino, seda, nylon y poliéster, un amplio abanico de posibilidades para combinar las características de las fibras. Las nuevas modificaciones han hecho que la producción de prendas de punto de lyocell sea óptima.
Bibliografía
Clairmonte, Frederick y John Cavanagh. El mundo en su red:Dinámica de las multinacionales textiles. Londres:Zed Press; Westport, Connecticut:L. Hill, 1981.
Collier, Billie y Phyllis Tortora. Comprensión de los textiles. Nueva York:Macmillan, 2000. Contiene buenas ilustraciones.
Escotilla, Kathryn. Ciencia Textil. Minneapolis, Minn.:West Publishing, 1993. Contiene buenas ilustraciones.
Kadolph, Sara y Anna Langford. Textiles. 9ª ed. Nueva York:Prentice-Hall, 2002. Contiene buenas ilustraciones.
Recurso de Internet
"Una breve historia de las fibras manufacturadas". Disponible en http://www.fibersource.com.