Savile Row es una calle típica del centro de Londres de casas de ladrillo bastante modestas de los siglos XVIII y XIX mezcladas con urbanizaciones de finales del siglo XX. Se extiende desde la calle Vigo en el sur hasta la calle Conduit en el norte, paralela a las calles Regent y New Bond. Ubicado en el corazón del distrito comercial de lujo West End de la ciudad, The Row es particularmente famoso como el centro del comercio británico de sastrería a medida.
The Row se remonta a finales del siglo XVII, cuando Richard Boyle, el primer conde de Burlington, adquirió una mansión en las cercanías de Piccadilly (ahora Burlington House, sede de la Royal Academy). Burlington protegió la privacidad de su propiedad comprando la tierra circundante, que finalmente fue desarrollada por su descendiente, el ilustrado tercer conde a partir de la década de 1730. Savile Row fue una de las calles resultantes de elegantes residencias, que generalmente eran alquiladas por miembros de la nobleza y profesionales adinerados que formaban parte de la nueva tendencia de moda para vivir "en la ciudad" durante la temporada social. La atmósfera aristocrática de Row fue un componente importante de su ascenso como centro de estilo. Sus residentes requerían bienes caros y bien hechos que estuvieran a la altura de su rango y, por lo tanto, atraían la atención de los fabricantes y comerciantes de artículos de lujo. La alta proporción de militares y médicos de alto rango que vivían en el distrito también aseguró que la provisión de elegantes uniformes y trajes civiles fuera prominente en esta expansión comercial.
A principios del siglo XIX, The Row se había convertido en sinónimo de la locura dandy con sede en Londres, popularizada por personalidades como Beau Brummel, y varios sastres ambiciosos estaban estableciendo su reputación en las calles cercanas. Henry Creed y Meyer &Mortimer, por ejemplo, tenían su sede en Conduit Street, con una base de clientes en rápida expansión, gracias a la demanda de uniformes iniciada por las Guerras Napoleónicas. La primera gran incursión de la sastrería en Savile Row la hizo Henry Poole a fines de la década de 1840. Algunos sastres más pequeños habían abierto talleres allí en la década de 1820, pero los de Poole eran de un orden diferente. Disfrutaron de la costumbre de clientes de alto perfil, incluidos miembros de la realeza, estadistas, estrellas del deporte y celebridades literarias y teatrales, y pusieron un esfuerzo sin precedentes en el diseño de sus salas de exposición y empresas de marketing. Podría decirse que fue Poole quien estableció la fama internacional de Row como la "Meca" de la moda masculina (aunque, como la mayoría de los sastres, también vestía a las mujeres con trajes de montar y "hechos a la medida").
Durante el resto de la época victoriana y hasta el siglo XX, Savile Row cambió su carácter de enclave residencial a una calle próspera de empresas de sastrería. Distanciándose de los oficios sudorosos que proporcionaban los trajes fabricados en masa del oficinista moderno, los sastres de Row se enorgullecían de su dominio de las artesanías tradicionales, la calidad de sus textiles y su atención a las necesidades individualizadas de sus clientes. . Las firmas de Savile Row también se asociaron con un "look" particularmente inglés:sobrio, de hombros estrechos y cintura larga; aunque cada empresa fue pionera en una versión sutilmente diferenciada del producto básico de Savile Row. Huntsman, por ejemplo, era conocido por sus gruesas chaquetas deportivas de tweed, mientras que Gieves ofrecía un elegante corte naval. A mediados del siglo XX, sastres como Davies, Kilgour y Anderson &Sheppard fueron pioneros en una versión más glamorosa del estilo de Savile Row al equipar a líderes de la moda como el duque de Windsor y estrellas de Hollywood como Cary Grant y Fred Astaire. . Esta mayor atención a la "moda" también estuvo marcada por la presencia del modisto Hardy Amies en la calle desde 1945. The Row se había adaptado tras el declive del Imperio Británico de su papel como proveedor imperial a una nueva encarnación como epítome de la sofisticación urbana. .
Las últimas décadas del siglo XX vieron nuevos florecimientos de talento en Savile Row. Haciéndose eco de la explosión de la cultura boutique en Carnaby Street y King's Road en la década de 1960, Tommy Nutter y Rupert Lycett Green de Blades introdujeron en Row estilos que se adaptaban bien a la cultura del Swinging London, un fenómeno llevado al corazón de Row. por la llegada de la empresa de gestión de los Beatles, Apple, al número 3 en 1968. Y en las décadas de 1990 y 2000, la asociación de The Row con "cool" se reforzó una vez más con las innovaciones de una nueva generación de sastres/minoristas, entre ellos Ozwald Boateng, Richard James y Spencer Hart, quienes atrajeron a una clientela más joven y menos reticente a sus amplios y luminosos emporios. Por lo tanto, se puede ver que Savile Row ha sido altamente adaptable a los caprichos de los estilos en la ropa y las tendencias sociales, manteniendo su reputación de métodos de fabricación tradicionales mientras acepta sutilmente los desafíos de la novedad. Sigue siendo la principal calle del mundo para los aficionados a la moda masculina.
Ver también boutique; Currutacasmo; Moda de Londres; Sastrería.
Bibliografía
Breward, Christopher. El Consumidor Oculto:Masculinidades, Moda y Vida Urbana 1860-1914. Manchester, Reino Unido:Manchester University Press, 1999.
--. La moda de Londres:la ropa y la metrópolis moderna. Nueva York:Berg Publishers, 2004.
Chenoune, Farid. Una historia de la moda masculina. París:Flammarion, 1992.
Walker, Ricardo. The Savile Row:una historia ilustrada. Nueva York:Rizzoli, 1989.