En octubre de 2003, el diario estadounidense Women's Wear Daily preguntó:"¿Está pasada de moda la vanguardia belga?" Veinte años después de que el diseño de moda belga, con Amberes como epicentro, se ganara su lugar en la escena mundial, era hora de preguntarse cómo estaban las cosas con el carácter vanguardista de los belgas. Los diseñadores belgas, que habían instigado una pequeña revolución a principios de la década de 1980 con sus imágenes inesperadas y enfoques conceptuales, fueron considerados por la crítica en 2003 entre los diseñadores clásicos en su campo. Durante las dos décadas intermedias, la percepción de la moda belga evolucionó de vanguardista, vanguardista y contracorriente hacia un estilo clásico generalmente aceptado. "Amberes" y "belga" se convirtieron en prefijos cargados de un alto capital simbólico y, en algunos casos, financiero, y se habían ganado con éxito un lugar seguro junto a "francés", "italiano", "japonés" y "estadounidense".
Sin embargo, escribir sobre la moda belga en términos de nacionalidad no está exento de problemas. Donde los diseñadores de la primera generación todavía eran literalmente "belgas", las generaciones más jóvenes han adquirido un carácter cada vez más internacional; en consecuencia, la palabra no se refiere a la nacionalidad en sentido estricto, sino a una cierta identidad que se manifiesta en diferentes niveles, que van desde la imaginería visual y el diseño gráfico hasta la formación y la cultura corporativa, y que se percibe como característicamente "belga".
Historia temprana
Antes de la década de 1980, de hecho, no había moda belga. Sin embargo, una precursora de la generación de los 80 fue Ann Salens, una diseñadora de Amberes que durante un breve período de la década de los 60 generó furor internacional y es un importante punto de referencia para los diseñadores belgas. Sus extravagantes vestidos y pelucas de colores brillantes en seda artificial, su extravagante estilo de vida, sus atrevidos desfiles de moda y sus eventos en lugares inusuales le valieron el título de "Ave del paraíso de la moda belga".
Durante la primera mitad del siglo XX, la moda en Bélgica reflejaba principalmente lo que ocurría en las pasarelas de París. La elegancia parisina también dominó la imagen belga de la moda. Hasta 1950, la creatividad estaba restringida al ámbito de la interpretación, que con frecuencia consistía en una copia casi literal de las creaciones de las grandes casas francesas, que de hecho estaban orientadas a esta forma de reproducción comercial. Los nombres más pequeños y menos sonados fuera de Francia podían elegir entre varias fórmulas con etiquetas de precios asociadas, desde la asistencia a la presentación de la colección, donde estaba terminantemente prohibido tomar notas, hasta la compra de los patrones y tejidos originales. Si lo desea, el diseño comprado podría venderse más bajo el nuevo nombre. Sin embargo, incluso después de la década de 1950, siguió siendo comercialmente poco interesante anunciar los orígenes belgas. A principios de la década de 1980, las marcas belgas establecidas, como Olivier Strelli, Cortina y Scapa of Scotland, eligieron nombres más exóticos que antes disfrazaban sus raíces belgas en lugar de enfatizarlas.
Los años 80 dorados
A principios de la década de 1980, el gobierno belga lanzó un plan para dar nuevos incentivos a la estancada industria textil. El 1 de enero de 1981, se estableció el Instituut voor Textiel en Confectie van België (ITCB, Instituto de Textiles y Moda Belgas) para brindar orientación constructiva a las diversas iniciativas económicas, comerciales y creativas del plan textil del gobierno . Por un lado, la industria belga de textiles y prendas de vestir podría solicitar el apoyo del gobierno para modernizarse e introducir nuevas tecnologías. Por otro lado, se inició una amplia campaña comercial, bajo el lema “Moda:es belga”. Su objetivo era dotar a la moda belga de una imagen nueva y convincente. Al mismo tiempo, había una creciente conciencia de que una campaña de este tipo tenía que estar respaldada por una infraestructura creativa, en la que se brindara a los jóvenes talentos todas las oportunidades posibles. En 1982, esto condujo al establecimiento de la competencia anual Golden Spindle, la primera de las cuales fue ganada por Ann Demeulemeester. Otros laureados de esa primera edición fueron Martin Margiela, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Marina Yee, Dirk Van Saene y Dirk Bikkembergs. Junto con la necesaria atención de la prensa y un artículo en Moda:es belga revista, los laureados tuvieron la oportunidad de colaborar con los fabricantes para producir sus colecciones, lo que resultó en las primeras propuestas recíprocas importantes entre los fabricantes belgas y los nuevos diseñadores de vanguardia.
A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, París alcanzó su punto máximo con espectáculos espectaculares de Jean-Paul Gaultier y Thierry Mugler, entre otros, y con creaciones de Comme des Garçons y Yohji Yamamoto, que fueron elogiadas como obras de arte. Italia también trajo innovación, con Gianni Versace y Romeo Gigli. Tanto en ropa para damas como para caballeros, Italia se estableció como pionera en tendencias, y las colecciones masculinas italianas presentaron un hombre nuevo e indiferente, diseñado por Romeo Gigli o Dolce &Gabbana. Esta pasión por llevar la moda a su punto máximo y la exuberancia de estas colecciones, a su vez, estimularon a los graduados de la academia y a los jóvenes diseñadores en Amberes.
Crecía la sensación de que los belgas también podían producir moda, y hacerlo sin los elementos del desfile que tanto dependían de presupuestos extravagantes. Les gens du Nord , o "la gente del norte", presentó un cambio vanguardista a la moda, o l'Anvers de la mode -como el periodista
Elisabeth Paillée escribió acertadamente en un juego de palabras sobre el nombre francés de Amberes. Era el backside, la moda reciclada y de usar y tirar, un fenómeno underground, el underdog:no tan extrovertida como la moda inglesa, no tan sexy como la italiana, no tan cerebral como la japonesa.
Como el único miembro de este grupo que lo hizo, Martin Margiela fue a París para aprender con Gaultier (1984-1987) y finalmente estableció su propia Maison Martin Margiela en 1988. Maison Margiela desarrolló una obra impresionante que comprende diferentes líneas, con un enfoque recurrente en temas como sastrería, alta costura, reciclaje y deconstrucción. La historia de Margiela es un relato sobre el sistema que subyace en la moda, un viaje para descubrir alternativas que siguen económicamente vivas y que, en el mundo de la moda, dan nueva sustancia a la noción supuestamente inexpugnable de la innovación.
Los seis diseñadores restantes decidieron unir sus recursos y, en 1987, se fueron juntos al British Designer Show de Londres. , donde fueron notados rápidamente por la prensa, que se refirió a ellos como "Los Seis de Amberes", supuestamente porque los difíciles nombres flamencos eran trabalenguas. El éxito no se hizo esperar. Después de Londres, asaltaron París. A fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, la mayoría tenía sus propias líneas de moda y puntos de venta, así como un lugar permanente en el calendario de la semana de la moda parisina, con un número creciente de puntos de venta internacionales como resultado.
Presentar a estos diseñadores como un grupo, como los "Seis de Amberes" o los "belgas", de hecho pasa por alto sus estilos e identidades individuales. En lo que respecta al contenido, la forma y la imagen, de hecho puede ser difícil encontrar algo que tengan en común. Dries Van Noten es conocido por el tono étnico o histórico de sus diseños, con un exotismo casi ingenuo ya la vez conmovedor. Sus motivos florales y la fuerte estructura de siluetas de sus desfiles son una marca registrada. En Ann Demeulemeester, hay un romanticismo súper frío, con una paleta de colores reducida a lo esencial:blanco y negro. Para ella, el estudio de la forma es crucial, resultando en una unión de contrastes como la dureza masculina y la elegancia femenina. Walter Van Beirendonck mantiene una excentricidad extrema, con fuentes de inspiración que van desde la ciencia ficción hasta la actuación, los cómics y la política. Desde 1992 hasta 1999, diseñó su línea W<, seguida de la introducción de sus "Aestheticterrorists". Dirk Van Saene parece albergar una relación de amor y odio con la alta costura. Su imagen de la mujer es inconstante, incluso cínica, pero sus diseños de ropa demuestran un gran amor y atención por la artesanía. Finalmente, Dirk Bikkembergs inicialmente causó sensación con los pesados zapatos de hombre con cordones en el talón. Posteriormente, esto se convirtió en una imagen deportiva y sexy, quizás más parecida a la moda italiana.
¿Qué es belga?
Si la moda belga no puede entenderse en términos de un solo estilo y si la nacionalidad en sí misma no es el factor determinante, ¿qué tienen en común estos diferentes diseñadores que hace que su trabajo sea reconociblemente belga? No se pretende aquí formular una definición como tal, sino señalar una serie de aspectos que contribuyen a la identidad específica de los diseñadores belgas. Un factor importante es, sin duda, su formación en la Real Academia de Amberes, siendo la "individualidad" y la "creatividad" los conceptos principales. El crecimiento personal y el desarrollo creativo del estudiante son fundamentales en la escuela, sin que éste pierda de vista el vínculo entre la vida profesional. El trato personal se extiende también a las diversas actividades periféricas que acompañan a la presentación de una colección, que van desde una atención excepcional al diseño gráfico de las invitaciones y catálogos y un enfoque especial en la ubicación y el diseño del desfile hasta una cálida bienvenida en la sala de exposición Basta pensar en las ahora históricas presentaciones de las colecciones de Martin Margiela en una estación de metro abandonada o en los depósitos del Ejército de Salvación, los hermosos espectáculos de Dries Van Noten que deleitan la vista, o el tono artístico de las presentaciones de Bernhard Willhelm y Jurgi Persoons para ilustraciones de este enfoque.
No obstante, la colección y el amor y la pasión por la ropa siempre ocupan el primer lugar. Con los belgas, no hay encanto de superestrella ni coquetería, sino una saludable mezcla de humildad, sobriedad y audacia, y esto se traduce ante todo en la indumentaria misma. No hay alta costura deslumbrante para los belgas, pero hay atención a la artesanía profesional, el estudio de la forma y el concepto; sin ganancias fuera de control a raíz de las casas de lujo, sino una empresa estructurada de manera autosuficiente en la que tantos factores como sea posible se mantienen bajo el control de los diseñadores; no top models cuyo estatus de estrella relega la ropa a un estatus servil, sino verdaderas chicas con carácter.
La próxima generación
La generación que siguió a los "Seis belgas" se encontró frente a un desafío muy difícil:cómo crear un perfil y dónde posicionarse en presencia de una vanguardia tan fuerte. Varios respondieron eligiendo no presentar sus propias colecciones. Quizás el primero en demostrar que realmente había vida después de los Seis fue Raf Simons, quien se fijó metas muy altas con colecciones que de hecho generaron cambios a largo plazo en la moda masculina. Con imágenes basadas en la cultura juvenil, no se debe subestimar la influencia que su trabajo ha tenido en el campo de la moda.
En 1997, Véronique Branquinho presentó una nueva mujer:soñadora, joven, misteriosa, fascinante y pura. Branquinho apareció en escena como una joven empresaria con talento, y ha sido un placer ver cómo sus colecciones han crecido junto con su creador. Sus colecciones son sencillas y refinadas. Su etiqueta, James, se refiere a clase-clase sin el glamour.
El equipo de diseñadores de A. F. Vandevorst formado por An Vandevorst y Filip Arickx llamó mucho la atención de la prensa con la presentación de su segunda colección, en la que las niñas dormían y se despertaban en camas de hospital. Cuando las niñas despertaron, sus ropas aún tenían los mismos pliegues que tenían cuando se acostaron. Era una imagen entrañable y humana.
Bernhard Willhelm no dudó en comenzar infundiendo humor a su colección. Se pretendía provocar el pensamiento y equilibrarse al borde del cinismo, utilizando nuevas formas y colores, y no encasillarse en ningún estilo único. Después de solo unas pocas temporadas, Willhelm estaba diseñando para la casa italiana Capucci, además de producir su propia línea.
Entre los diseñadores más jóvenes, ha llamado especialmente la atención Haider Ackermann, de origen colombo-francés. En 2002, mostró su primera colección de mujer en la pasarela de París. En 2003, diseñó una colección para los diseñadores de cuero italianos, Ruffo Research. Sus experimentos con el cuero fueron asombrosos, combinando un excelente conocimiento del material y la forma, junto con la necesaria dosis de elegancia y artesanía.
Bruselas también se hace oír. El supertalento Olivier Theyskens, que diseñaba para Rochas, interrumpió prematuramente su formación en la Escuela de Moda La Cambre de Bruselas y casi de inmediato se convirtió en el centro de atención cuando el icono del pop Madonna apareció en una de sus creaciones. Theyskens logró maravillas al vincular la elegancia parisina con cierta conceptualidad y sobriedad belgas. Sus diseños son exquisitamente hermosos, acercándose a la perfección, pero al mismo tiempo poseen una parte inferior oscura, un borde gótico.
La nación de la moda
Con los logros de la generación de la década de 1980 en mente, Amberes se hizo cada vez más consciente del hecho de que había que poner en juego una serie de estructuras si se quería mantener la posición única que la ciudad disfrutaba en el mundo de la moda. La campana de inicio sonó en 2001, durante el "Año de la moda" de Amberes, con la celebración de una amplia serie de eventos artísticos comisariados por Walter Van Beirendonck. Al mismo tiempo, la "Nación de la moda" abrió sus puertas en el corazón de Amberes. A través de tres organizaciones diferentes, Fashion Nation une tres influencias en la moda:educación, cultura y economía. El departamento de moda de la Royal Academy está ubicado en el piso superior y también representa simbólicamente el "piso superior" y la entrada creativa. El siguiente piso es el hogar del Museo de la Moda MoMu y el Instituto de la Moda de Flandes (FFI). El MoMu une la herencia y la tradición con un enfoque innovador, mientras que el FFI tiene la tarea de tender un vínculo con el mundo financiero, a través de un fondo de producción para diseñadores principiantes y otras innumerables actividades para ayudar a los diseñadores belgas a lograr el aura que necesitan en ambos. a nivel nacional e internacional.
Ver también Moda Italiana; moda japonesa; Moda de Londres; Martín Margiela; Moda de París.
Bibliografía
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Weekend Knack 20 años de moda es belga . Número 37. Roeselaere:Roularta Media Group, 2003. Número de aniversario con una excelente descripción de quién es quién en la moda belga.
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