Teñido anudado

El teñido anudado es una de las técnicas de teñido resistente físico posterior al tejido que utiliza la unión y la compresión para crear patrones en los textiles. Este proceso manual básico consiste en atar o atar una parte elevada de toda la tela con hilo, cordel, cordel, rafia, bandas de goma, soga u otros materiales lineales para "reservar" o proteger las áreas de la penetración del tinte durante una inmersión en tina o baño. -proceso de teñido. Aunque el teñido se considera una técnica de "superficie", a través de este método el tintorero puede crear patrones aleatorios o controlados y manipulaciones de color que están completamente integradas en las fibras de la tela. De acuerdo con Jack Lenor Larsen, diseñador y autoridad textil líder, "La unión de la tela sedienta y el color líquido produce adornos no sobre la tela, sino en "(p. 9). Después de teñir, cuando se quitan las ataduras o las resistencias, el patrón resultante se crea a partir del color original de la tela, generalmente alguna versión de blanco o color claro que se remató, en contraste con las partes teñidas. Todo el proceso puede repetirse, y las capas de color del sobreteñido o el teñido tópico selectivo aumentan las posibilidades de complejidad de imágenes y patrones. Además, las texturas onduladas y fruncidas inherentes creadas por la compresión contribuyen a la sensación táctil y estética. atractivo del textil.

Orígenes y Evolución

Los orígenes y la evolución de los métodos tradicionales de teñido anudado se basan en la observación casi universal de que las áreas de cualquier material de base protegidas de la exposición a líquidos, gases, calor, sol u otras sustancias, se dejan intactas en su color o estado original. Como resultado de esta protección o "resistencia" al flujo de tinte, se descubrió y posteriormente se exploró y explotó el potencial para la creación de patrones y marcas controlados. Por lo general, los patrones más básicos (círculos, puntos, cuadrados y rombos) se repiten en diferentes tamaños y escalas.

Glosario de Términos Técnicos

Técnicas relacionadas con el teñido anudado

Arashi Shibori:

Técnica japonesa en la que la tela se comprime y se pliega apretadamente mientras se envuelve alrededor de un palo largo, se ata en su lugar y se tiñe, dando un patrón de rayas diagonales irregulares a la tela. El término arashi traducido literalmente significa "tormenta", ya que el patrón simula el patrón lineal de la lluvia (Wada, página 34).

Clamp Resist o "Itajime" (teñido con abrazadera):

Un tipo de resistencia a la compresión en el que la tela se dobla y se sujeta con firmeza usando abrazaderas en C entre un par de dos formas idénticas cortadas de madera, plexiglás u otro material resistente a los tintes. La forma reservada resultante se repite en toda la tela en función del número de capas dobladas y unidas mientras el área circundante ha recibido el tinte.

Teñido por inmersión:

La tela húmeda se sumerge en una serie de baños de tinte que contienen valores cada vez más oscuros del mismo color o de un color relacionado oa lo largo de los bordes de un paquete de tela doblado.

Doble teñido:

La tela se dobla en pequeños pliegues de manera tan compacta que resiste el tinte y se une con una cuerda a intervalos. Una variación incluye torcer el paquete doblado, dando además un diseño de repetición irregular a la tela.

Teñido de nudos:

La forma más simple de resistencia física implica atar el rectángulo de tela sobre sí mismo con nudos en las esquinas y el centro antes de teñir para producir patrones audaces y turbulentos.

Teñido trenzado o trenzado:

Tres tiras de tela se doblan a lo largo y se trenzan juntas en una trenza triple y se aseguran con una cuerda en la parte inferior antes de sumergirlas en un baño de tinte. Después del teñido, se destrenzan y se cosen a máquina junto con otras tiras teñidas con trenzas una al lado de la otra para formar una tela más ancha. El patrón resultante es una repetición compensada de las áreas expuestas con un borde similar a una franja donde se amarraron los extremos; practicado en África Occidental.

Tritik:

Palabra en javanés para un proceso de teñido resistente en el que los patrones de contorno se cosen en una tela de doble capa con pequeñas puntadas y se juntan firmemente para evitar una penetración sustancial del tinte. Esto crea una "imagen de espejo" o filas dobles de líneas paralelas de puntos sin teñir.

Resistir los procesos relacionados con el teñido anudado

Batik:

"Un proceso de teñido resistente en el que la resistencia, generalmente cera, se aplica a la superficie de la tela; cuando se tiñe, los patrones se reservan en los colores del material base. Las secuencias de encerado y teñido dan como resultado un patrón de múltiples colores" ( Gittinger, pág. 240). Otras resistencias incluyen la pasta a base de yuca que se usa en África y la pasta de arroz que se usa en Japón.

Ikat (de Indonesia):

"Un proceso de teñido resistente en el que se crean patrones en la urdimbre o la trama atando pequeños paquetes de hilos con un material resistente a los tintes antes de tejer. Se cortan los resistentes y/o se agregan nuevos para cada color. Cuando se quitan todos, los hilos están modelados, listos para tejer" (Gittinger, p. 240). Los hilos también se pueden ejecutar como un "ikat doble" en el que tanto la urdimbre como la trama se tiñen con resistencia antes de tejer. La misma técnica se llama kasuri en Japón; en América Central

Se cree que el teñido anudado se desarrolló junto con el cultivo del índigo y ha sido ampliamente practicado por pueblos de todo el mundo durante siglos para decorar su ropa, incluso en India e Indonesia, Japón, Asia Central, África Occidental, Europa, Mesoamérica y Sudamérica. América, especialmente en el Perú precolombino. Fue introducido en Europa en el siglo XVII por las telas de percal de algodón que generalmente se fabricaban mediante impresión resistente. Cuadrados estampados en seda de la India que se utilizan como paños para el cuello o pañuelos de rapé, el pañuelo, con un patrón de puntos característico, se deriva del hindú bandhnu (atar o amarrar). Esta técnica también se llama plangi entre los pueblos malayo-indonesios y shibori en Japón. Más recientemente, el teñido anudado revivió durante el siglo XX como una parte importante del pensamiento estético "hippie" de la década de 1960 para capturar el fenómeno psicodélico.

Países y áreas culturales específicos han desarrollado tradiciones de teñido anudado altamente sofisticadas y complejas que son exclusivas de sus culturas. Históricamente, hay evidencia de antiguas sedas chinas de las ruinas de Astaná (418-683), una de varias ciudades a lo largo de la Ruta de la Seda, la gran ruta comercial que conectaba el este de Asia con los centros de la civilización occidental, que usaba corbatas. métodos de teñido para crear textiles estampados, así como en la antigua Persia y el Medio Oriente. Partes de la China rural continúan usando tie-dye, al igual que áreas de Japón. De manera similar, India desarrolló plangi , en el que pequeños puntos de tela teñida crean patrones y motivos más grandes, así como ricas texturas arrugadas. Las áreas rurales de la India todavía adornan sus saris, velos y turbantes para uso diario y festivo usando patrones de teñido anudado.

Shibori Japonés

Los artesanos textiles, probablemente antes de la historia registrada en Japón, comenzaron a desarrollar una elaborada variedad de técnicas altamente controladas para telas teñidas con resistencia, denominadas shibori. , que se asoció con regiones geográficas particulares y se convirtió en "propiedad intelectual" de pueblos y grupos familiares específicos. La mayoría de los primeros patrones se basaban en estirar una parte de la tela con los dedos y atarlo alrededor con hilo antes de sumergirlo en el tinte. Los patrones resultantes se asemejan a anillos, cuadrados o "telarañas", llamados kumo shibori. (Wada, pág. 17). Una variación del proceso de teñido anudado, generalmente conocido por los historiadores textiles por el término indonesio (javanés) tritik , o puntada resistente, es una técnica en la que el contorno del diseño se delinea con puntadas y se estira el hilo de costura, lo que permite proteger las áreas del fondo del tinte. En los textiles japoneses esta técnica alcanzó su perfección en el siglo XVI. Los pueblos rurales se concentraron en telas de algodón teñidas con índigo que se usaban para kimonos o chaquetas cortas, llamadas hippari. , mientras que las túnicas de seda de la corte y las fajas obi utilizaron una amplia gama de tintes coloridos. Las imágenes tradicionales recibieron nombres específicos, como yanagi shibori (sauce) o mokume shibori (veta de la madera), y se puede recrear con métodos registrados y publicados recientemente.

África

El oeste y el norte de África se han especializado en telas teñidas con añil, que se introdujeron originalmente a través de los tintoreros y comerciantes judíos en el mundo musulmán. La combinación de resistencias plegadas y encuadernadas con la naturaleza especial del tinte índigo que requiere oxidación para producir el color azul permite al artista textil exponer repetidamente la tela muy brevemente al baño de tinte por inmersión en lugar de, o además de, saturación por inmersión. controlando así el grado y la profundidad de penetración. En algunos casos, se atan a la tela semillas, guijarros u otros artículos no absorbentes para establecer un módulo uniforme para el patrón resistido. Las áreas dobladas o cosidas de estas telas principalmente de algodón se utilizan para crear patrones de rayas audaces o radiantes para túnicas, camisas y túnicas; grandes motivos de remolinos turbulentos para bou-bous y caftanes; o imágenes simbólicas lineales repetidas para envoltorios que sirven como vestidos y faldas. En Nigeria, el término adire significa, literalmente, "tomar, atar y teñir". La rafia se usa tradicionalmente como material de encuadernación o costura en trabajos africanos que también incluyen tritik cosidos. y resistencias bordadas.

Debido a que el teñido anudado se basa en teñir a mano que a menudo se practicaba como una industria doméstica, el proceso y sus cualidades visuales resultantes pasaron de moda durante la industrialización masiva de la impresión textil durante el siglo XIX y principios del XX. Más bien, se prefirieron los procesos de impresión con bloques de bordes duros, estarcidos, serigrafía y rodillos. Sin embargo, con la revalorización del artesano individual como productor práctico durante la década de 1960, las cualidades visuales característicamente borrosas producidas por la fibra que penetra el tinte recuperaron el favor debido a la espontaneidad visual y los efectos ricos y desiguales. La omnipresente camiseta tie-dye se convirtió en el símbolo de la generación hippie. Desde esa década revolucionaria, muchos artistas-artesanos textiles contemporáneos han explorado y ampliado una rica variedad de métodos de teñido anudado, lo que resultó en un renacimiento de estas técnicas a finales del siglo XX. La más destacada entre los practicantes contemporáneos es la estadounidense Ana Lisa Hedstrom de California, cuya innovadora exploración de arashi shibori los textiles de seda teñidos para prendas de vestir se han convertido en tendencia.

Ver también Tintura; resistir el teñido; Estilo hippie; Índigo.

Bibliografía

Gittinger, Mattibelle, ed. Hablar con tela:estudios sobre textiles indonesios. Los Ángeles:Museo de Historia Cultural, Universidad de California, 1989. Excelentes artículos sobre varios procesos textiles de Indonesia en su contexto cultural.

Larsen, Jack Lenor, con Alfred Buhler, Bronwen Solyom y Garrett Solyom. El Arte del Tintorero:Ikat, Batik, Plangi. Nueva York:Van Nostrand Reinhold, 1976. La fuente autorizada clásica sobre textiles teñidos con resistencia en todo el mundo; excelentes efectos visuales.

Picton, John y John Mack. Textiles africanos:telares, tejidos y diseño. Londres:British Museum Publications, Ltd., 1979. Análisis exhaustivo de los textiles teñidos con resistencia; excelentes fotografías.

Schoeser, María. Textiles mundiales:una historia concisa. Serie Mundo del Arte. Londres:Thames and Hudson, Inc., 2003. Resumen conciso de los procesos textiles, las interrelaciones culturales y la evolución histórica.

Wada, Yoshiko, Mary Kellogg Rice y Jane Barton. Shibori:el arte inventivo del teñido resistente con forma japonesa:tradición, técnicas, innovación. Tokio:Kodansha International, 1983. Fuente pionera con una excelente visión general de las técnicas tradicionales con diagramas detallados y ejemplos contemporáneos.