Vivienne Westwood, nacida como Vivienne Swire en Glossop, Derbyshire, en 1941, originalmente se propuso convertirse en maestra. Se casó con Derek Westwood en 1962; su primer hijo nació un año después y parecía destinada a llevar una vida tranquila y suburbana. Sin embargo, en 1965 conoció a Malcolm McLaren, un publicista y empresario, cuyas ideas subversivas y estilo de vida alternativo le dieron a Westwood la oportunidad y el impulso para liberarse de su vida anterior y embarcarse en una exitosa carrera en la moda.
Diseños
Los diseños de Vivienne Westwood son una reacción contra los estándares británicos tradicionales de moralidad, contra las nociones de etiqueta y decoro de la pequeña burguesía. Desde sus primeras colaboraciones basadas en el estilo callejero con McLaren, Westwood ha desafiado el ideal de ropa educada y anónima que expresa el estatus social adscrito al usuario. Ella busca trascender las definiciones de clase, género, etnia y orientación sexual y crear atuendos que sean dramáticos, que animen a los usuarios a comportarse con confianza mientras se disfrazan con asimilaciones teatrales de la vestimenta aristocrática del siglo XVIII o trajes tradicionalmente hechos a la medida adornados con hebillas fetichistas. . West-wood es una utopía. A través de su trabajo y las ideas que expresa en las entrevistas, se esfuerza por construir nuevas personalidades para las culturas futuras que se basan en visiones idealizadas del pasado inspiradas en el retrato y el cine.
Una estética cambiante
Desde principios hasta mediados de la década de 1970, ella y McLaren fusionaron resistentes chaquetas de cuero de motociclista con imágenes pornográficas y cuadros escoceses tradicionales para producir la estética DIY (hazlo tú mismo) que expresaba el espíritu antisistema del punk. Con sede en King's Road de Londres, cambiaron el nombre de su tienda de vez en cuando para realzar los ideales de la colección actual, de Let It Rock (1971) a Too Fast to Live, Too Young to Die (1973) a Sex (1974) y finalmente a Seditionaries (1976), nombre y estilo anárquico que coincidió con la creciente notoriedad de Sex Pistols, una banda de punk rock que McLaren dirigía. El punk permitió a Westwood liberarse de los suburbios en los que se había sentido atrapada y experimentar con el poder de la moda para sorprender y desafiar. Sus minifaldas de plástico estilo sex shop, usadas con medias de rejilla rotas, hebillas y cadenas, fracturaron las nociones tradicionales de feminidad y belleza. Junto con sus suéteres de punto desordenado, las camisas con estampado de retratos de Karl Marx y los pantalones bondage, se convirtieron en emblemas de la revuelta cultural pop.
Cultura Juvenil
El trabajo posterior de Westwood con McLaren estuvo estrechamente relacionado con la cultura juvenil, la música y los clubes. Cuando su tienda King's Road se instaló en su encarnación final como World's End en 1980, se embarcó en una serie de colecciones que exploraban técnicas de construcción históricas. Un ejemplo fue Pirates, presentada en su primer desfile en 1981. Continuó jugando con la relación entre cuerpo y tejido en el grueso multicapa de la colección Buffalo de 1982-1983 y la colección Witches de 1983-1984, que utilizaba Tejido sudadera cortado para despegar de la figura. Estas colecciones han inspirado a otros diseñadores; por ejemplo, el punk fue revisado a principios de la década de 1990 por Jean-Paul Gaultier y Karl Lagerfeld. Los diseños asimétricos basados en ropa deportiva de Westwood, resaltados con los colores neón que utilizó en sus últimas colecciones con McLaren entre 1983 y 1984, se vieron en pasarelas y en tiendas de High Street como Top-shop y H&M en 2002-2003.
Separación de McLaren
La separación de Westwood de McLaren la impulsó a alejarse de la cultura pop y el estilo callejero hacia una exploración más profunda de la historia y la tradición. Ya no quería ser vista como una creadora de vestimenta subcultural, sino más bien como una diseñadora de alta costura que plantea serias preguntas sobre la cultura, el arte y la identidad. Si bien su posición como una de las diseñadoras británicas más importantes de la época ya estaba establecida en Europa continental, Estados Unidos y Japón, permaneció como una extraña en la propia Gran Bretaña. No fue hasta finales de la década de 1980 que revistas de alta moda como Vogue comenzó a presentar su trabajo de forma regular. Antes de esa época, su ropa se dejaba ver principalmente en revistas de moda como The Face. y i-D.
Mini Crini
La primera colección posterior a McLaren de Westwood, Mini Crini (1986), indicó la dirección que iba a tomar, con su yuxtaposición de corsés del siglo XVIII, los "crini" (abreviatura de miriñaques al estilo de la década de 1860) y enormes zapatos curvos de plataforma de madera que se ataban subía por la pierna y se mecía hacia adelante mientras el usuario caminaba con ellos. Esta colección fue moda creada para causar impacto; Westwood quería distinguir a sus usuarios a través de referencias a la grandeza, la realeza y el establishment. En 1987, este aura dramática fue atenuada por el ingenio irónico de Westwood y su experiencia con ricas telas tradicionales:el tweed de Harris, los tejidos finos de John Smedley y la barathea de lana se animaron con florituras como una corona de tweed con una pequeña capa y crini. "Tienes una vida mucho mejor si usas ropa impresionante", comentó en ese momento (Jones, p. 57).
Colecciones posteriores
La filosofía de Westwood, una mezcla de desprecio por la vestimenta informal de finales del siglo XX y reverencia por el uso de referencias clásicas de la Ilustración del siglo XVIII, se encapsuló en sus colecciones de 1988 a 1991 bajo el amplio título Britain Must Go Pagan. Estas colecciones, al igual que las modas punk anteriores, buscaban desafiar las ideas existentes de estatus, género y exhibición. En este caso, sin embargo, Westwood luchó por el refinamiento y la educación en lugar de la rebelión juvenil. Usó togas para añadir grandeza a los trajes tradicionales y contrastó gasas ligeras y flotantes que evocaban tanto la antigua Grecia como la Francia prerrevolucionaria con gruesos tweed escoceses y corsés fotoimpresos con pinturas de Boucher de idilios rurales. La ropa que resultó de estas combinaciones se basó en gran medida en una visión idealizada del pasado y requería que sus usuarios asumieran nuevas personalidades que sugirieran su conocimiento de las bellas artes.
Westwood se apropió de emblemas de estatus aristocrático y elitismo por su poder y teatralidad. Animó a la gente a vestirse con abrigos estilo princesa como los que la Reina usaba cuando era niña, o con delicados abrigos de seda con bordes salpicados de rosas como una prenda de caballero del siglo XVIII. Ella ha seguido recurriendo a estos temas de herencia y cultura en su trabajo posterior. Si bien Westwood siempre se consideró inherentemente británica y, sin duda, se basó en el pasado de su propio país, el arte y el estilo franceses la han cautivado igualmente. Esta atracción se resumió en su colección otoño-invierno 1993-1994, Anglomania, que evocaba la fascinación de los parisinos por lo inglés en la década de 1780.
Consolidación y Diversificación
Westwood ha consolidado su sello desde finales de los 90. En 1993 diversificó sus colecciones para atraer a diferentes públicos:Red Label para estilos prêt-à-porter, Gold Label para prendas a medida, y en 1998, y la línea de difusión Anglomania (una colección menos costosa dirigida a un mercado más joven), que reinterpreta básicos como las camisas piratas de sus colecciones anteriores. Junto con sus perfumes, Boudoir, lanzado en 1998, y Libertine, lanzado en 2000, esta diversificación le ha permitido ampliar su mercado y aprovechar sus éxitos anteriores.
Ver también modas extremas; Jean Paul Gaultier; Karl Lagerfeld; Moda de Londres; Perfume; Punk; Vogue.
Bibliografía
Arnold, Rebeca. "La anglomanía de Vivienne Westwood". En El carácter inglés de la vestimenta inglesa. Editado por Christopher Breward, Becky Conekin y Caroline Cox. Oxford:Berg, 2002.
Evans, Caroline y Minna Thornton. Mujer y Moda:Un Nuevo Look. Londres:Cuarteto, 1989.
Jones, Dylan. "Escalera Real:Vivienne Westwood". i-D (agosto de 1987):57.
Mulvagh, Jane. Vivienne Westwood:Una vida pasada de moda. Londres:HarperCollins, 1998.