Vivienne Westwood, nacida como Vivienne Swire en Glossop, Derbyshire, en 1941, inicialmente aspiraba a ser maestra. Se casó con Derek Westwood en 1962 y dio a luz a su primer hijo un año después, destinada aparentemente a una vida suburbana tranquila. Sin embargo, en 1965 conoció a Malcolm McLaren, promotor y empresario de ideas subversivas, quien le brindó la inspiración para romper con su pasado y forjar una carrera legendaria en la moda.
Diseños
Los diseños de Vivienne Westwood reaccionan contra los estándares tradicionales británicos de moralidad, etiqueta y decoro burgués. Desde sus primeras colaboraciones callejeras con McLaren, Westwood desafió la ropa convencional que refleja estatus social. Transciende clases, géneros, etnias y orientaciones sexuales con prendas dramáticas que infunden confianza, fusionando teatralidad aristocrática del siglo XVIII o trajes a medida con hebillas fetichistas. Westwood es una utopía: a través de su obra e entrevistas, construye identidades futuras inspiradas en visiones idealizadas del pasado, arte y cine.
Una estética cambiante
Desde principios hasta mediados de los 70, Westwood y McLaren fusionaron chaquetas de motociclista resistentes, imágenes pornográficas y cuadros escoceses en una estética DIY antisistema punk. Su tienda en King's Road, Londres, cambió de nombre para reflejar cada colección: Let It Rock (1971), Too Fast to Live, Too Young to Die (1973), Sex (1974) y Seditionaries (1976), coincidiendo con la fama de los Sex Pistols, banda gestionada por McLaren. El punk liberó a Westwood de los suburbios, experimentando el poder provocador de la moda. Minifaldas plásticas de sex shop con medias rotas, hebillas y cadenas rompieron ideas de feminidad; suéteres deshilachados, camisas con Karl Marx y pantalones bondage se convirtieron en iconos de la revuelta pop.
Cultura juvenil
El trabajo posterior de Westwood con McLaren giró en torno a la cultura juvenil, música y clubes. En 1980, su tienda se rebautizó World's End, lanzando colecciones históricas como Pirates (1981). Exploró cuerpo y tela en el multicapa de Buffalo (1982-1983) y Witches (1983-1984) con sudadera cortada. Estas inspiraron a diseñadores como Jean-Paul Gaultier y Karl Lagerfeld en los 90. Sus asimetrías deportivas neón (1983-1984) reaparecieron en pasarelas y High Street como Topshop y H&M en 2002-2003.
Separación de McLaren
Tras separarse de McLaren, Westwood abandonó la cultura pop por una exploración profunda de historia y tradición. Rechazó el estigma subcultural para posicionarse como alta costura que cuestiona cultura, arte e identidad. Reconocida en Europa, EE.UU. y Japón, tardó en ganar terreno en Reino Unido hasta finales de los 80, cuando Vogue la cubrió regularmente, tras apariciones en The Face e i-D.
Mini Crini
Su primera colección post-McLaren, Mini Crini (1986), yuxtapuso corsés del XVIII, criníes de los 60 y plataformas curvas de madera. Diseños impactantes para evocar grandeza y establishment. En 1987, ironía y telas ricas como tweed Harris, John Smedley y barathea se animaron con coronas y capas. "Tienes una vida mucho mejor si usas ropa impresionante", dijo entonces (Jones, p. 57).
Colecciones posteriores
La filosofía de Westwood —desprecio por la ropa casual del siglo XX y reverencia por la Ilustración— se plasmó en Britain Must Go Pagan (1988-1991). Desafió estatus y género con refinamiento: togas, gasas griegas/francesas, tweeds y corsés con Boucher. Prendas para nuevas personalidades cultas.
Approprió símbolos aristocráticos por su poder teatral: abrigos princesa o sedas con rosas del XVIII. Temas de herencia persisten, con influencias francesas en Anglomania (1993-1994).
Consolidación y diversificación
Desde finales de los 90, Westwood consolidó su marca. En 1993: Red Label (prêt-à-porter), Gold Label (alta costura); 1998, Anglomania (joven y accesible). Perfumes como Boudoir (1998) y Libertine (2000) ampliaron su mercado.
Ver también: modas extremas; Jean Paul Gaultier; Karl Lagerfeld; Moda de Londres; Perfume; Punk; Vogue.
Bibliografía
Arnold, Rebecca. "La anglomanía de Vivienne Westwood". En El carácter inglés de la vestimenta inglesa. Editado por Christopher Breward, Becky Conekin y Caroline Cox. Oxford: Berg, 2002.
Evans, Caroline y Minna Thornton. Mujer y Moda: Un Nuevo Look. Londres: Cuarteto, 1989.
Jones, Dylan. "Escalera Real: Vivienne Westwood". i-D (agosto de 1987): 57.
Mulvagh, Jane. Vivienne Westwood: Una vida pasada de moda. Londres: HarperCollins, 1998.