Agbada es un atuendo masculino de cuatro piezas que se encuentra entre los yoruba del suroeste de Nigeria y la República de Benin, África occidental. Consiste en una gran túnica exterior que fluye libremente (awosoke ), una prenda interior (awotele ), un par de pantalones largos (sokoto ), y un sombrero (fìla ). La túnica exterior, de la que todo el conjunto deriva el nombre agbada , que significa "atuendo voluminoso", es una prenda grande, holgada y hasta los tobillos. Tiene tres secciones:una pieza central rectangular, flanqueada por mangas anchas. La pieza central, generalmente cubierta por delante y por detrás con elaborados bordados, tiene un orificio en el cuello (orun ) y bolsillo grande (apo ) En el lado izquierdo. La densidad y la extensión del bordado varían considerablemente, dependiendo de cuánto pueda pagar un patrón. Hay dos tipos de chaleco interior:el buba , una camisa holgada de cuello redondo y mangas hasta el codo; y dansiki , una bata holgada, con cuello redondo y sin mangas. Los pantalones yoruba, todos los cuales tienen un cordón para sujetarlos alrededor de la cintura, vienen en una variedad de formas y largos. Los dos pantalones más populares para la agbada son sooro , una pieza ceñida, hasta los tobillos y de fondo estrecho; y kembe , una holgada, de fondo ancho, que llega un poco por debajo de la rodilla, pero no hasta el tobillo. Se pueden usar diferentes tipos de sombreros para complementar la agbada; el más popular, gobi , es de forma cilíndrica, midiendo entre nueve y diez pulgadas de largo. Cuando se usa, puede comprimirse y moldearse hacia adelante, hacia los lados o hacia atrás. Literalmente significa "el de orejas de perro", el abetiaja tiene forma de cresta y su nombre deriva de sus aletas colgantes que pueden usarse para cubrir las orejas cuando hace frío. De lo contrario, las dos aletas se giran hacia arriba con el uso normal. La labankada es una versión más grande de la abetiaja , y se usa de tal manera que revela el color contrastante de la tela utilizada como base para las solapas. Algunos hombres de moda pueden agregar un accesorio a la agbada traje en forma de envoltura (ibora ). Un zapato o sandalia (bata ) se puede usar para completar el atuendo.
Regiones para Agbada
Cabe mencionar que la agbada no es exclusivo de los yoruba, sino que también se encuentra en otras partes de África. Se le conoce como mbubb (Francés, boubou ) entre los Wolof de Senegambia y como riga entre los Hausa y Fulani de la sabana de África Occidental de quienes los Yoruba lo adoptaron. El consenso general entre los estudiosos es que la vestimenta se originó en el Medio Oriente y fue introducida en África por los comerciantes bereberes y árabes del Magreb (la costa mediterránea) y los tuaregs del desierto durante el comercio transahariano que comenzó en el siglo precristiano. era y se prolongó hasta finales del siglo XIX. Si bien la fecha exacta de su introducción en África Occidental es incierta, los informes de geógrafos árabes visitantes indican que la vestimenta fue muy popular en el área desde el siglo XI en adelante, especialmente en los antiguos reinos de Ghana, Malí, Songhay, Bornu y Kanem, así como en los estados Hausa del norte de Nigeria. Cuando se usa con un turbante, la riga o mbubb identificaba a un individuo como árabe, bereber, tuareg del desierto o musulmán. Debido a sus costosas telas y elaborados bordados, el atuendo alguna vez fue un símbolo de riqueza y alto estatus. Se creía que los adornados con caligrafía árabe atraían la buena fortuna (baraka ). Por lo tanto, a principios del siglo XIX, la vestimenta había sido adoptada por muchos no musulmanes en el África subsahariana, especialmente reyes, jefes y élites, quienes no solo la modificaron para reflejar la estética de la vestimenta local, sino que también reemplazaron el turbante con tocados indígenas. Cuanto más grande es la túnica y más elaborado su bordado, mayor es el prestigio y la autoridad asociados con ella.
Tipos de ropa Agbada
Hay dos tipos principales de agbada entre los yoruba, a saber, el casual (agbada iwole ) y ceremonial (agbada amurode ). Comúnmente llamada Sulia o Sapara , la agbada casual es más pequeño, menos voluminoso y, a menudo, está hecho de algodón ligero y liso. El Sápara nació en la década de 1920 y lleva el nombre de un médico yoruba, el Dr. Oguntola Sapara, que se sentía incómodo en la tradicional agbada. Por lo tanto, le pidió a su sastre que no solo redujera el volumen y la longitud de su agbada , pero también para hacerlo de algodón ligero importado. La agbada ceremonial , por otro lado, es más grande, más ornamentado y, con frecuencia, se fabrica con materiales más caros y pesados. El bordado más grande y elaborado se llama agbada nla o girike. El tejido más valorado para la agbada ceremonial es la tela tejida tradicionalmente llamada popularmente aso ofi (tejido de banda estrecha) o aso oke (tejido del norte). El término aso oke refleja el hecho de que los Oyo Yoruba de los pastizales del norte introdujeron este tipo de tejido a los Yoruba del sur. También insinúa la estrecha interacción cultural entre los Oyo y sus vecinos del norte, los Nupe, Hausa y Fulani, de quienes los primeros adoptaron ciertos vestidos e instrumentos musicales. Un tejido típico de banda angosta se produce en un telar horizontal en una tira de entre cuatro y seis pulgadas de ancho y varias yardas de largo. Posteriormente, la tira se corta en las longitudes requeridas y se cose en láminas anchas antes de cortarse nuevamente en formas de vestidos y luego confeccionarse. Un tejido se llama alari cuando se teje con fibra de seda salvaje teñida de rojo intenso; sanyan cuando se teje con seda marrón o beige; y etu cuando se teje con algodón teñido de índigo. En cualquier caso, se espera que un tejido de calidad con bordados elaborados mejore la visibilidad social, transmitiendo el gusto, el estatus y el rango del usuario, entre otras cosas. Sin embargo, para los yoruba, no es suficiente usar un costoso agbada - el cuerpo debe mostrarlo a pleno rendimiento. Por ejemplo, un agbada de gran tamaño puede compararse en broma con una vela (aso igbokun ), lo que implica que el usuario corre el riesgo de ser desviado por una tormenta de viento. Un agbada demasiado pequeño , por otro lado, puede compararse con el plumaje ceñido al cuerpo de una garza real (ako ) cuyas largas patas hacen que las plumas parezcan demasiado pequeñas para la altura del ave. Se dice que los hombres altos y bien formados se ven más atractivos en una agbada bien hecha. Las mujeres yoruba se burlan con admiración de estos hombres con apodos como agunlejika (el de hombros cuadrados) y agunt'asoolo (lo suficientemente alto como para mostrar una túnica al máximo). Que los yoruba dan tanta importancia a la calidad del material como a lo bien que queda un vestido resuena en el dicho popular, Gele o dun, bii ka mo o we, ka mo o we, ko da bi ko yeni (No basta con ponerse un casco, se agradece sólo cuando se ajusta bien).
Versiones modernas
Desde principios del siglo XX, se han utilizado nuevos materiales como el brocado, el damasco y el terciopelo para la agbada. El diseño tradicional, junto con el bordado, se está modernizando. La agbada usado por el rey de la ciudad yoruba de Akure, el difunto Oba Adesida, está hecho de terciopelo europeo importado y parcialmente bordado con cuentas de vidrio. En lugar de un sombrero ordinario, el rey usa una corona de cuentas con un velo (ade ) que oculta parcialmente su rostro, lo que significa su papel como representante vivo de los antepasados, un papel claramente reforzado por su colorida, muy ornamentada y costosa agbada.
A pesar de su apariencia voluminosa, la agbada no es tan atractivo como podría parecerle a un no yoruba. Aparte del hecho de que algunas de las telas pueden tener patrones calados (eya ), la soltura de una agbada y el ajuste frecuente de sus mangas abiertas ventilan el cuerpo. Esto es particularmente así cuando el cuerpo está en movimiento, o durante un baile, cuando las mangas se manipulan para enfatizar los movimientos del cuerpo.
Ver también África subsahariana:historia de la vestimenta.
Bibliografía
De Negri, Eva. Adorno corporal nigeriano. Lagos, Nigeria:Publicación especial de la revista Nigeria, 1976.
Drewal, Henry J. y John Mason. Cuentas, Cuerpo y Alma:Arte y Luz en el Universo Yoruba. Los Ángeles:Museo Fowler de Historia Cultural de la UCLA, 1998.
Eicher, Joanne Bubolz. Textiles artesanales nigerianos. Ile-Ife, Nigeria:Prensa de la Universidad de Ife, 1976.
Heathcote, David. Arte de los Hausa. Londres:World of Islam Festival Publishing, 1976.
Johnson, Samuel. La Historia de los Yorubas. Lagos, Nigeria:Librerías CMS, 1921.
Krieger, Colleen. "Túnicas del califato de Sokoto". Artes africanas 21, núm. 3 (mayo de 1988):52-57; 78-79; 85-86.
Lawal, Babatunde. "Algunos aspectos de la estética yoruba". Diario Británico de Estética 14, núm. 3 (1974):239-249.
Perani, Judith. "Artesanía de disfraces nupe". Artes africanas 12, núm. 3 (1979):53-57.
Prussin, Labelle. Hatumere:Diseño Islámico en África Occidental. Berkeley:Prensa de la Universidad de California, 1986.