Walter Albini (1941-1983) nació Gualtiero Angleo Albini en Busto Arsizio, Lombardía, en el norte de Italia. En 1957 interrumpió su estudio de los clásicos, que su familia le había alentado a seguir, y se matriculó en el Istituto d'Arte, Disegno e Moda de Turín, siendo el único estudiante masculino admitido en la escuela para niñas. Un estudiante talentoso, Albini estudió dibujo y se especializó en tinta y témpera, en las que se destacó. Se licenció en diseño de moda en 1960.
Carrera temprana
El diseño de moda siguió siendo un interés permanente para Albini. Ya en su adolescencia trabajó como dibujante para periódicos y revistas, a quienes enviaba bocetos de los desfiles de moda que se realizaban en Roma y París, ciudad por la que sentía una intensa y profunda afinidad. París fue un paso fundamental en su desarrollo creativo y emocional, como lo demuestran las numerosas referencias a los diseñadores franceses Paul Poiret y Coco Chanel en su obra. En París, donde permaneció de 1961 a 1965, Albini conoció a Chanel, un diseñador al que admiró durante toda su vida y al que dedicó su desfile de alta costura de 1975 en Roma. Se inspiró en la importancia que Chanel le dio a liberar el cuerpo de la mujer, a mezclar y coordinar diferentes piezas ya los accesorios. Mientras aún estaba en París, se hizo amigo de Mariucci Mandelli, quien inició la línea Krizia y con quien tuvo una amistad de por vida. Tras el regreso de Albini a Italia, trabajó durante tres años (1965-1968) diseñando suéteres para Krizia. El diseñador Karl Lagerfeld también trabajaba para Krizia en este período. Mandelli dijo una vez de Albini:"Nunca me decepcionó Walter. Nunca se rindió a la vulgaridad, la mezquindad o la mediocridad; era un personaje sacado directamente de (F. Scott) Fitzgerald, quizás el último. Nos dio una lección de estilo" (Bocca, p. 138).
Trabajo de consultoría
Albini trabajó como consultor para varias empresas y diseñó para Billy Ballo, Cadette, Trell y Montedoro. Seleccionó telas y diseños para Etro y creó varias colecciones para Basile. En 1967 Vogue Italia publicó una extensión de seis páginas de su trabajo para la colección Krizia, y en 1968 ya era bien conocido por otros diseñadores. Al año siguiente presentó su propia línea Mister Fox, nombre que le había sugerido su amiga la periodista Anna Piaggi. La colección constaba de dieciséis elegantes trajes, ocho de los cuales (todos negros) se llamaban "las viudas" y los otros ocho (todos de color carne), "las esposas". Las prendas fueron confeccionadas en colaboración con el industrial Luciano Papini.
Reformando la moda italiana
Albini fue el primero en iniciar una serie de reformas innovadoras en la moda italiana que respondieron a un mercado cambiante. Estas innovaciones incluyeron liberar al diseñador del anonimato del mundo de la producción y tratarlo como un creador, como en el mundo de la alta costura, y reconocer la necesidad de que la industria de la moda proporcione estilos e imágenes y no solo ropa, para que podría llegar a nuevos segmentos de mercado en un mundo que cambia rápidamente. Albini trabajó en estrecha colaboración con los fabricantes de tejidos y potenció la presencia del diseñador en la producción industrial.
Marca
También ayudó a crear empresas especializadas en diferentes sectores de la industria, para que pudieran colaborar para producir una colección con una marca reconocible. Estas empresas incluían nombres conocidos como Basile para abrigos, faldas y chaquetas; Caracoles para jersey; Callaghan para prendas de punto, Mister Fox para vestidos de noche; Diamantes para camisas. Un acuerdo con FTM (Ferrante, Tositti, Monti) dio lugar a una nueva etiqueta:"Walter Albini for", seguida del nombre del fabricante. En el Circolo del Giardino de Milán (28 de abril de 1971), se presenta por primera vez una colección de prêt-àporter. La colección, compuesta por vestidos, camisas, abrigos, pantalones, vestidos de noche, sombreros, zapatos y bisutería, fue diseñada por un solo diseñador en coordinación con productores de diferentes industrias, cada uno especializado en su propio campo de producción. A continuación, la colección se vendió en su conjunto a las tiendas, que las vendieron tal como estaban concebidas. Era el sistema de prêt-à-porter tal y como lo conocemos actualmente. La edición del 7 de junio de 1971 de Women's Wear Daily , titulado "Putting It Together", informó sobre este cambio de época en la moda.
Cambios comerciales
En 1971, Albini fue el primer diseñador en abandonar la Sala Bianca en el Palazzo Pitti de Florencia, junto con Caumont, Trell, Ken Scott, Missoni, Krizia, que todavía estaba asociada con la tradición de la moda más antigua, en favor de Milán. Ese año, 1971, se considera el nacimiento oficial del prêt-à-porter. Bianca era un lugar estrictamente relacionado con el nombre de Giovanni Battista Giorgini y con el nacimiento oficial de la moda italiana con los desfiles colectivos de enero de 1952. La Sala Bianca continuó sus actividades hasta 1982, cuando Milán, ya el centro del emergente nuevo diseño prêt -à-porter, se hizo cargo.
Diseños e Inspiración
El desfile de Venecia de 1973 tuvo lugar entre las mesas del célebre Caffè Florian, que había estado cerrado ese día. Fue un momento mágico para Albini. "Hacía mucho tiempo que tanto tweed, terciopelo, seda y lamé, usados por estas elegantes mujeres, no rozaban la madera exquisitamente decorada del Caffè Florian en Piazza san Marco" (Vercelloni 1984, p. 90).
Hay una serie de constantes en los diseños y la inspiración de Walter Albini:el estilo deco, la interpretación de Poiret de la libertad, la Bauhaus, el futurismo, el constructivismo, el arte de los años 1910 a 1930 cuando surgió una nueva representación femenina especialmente con el trabajo de Chanel. Las constantes en el diseño de Albini son las chaquetas con medio cinturón, los cuellos planos, los pantalones anchos, la famosa chaqueta camisera que se convertiría en un clásico de la indumentaria masculina italiana, las sandalias, los zapatos bicolores, las bermudas, las chaquetas deportivas, los gorros de punto que se llevan bajos en la frente, y las primeras botas impermeables. Inventó la imagen de la mujer con pantalones, chaqueta y camisa y reintrodujo el uso de diseños impresos, tanto abstractos como figurativos. Sus temas favoritos eran el zodíaco, la bailarina, el terrier escocés y la Virgen.
El look total
Albini es considerado el inventor del "total look", derivado de su inquebrantable énfasis en los accesorios y detalles que se volvieron casi más importantes que la prenda misma. Fue Albini quien primero desarrolló la idea de usar música en lugar de un locutor durante los desfiles de moda. También concibió la idea de agrupar páginas publicitarias en revistas de moda. Pero Albini estaba aún más ligado al pasado, a las raíces históricas que lo inspiraban, a la elegancia perfecta que nunca se logra sin una atención fanática a la búsqueda de la perfección en el uso inteligente e irónico de estilos más antiguos.
Albini Srl
Cuando el acuerdo de Albini con FTM terminó en 1973, fundó Albini Srl con Papini. La nueva empresa produjo y distribuyó la etiqueta WA, con MISTERFOX como su línea comercial de ropa. También en este empeño, Albini se adelantó a su tiempo. Su amor por la moda iba de la mano con su interés por la investigación y los viajes a Asia-India, en particular, y también a Túnez, donde encontró inspiración para sus creaciones. Compró apartamentos en sus ciudades favoritas, uno en el Gran Canal de Venecia, otro en la Piazza Borromeo de Milán y un tercero en Sidi-fu-Said en Túnez. Cada uno de ellos, a su manera, expresaba la estética del entorno circundante.
Colección para Hombre
En 1975, Albini presentó su primera colección de otoño para hombres, otra área en la que fue precursor de diseñadores posteriores. Pero el mundo de la moda no estaba del todo preparado para las innovaciones de Albini. Cuando Albini estaba en el apogeo de su éxito, no había suficiente apoyo financiero en un mercado textil y de ropa aún inmaduro. Hacia el final de su carrera, sus fabricantes no pudieron cumplir con sus compromisos; Paolo Rinaldi, su compañero y agente de prensa, siguió siendo su único apoyo. Albini murió en Milán a la edad de cuarenta y dos años.
Una carrera variada
Walter Albini no se puede categorizar fácilmente, por la riqueza y variedad de sus diseños, su intimidad y complejidad, y el hecho de que los diseños se adelantaron a su tiempo. “Genio creativo en estado puro”, escribió Isa Vercelloni, Albini “siempre está en otro lugar, al menos un paso por delante de lo predecible, y mil millas por delante de lo que anticipamos” (1984, p. 235). Figura clave de la cultura artística italiana, Albini todavía suscita una profunda admiración. Su recuerdo perdura en las imágenes tomadas por los numerosos fotógrafos que trabajaron con él:Aldo Ballo, Maria Vittoria Corradi Backhaus, Giampaolo Barbieri y Alfa Castaldi.
Ver también Gabrielle (coco) Chanel; Diseñador de moda; Desfiles de moda; Moda Italiana; Listo para usar.
Bibliografía
Bianchino, Gloria y Arturo Quintavalle. Moda:Dalla fiaba al design. Italia 1951-1989. Novara, Italia:Istituto geografico De Agostini, 1989.
Bocca, N. "La coerenza dello stile". En Walter Albini:Lo stile nella moda. Editado por Paolo Rinaldi. Módena, Italia:Zanfi Editori, 1988.
Gastel, Minnie. 50 años de moda italiana. Milán:Vallardi, 1995.
Morini, E. y N. Bocca. La moda italiana. Volumen 2:Dall'antimoda allo stilismo. Milán:Electa, 1987.
Vercelloni, Isa Tutino. "Walter Albini 1968". En Il genio antipatico:Creatività e tecnologia della moda italiana 1951/1983. Editado por Pia Soli. Milán:Mondadori, 1984.
--. "Albino Walter". En Dizionario della moda. Editado por Guido Vergani. Milán:Baldini y Castoldi, 1999.