Nacido como Lee Alexander McQueen en el East End de Londres en 1969, fue el menor de seis hijos de un taxista y una profesora de historia social. Abandonó la escuela a los 16 años para realizar un aprendizaje en los prestigiosos sastres Anderson & Sheppard de Savile Row. Posteriormente, trabajó en Gieves & Hawkes, en vestuarios teatrales de Bermans & Nathans, con el diseñador japonés Koji Tatsuno en Londres y, a los 20 años, con Romeo Gigli en Milán. De regreso a Londres en 1990, solicitó un puesto como profesor de patronaje en Central Saint Martins College of Art and Design. Aunque carecía de formación formal en moda, fue admitido directamente en el posgrado de diseño de moda, graduándose con una maestría en artes en 1992.
Tras la universidad, cobró subsidios de desempleo mientras temía sanciones por trabajar ilegalmente. Diseñó su primera colección bajo el nombre de Alexander McQueen, manteniendo su identidad original para los beneficios. Su colección de fin de carrera fue adquirida íntegramente por la influyente estilista Isabella Blow, editora de Vogue, quien impulsó su carrera durante años.
"Toma ideas del pasado y las sabotea con su corte para hacerlas completamente nuevas y en el contexto de hoy... Es como un mirón en la forma en que corta y apuñala la tela para explorar todas las zonas erógenas del cuerpo."
Isabella Blow, citada en Sarajane Hoare, "God Save McQueen". Harper's Bazaar 30 (junio de 1996): 148.
La etiqueta Alexander McQueen
Fundó su marca en 1992, debutando en otoño-invierno 1993. Colecciones iniciales como Nihilism (primavera-verano 1994) y Highland Rape (otoño-invierno 1995) priorizaron el impacto sobre la usabilidad, forjando una identidad única. Sus diseños duros exploraban temas de abuso y victimización con telas rasgadas, cortes afilados y sastrería brutal. Introdujo narrativas impactantes en desfiles donde las modelos caminaban sobre agua, bajo lluvias de tinta o rodeadas de fuego, con presupuestos mínimos y colaboración de voluntarios. Katy England, su directora creativa, definió su estética. Colaboró con Dai Rees, Shaun Leane y Naomi Filmer en accesorios, además de productores audiovisuales innovadores.
Moda y tácticas de choque
McQueen cultivó su imagen de 'chico malo', enfrentando críticas por misoginia en Highland Rape, con modelos magulladas en pasarelas apocalípticas. Sin embargo, su astucia comercial atrajo prensa, compradores y patrocinadores, como el pedido de Bergdorf Goodman tras Dante (otoño-invierno 1996). En 1996, firmó con Onward Kashiyama (productores de Helmut Lang y Paul Smith), fue nombrado director creativo de Givenchy y ganó Diseñador Británico del Año (repetido en 1997 y 2001).
Junto a John Galliano, revitalizó la moda parisina con británicos iconoclastas. El respaldo de LVMH permitió mantener su visión para su marca mientras suavizaba Givenchy. Inspirado en Kubrick, Pasolini, Hitchcock, anatomía histórica y Witkin, creó pantalones 'bumster', corsés estructurados y siluetas amazónicas empoderadas, motivado por la violencia sufrida por su hermana.
Colaboró con Nick Knight, Norbert Schoerner, Sam Taylor-Wood y Björk. Su sastrería se vendía en boutiques, mientras piezas únicas exhibían en galerías.
McQueen moderno
En 2000, vendió mayoría a Gucci, dejando Givenchy en 2001 para desfilar en París. Como director creativo, expandió globalmente con línea masculina (Huntsman, 2001), tiendas en Nueva York (2001), Londres y Milán (2003), y perfume Kingdom. Recibió CFDA International Designer of the Year (2003) y CBE. Fue hallado muerto en su apartamento de Mayfair el 11 de febrero de 2010; suicidio confirmado.
Ver también: Desfiles de moda; Moda de Londres.
Bibliografía
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