Nacido como Lee McQueen en el East End de Londres en 1969, Alexander McQueen era el menor de seis hijos de un taxista y profesor de historia social. Dejó la escuela a la edad de dieciséis años y comenzó un aprendizaje con los sastres Anderson y Sheppard de Savile Row. De allí, McQueen se trasladó a los sastres Gieves y Hawkes, los vestuarios teatrales Bermans y Nathans, el diseñador Koji Tatsuno en Londres y (a los veinte años) a Romeo Gigli en Milán. Al regresar a Londres en 1990, buscó empleo como profesor de corte de patrones en el Central Saint Martins College of Art and Design; en cambio, a pesar de su falta de capacitación formal en moda, se le ofreció un lugar en el curso de diseño de moda como estudiante de posgrado. Obtuvo el título de maestría en artes en 1992. Después de dejar la universidad, McQueen reclamó beneficios de seguridad social para desempleados y temía ser procesado penalmente si lo atrapaban trabajando por dinero. Luego comenzó a diseñar bajo el nombre de Alexander McQueen, y continuó reclamando beneficios como Lee McQueen. Su colección de graduación fue comprada en su totalidad por la influyente estilista Isabella Blow, en ese momento una Vogue. editor de moda, que pasó a promover y alentar su trabajo durante varios años.
"Toma ideas del pasado y las sabotea con su corte para hacerlas completamente nuevas y en el contexto de hoy... Es como un mirón en la forma en que corta y apuñala la tela para explorar todas las zonas erógenas del cuerpo. ."
Isabella Blow, citada en Sarajane Hoare, "God Save McQueen". El bazar de Harper 30 (junio de 1996):148.
La etiqueta de Alexander McQueen
Inmediatamente como Alexander McQueen, creó su propia marca, mostrando por primera vez en otoño-invierno de 1993. Sus primeras colecciones, como Nihilism (primavera-verano de 1994) y Highland Rape (otoño-invierno de 1995) se basaban en tácticas impactantes en lugar de portabilidad, una estrategia eso lo ayudó a establecer una fuerte identidad. Con su estilo duro, los diseños de estas colecciones exploraron variaciones sobre los temas de abuso y victimización. Con frecuencia presentaban telas cortadas, apuñaladas y rasgadas, así como el estilo de sastrería brutalmente afilado de McQueen. Introdujo un extraordinario contenido narrativo y estético en sus desfiles. El estilo, la espectacularidad y la presentación dramática se volvieron tan importantes como el diseño de la ropa; las modelos caminaron sobre el agua, se empaparon en "lluvias doradas" en una pasarela inundada de tinta o estaban rodeadas de anillos de llamas. Los espectáculos se armaron con presupuestos mínimos, asistidos por modelos, maquilladores, estilistas y productores dispuestos a trabajar por nada. Su directora creativa, Katy England, jugó un papel importante tanto en el desarrollo de su estética como en el diseño y estilismo de sus espectáculos. En esta etapa McQueen inició colaboraciones con diseñadores como Dai Rees y los joyeros Shaun Leane y Naomi Filmer, cuyos complementos y joyas utilizaba en sus desfiles. Además de estas actividades, también trabajó con innovadores productores de cine, video y pop.
Moda y tácticas de choque
McQueen jugó con su reputación de chico malo, exponiéndose a acusaciones de misoginia en su colección Highland Rape, que presentaba modelos aparentemente magullados y maltratados que se tambaleaban a lo largo de una pista apocalíptica, cubierta de brezos, y mostraban su trasero a los compradores en el New York. versión de su espectáculo Dante (otoño-invierno 1996). Su sentido comercial, sin embargo, era tan agudo como su sastrería, y sus travesuras y anécdotas siempre tenían un propósito, ya fuera para atraer prensa, compradores o patrocinadores. El espectáculo de Dante en Nueva York, por ejemplo, obtuvo un pedido de Bergdorf Goodman. Desde el principio, McQueen entendió el valor comercial de las tácticas de choque en la industria de la moda británica, que casi no tenía infraestructura a pesar de su reputación de innovación. Después de haber conseguido su primer patrocinador, bajó el tono, sin perder por completo, el contenido escandaloso de los espectáculos. Otros desarrollos importantes para McQueen ocurrieron en 1996. A fines de ese año, cambió su patrocinador al gigante corporativo japonés Onward Kashiyama, una de las casas de producción de ropa más grandes del mundo; también respaldó a Helmut Lang y Paul Smith. Su subsidiaria, Gibo, produjo la línea McQueen. En octubre fue nombrado diseñador jefe de Givenchy en París, en sustitución de John Galliano, que pasó a Christian Dior. También en 1996 McQueen fue nombrado Diseñador Británico del Año, un éxito que repitió en 1997 y 2001.
McQueen y Galliano encabezaron así un asalto a la moda con base en París por parte de jóvenes diseñadores británicos en la década de 1990, y sus imágenes iconoclastas y técnicas de espectáculo hicieron mucho para impulsar un negocio francés en declive. El nombramiento de Givenchy trajo consigo el respaldo del conglomerado LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), lo que permitió a McQueen continuar con su estilo de diseño intransigente para su propia marca. Si bien atenuó los bordes más ásperos de su estilo para Givenchy, en las colecciones de Givenchy y McQueen continuó desarrollando temas que lo habían acompañado desde que se graduó. Oscuramente romántico, con una visión dura de la historia y la política, el enfoque de McQueen difería de la producción más directamente romántica de Galliano o Vivienne Westwood. Sus inspiraciones probablemente fueron películas de culto de Stanley Kubrick, Pier Paolo Pasolini o Alfred Hitchcock; placas anatómicas del siglo XVII; o las fotografías de Joel-Peter Witkin, como sus predecesores en el panteón del diseño de moda. Sus primeros diseños incluyeron los pantalones "bumster" de cintura baja y escote revelador; mantuvo una fascinación por los corsés y la sastrería altamente estructurados, así como por el corte y los detalles históricos. Sin embargo, a fines de la década de 1990, la mirada victimizada de sus primeras modelos dio paso a una versión amazónica del glamour femenino como una forma de terror. Al crecer con una hermana mayor que fue víctima de violencia doméstica, McQueen ha dicho que, como diseñador, su objetivo era crear una visión de una mujer tan poderosa que nadie se atreviera a ponerle una mano encima.
Junto con su trabajo comercial, McQueen continuó colaborando con fotógrafos como Nick Knight y Norbert Schoerner en proyectos editoriales y trabajando con personas fuera del mundo de la moda, como el artista Sam Taylor-Wood y la música Björk. Mientras que su elegante sastrería se vendía en tiendas, sus espectaculares y únicas obras maestras que nunca llegaron a producirse tenían demanda en galerías de arte y exposiciones de todo el mundo.
McQueen moderno
McQueen vendió una participación mayoritaria en su negocio a Gucci en diciembre de 2000 y dejó Givenchy a principios de 2001, y continuó desfilando con su propio nombre en París en lugar de Londres. Su papel como director creativo de la compañía le permitió conservar la libertad creativa como diseñador, mientras que el respaldo de Gucci -propietario de Yves Saint Laurent, Stella McCartney y Balenciaga- facilitó la transición de su negocio de una marca londinense a pequeña escala a una marca de lujo mundial. En marzo de 2001, lanzó su línea de ropa masculina hecha a medida en colaboración con los sastres Huntsman de Savile Row. Ese año McQueen también abrió una tienda insignia en Nueva York y, en 2003, dos más en Londres y Milán. También lanzó su perfume, Kingdom, en 2003, el mismo año en que el Consejo de Diseñadores de Moda de América lo nombró Diseñador Internacional del Año y que Gran Bretaña le otorgó un CBE (Comandante del Imperio Británico) por sus servicios a la moda. industria. McQueen fue encontrado muerto en su apartamento de Mayfair, Londres, el 11 de febrero de 2010. Se determinó que el suicidio fue la causa de la muerte.
Ver también Desfiles de moda; Moda de Londres.
Bibliografía
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