La evidencia sobre la vestimenta se vuelve abundante solo después de que los humanos comenzaron a vivir juntos en mayor número en localidades discretas con organizaciones sociales bien definidas, con refinamientos en el arte y la cultura, y con un lenguaje escrito. Esto sucedió primero en el mundo antiguo en Mesopotamia (hogar de los sumerios, babilonios y asirios) y en Egipto. Más tarde, otras partes de la región mediterránea fueron el hogar de los minoicos (en la isla de Creta), los griegos, los etruscos y los romanos (en la península italiana).
El fenómeno sociocultural llamado "moda", es decir, la adopción generalizada de estilos durante un período de tiempo limitado, no formaba parte de la vestimenta en el mundo antiguo. Los estilos específicos diferían de una cultura a otra. Dentro de una cultura se produjeron algunos cambios a lo largo del tiempo, pero esos cambios por lo general ocurrieron lentamente, a lo largo de cientos de años. En estas civilizaciones, la tradición, no la novedad, era la norma.
Ciertas formas, estructuras y elementos comunes aparecen en la vestimenta de las diferentes civilizaciones del mundo antiguo. Los historiadores del vestuario diferencian entre vestido drapeado y sastre. La ropa drapeada está hecha de trozos de tela que se envuelven alrededor del cuerpo y requieren poca o ninguna costura. El traje a medida se corta en piezas con formas y se cose. El traje drapeado utiliza largos de telas tejidas y predomina en climas cálidos donde un ajuste holgado es más cómodo. Se cree que el traje a medida se originó en la época en que se usaban pieles de animales. Al ser de menor tamaño que los textiles tejidos, las pieles debían coserse juntas. Las prendas a la medida, cortadas para ajustarse más al cuerpo, son más comunes en climas fríos donde el ajuste más ajustado mantiene al usuario abrigado. Con algunas excepciones, se cubrían prendas del mundo antiguo de la región mediterránea.
Fortalezas y debilidades de la evidencia sobre la vestimenta
La mayor parte de la evidencia sobre el vestuario del mundo antiguo proviene de representaciones de personas en el arte de la época. A menudo, esta evidencia es fragmentaria y difícil de descifrar porque es posible que los investigadores no sepan lo suficiente sobre el contexto del que provienen los elementos o sobre las convenciones a las que los artistas tuvieron que ajustarse.
La geografía y el clima de una civilización particular y sus prácticas religiosas pueden mejorar o restar valor a la cantidad y calidad de la evidencia. Afortunadamente, el clima seco del desierto del antiguo Egipto, junto con las creencias religiosas que hacían que los egipcios enterraran muchos artículos diferentes en las tumbas, han producido ejemplos reales de textiles y algunas prendas y accesorios.
Los registros escritos de estas civilizaciones antiguas también pueden contribuir a lo que se sabe sobre la vestimenta. Dichos registros a menudo tienen una utilidad limitada porque utilizan una terminología que no está clara en la actualidad. Sin embargo, pueden arrojar luz sobre las normas culturales o las actitudes y los valores que tienen las personas sobre aspectos de la vestimenta, como su capacidad para mostrar estatus o revelar idiosincrasias personales.
Tipos comunes de prendas
Aunque se usaron de maneras únicas, ciertos tipos de prendas básicas aparecieron en varias civilizaciones antiguas. Al describir estas prendas, que tenían diferentes nombres en diferentes lugares, aquí se utilizará el término moderno que más se aproxime a la prenda. Aunque las prácticas locales variaban, tanto hombres como mujeres solían usar los mismos tipos de prendas. Estas eran faldas de varias longitudes; chales, o trozos de tela tejida de diferentes tamaños y formas que se pueden cubrir o envolver alrededor del cuerpo; y túnicas, prendas en forma de T similares a una camiseta moderna holgada, que estaban hechas de tela tejida en diferentes largos. E. J. W. Barber (1994) sugiere que la palabra latina tunica deriva de la palabra del Medio Oriente para lino y ella cree que la túnica se originó como una prenda interior de lino que se usaba para proteger la piel contra la sensación áspera y con picazón de la lana. Las túnicas posteriores también se usaron como ropa exterior y estaban hechas de telas de cualquier fibra disponible.
La prenda interior principal era un taparrabos. De una forma u otra, esta prenda parece haber sido usada en la mayoría de las culturas del mundo antiguo. Aparece no solo en los hombres, sino que a veces también se representa como usado por las mujeres. Por lo general, se envolvía como el pañal de un bebé y, si el clima lo permitía, los trabajadores a menudo lo usaban como su única prenda para el exterior.
En la mayor parte del mundo antiguo, la cubierta de pie más común era la sandalia. De vez en cuando se representan zapatos cerrados y botas protectoras en los jinetes. Un zapato con una curva hacia arriba del dedo del pie aparece en muchas culturas del mundo antiguo. Este estilo parece hacer su primera aparición en Mesopotamia alrededor del 2600 a.C. y se piensa que probablemente se originó en las regiones montañosas donde brindaba más protección contra el frío que las sandalias. Su representación en los reyes indica que estaba asociado con la realeza en Mesopotamia. Probablemente también llegó a ser una marca de estatus en otros lugares (Born). Aparecen estilos similares entre los minoicos y los etruscos.
Vestido mesopotámico
Los sumerios, como los primeros pobladores de la tierra alrededor de los ríos Tigris y Éufrates en lo que ahora es el Irak moderno, establecieron las primeras ciudades en la región. Activo desde aproximadamente 3500 B.C.E. hasta el 2500 a.C., fueron suplantados como la cultura dominante por los babilonios (2500 a.C. a 1000 a.C.) quienes a su vez dieron paso a los asirios (1000 a.C. a 600 a.C.).
Uno de los principales productos de Mesopotamia, la lana, no solo se usaba internamente sino que también se exportaba. Aunque el lino estaba disponible, era claramente menos importante que la lana. La importancia de las ovejas para la vestimenta y la economía se refleja en las representaciones de la vestimenta. Las figuras devocionales o votivas sumerias a menudo representan a hombres o mujeres con faldas que parecen estar hechas de piel de oveja con el vellón aún adherido. Cuando la longitud del material era suficiente, se lanzaba hacia arriba y sobre el hombro izquierdo y el hombro derecho se dejaba desnudo.
Otras figuras parecen vestir telas con mechones de lana adheridos, que fueron hechos para simular piel de oveja. La palabra griega kaunakes se ha aplicado tanto a la piel de oveja como a las prendas tejidas de este tipo.
Evidencia adicional de la importancia del tejido de lana proviene de la arqueología. Una excavación de la tumba de una reina de Ur (c. 2600 a. C.) incluyó fragmentos de tela de lana de color rojo brillante que se cree que provienen de las prendas de vestir de la reina.
Evidencia sobre el vestido
La evidencia de vestimenta en esta región proviene de representaciones de humanos en sellos grabados, estatuillas devocionales o votivas de adoradores, algunas pinturas murales y estatuas y tallas en relieve de líderes militares y políticos. Las representaciones de mujeres son pocas, y los escritos de documentos legales y de otro tipo confirman la impresión de que los roles de las mujeres estaban algo restringidos.
Principales formas de vestuario
Además de los kaunakes antes mencionados prenda, el arte sumerio primitivo también representa mantos (revestimientos en forma de capa). Los trajes de períodos posteriores parecen haberse vuelto más complejos, con chales que cubren la parte superior del cuerpo. También aparecen faldas, taparrabos y túnicas. Una prenda drapeada, probablemente hecha de un cuadrado de tela de 118 pulgadas de ancho y 56 pulgadas de largo (Houston 2002), aparece en figuras masculinas nobles y míticas de Sumer y Babilonia. Debido a que la prenda se representa suave, sin pliegues ni cortinas, la mayoría de los estudiosos creen que esta improbable perfección fue una convención artística, no una visión realista de la ropa. Con esta prenda, los hombres usaban una cubierta para la cabeza ajustada con un borde pequeño o un rollo acolchado.
La vestimenta de las mujeres de este período cubría toda la parte superior del cuerpo. Las formas más probables eran una falda que se usaba con una capa que tenía una abertura para la cabeza o una túnica. También se han sugerido otros estilos envueltos y drapeados.
Las transiciones del gobierno babilónico al asirio no están marcadas por cambios claros en el estilo. Con el tiempo, los asirios llegaron a preferir las túnicas a los estilos de faldas y capas que eran más comunes en períodos anteriores. La longitud de las túnicas variaba según el género, el estado y la ocupación del usuario. Las túnicas de las mujeres eran largas, al igual que las de los reyes y los cortesanos de alto rango. La gente común y los soldados vestían túnicas cortas.
En Asiria aparecieron telas adornadas con diseños complejos. Los estudiosos no están seguros de si los diseños de los trajes reales están bordados o tejidos. Chales elaborados se envolvían sobre túnicas, y el efecto general era complejo y de múltiples capas. Los sacerdotes seleccionaron los colores y prendas más favorables para que el gobernante los usara en un día determinado.
Los peinados y los tocados son elementos importantes de la vestimenta y, a menudo, transmiten estatus, ocupación o se relacionan con otros aspectos de la cultura. Los hombres sumerios se representan tanto afeitados como con barba. A veces son calvos. En climas cálidos, afeitarse la cabeza puede ser una medida de salud y se hace por comodidad. Tanto hombres como mujeres también se muestran con cabello largo y rizado, lo que probablemente sea una característica étnica. Los hombres asirios tienen barba y rizos tan elaborados que es posible que se hayan usado rizadores. En el arte, el cabello de las mujeres se muestra bien rizado o vestido simplemente a la altura de los hombros.
Aparentemente, el estatus de la mujer cambió con el tiempo. De las leyes está claro que las mujeres sumerias y babilónicas tenían más protecciones legales que las mujeres asirias. Los códigos legales hacen referencia al velo y parece que en los períodos sumerio y babilónico, las mujeres casadas libres usaban velo, mientras que a las esclavas y concubinas se les permitía usar velo solo cuando estaban acompañadas por la esposa principal. Las prácticas específicas sobre cómo y cuándo se usaba el velo no están del todo claras; sin embargo, es evidente que las tradiciones que rodean el uso de velos por parte de las mujeres tienen profundas raíces en el Medio Oriente.
Vestido Egipcio
La civilización del Antiguo Egipto nació en el norte de África en las tierras a lo largo del río Nilo cuando dos reinos se unieron durante el llamado Período Dinástico Temprano (c. 3200-2620 A.C. ). Los historiadores dividen la historia de Egipto en tres períodos principales:el Reino Antiguo (c. 2620-2260 a. C.), el Reino Medio (c. 2134-1786 a. C.) y el Reino Nuevo (c. 1575-1087 a. C.). A lo largo de todo este período, la vestimenta egipcia cambió muy poco.
La estructura de la sociedad egipcia también parece haber cambiado poco a lo largo de su historia. El faraón, un rey hereditario, gobernaba el país. El siguiente nivel de la sociedad, diputados y sacerdotes, servía al rey, y una clase oficial administraba la corte real y gobernaba otras áreas del país. Una gran cantidad de funcionarios, escribas y artesanos de nivel inferior proporcionaron los servicios necesarios, junto con sirvientes y trabajadores y, en el fondo, eran esclavos que eran cautivos extranjeros.
El clima cálido y seco de Egipto hacía innecesaria la ropa elaborada. Sin embargo, debido a la estructura jerárquica de la sociedad, la ropa cumplía una función importante en la exhibición de estatus. Además, las creencias religiosas llevaron a algunos usos de la ropa para brindar protección mística.
Fuentes de evidencia sobre la vestimenta
Son las creencias religiosas las que han proporcionado gran parte de la evidencia de la vestimenta de este período. Los egipcios creían que al colocar objetos reales, modelos de objetos reales y pinturas de las actividades diarias en la tumba con los muertos, el difunto recibiría lo necesario para una vida cómoda en el más allá. Entre los materiales incluidos se encontraban representaciones y prendas de vestir y accesorios reales. El clima cálido y seco preservó estos objetos. Las obras de arte de los templos y las inscripciones y documentos sobrevivientes son fuentes adicionales de información.
Disponibilidad y producción textil
La fibra de lino, obtenida de los tallos de las plantas de lino, fue el principal textil utilizado en Egipto. Los sacerdotes o los rituales religiosos no usaban lana y se consideraba "sucia", aunque el historiador griego Heródoto (c. 490 a. C.) informó que vio telas de lana en uso. De las muestras de tejido que se han conservado, es evidente que los egipcios eran muy hábiles en la producción de lino. Hicieron elaboradas telas plisadas, probablemente presionando telas humedecidas sobre tablas ranuradas. Los tejidos de tapicería aparecieron después de 1500 a.E.C. Las telas con cuentas se encuentran en las tumbas, al igual que las telas bordadas y con aplicaciones.
Principales formas de vestuario
La ropa drapeada o envuelta predominaba en la vestimenta egipcia. Los hombres de menor estatus usaban las prendas más simples:un taparrabos de lino o cuero, o una red de cuero que cubría un taparrabos. Los hombres de todas las clases usaban faldas envueltas, a veces llamadas schenti, shent, skent , o schent por los historiadores del vestuario. La forma precisa de estas faldas variaba dependiendo de si la tela era plisada o lisa (más a menudo lisa en el Imperio Antiguo, más probablemente plisada en el Imperio Nuevo), más larga o más corta (cada vez más larga para los hombres de alto estatus en el Reino Medio y después). ), más lleno (en el Reino Nuevo) o menos lleno (en el Reino Antiguo). Los hombres de la realeza y de la clase alta a menudo usaban elaborados cinturones enjoyados, paneles decorativos o delantales sobre las faldas.
Las cubiertas para la parte superior del cuerpo consistían en pieles de leopardo o león, capas cortas de tela, corseletes sin tirantes o suspendidos de correas y collares anchos y decorativos. Con el tiempo el uso de pieles de animales disminuyó. Estos se convirtieron en símbolos de poder, usados solo por reyes y sacerdotes. Eventualmente, las réplicas de tela con manchas de leopardo pintadas reemplazaron las pieles reales y parecían haber tenido un uso puramente ritual.
Las túnicas aparecen en la vestimenta egipcia durante el Imperio Nuevo, posiblemente como resultado del contacto intercultural con otras partes de la región o la conquista y el dominio político de Egipto durante un tiempo por parte de extranjeros llamados hicsos.
Las prendas largas envueltas parecen haber sido usadas tanto por hombres como por mujeres hasta el Reino Medio, después de lo cual aparecen solo en mujeres, dioses y reyes. En cambio, durante el Imperio Nuevo, se mostraba a los hombres vistiendo prendas plisadas largas, sueltas y sueltas, cuya construcción no está del todo clara. Los chales se usaban como una cubierta exterior y se envolvían o ataban.
Las esclavas y las bailarinas a veces se mostraban desnudas o con solo una banda púbica. Las mujeres trabajadoras usaban faldas cuando estaban en el trabajo. Las mujeres, especialmente las de nivel socioeconómico más bajo, usaban túnicas largas y sueltas, similares a las que usaban los hombres. Según los escritos de Heródoto, parece que esta prenda se llamaba kalasiris. Algunos historiadores del vestuario han utilizado erróneamente este término para referirse a una prenda ajustada que aparece en mujeres de todas las clases. Aunque esta prenda tiene la apariencia de un vestido ceñido al cuerpo, se cree que esta representación es probablemente una convención artística, no una visión realista. Es más probable que la prenda haya sido un trozo de tela envuelto alrededor del cuerpo. Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) en un extenso estudio de prendas de vestir de tumbas egipcias no encontró ejemplos de vestidos tubo, pero encontró largos de tela con patrones de uso que son consistentes con tales prendas envueltas.
Las prendas con forma de vaina a menudo se muestran con patrones elaborados. Las sugerencias sobre cómo se hicieron los patrones incluyen tejido, pintura, aplicaciones, trabajos en cuero y plumas. La respuesta más probable es que los vestidos de red con cuentas, encontrados en varias tumbas, se colocaron sobre un vestido envuelto.
Las prendas de las tumbas del Reino Antiguo y posteriores también incluyen vestidos sencillos de lino con cuello en V hechos sin mangas. Una versión posterior con mangas tiene una construcción más compleja que requería coser una falda tubular a un canesú.
Al igual que los hombres, las mujeres de alto estatus usaban vestidos largos, completos y plisados en el Nuevo Reino. Un examen cuidadoso de las representaciones de estos vestidos indica que el método de drapeado de estas prendas que usaban las mujeres era diferente al de los hombres. Al igual que los hombres, las mujeres usaban chales envueltos para abrigarse o cubrirse.
La joyería egipcia a menudo proporcionó las principales fuentes de color en el vestuario. Anchos collares enjoyados, cinturones y delantales enjoyados, amuletos que se llevaban alrededor del cuello para protegerse del mal, diademas con flores reales o enjoyadas, brazaletes, pulseras y, durante el Imperio Nuevo, los pendientes formaban parte del repertorio de adornos disponibles para hombres y mujeres. mujeres.
Los tocados y las cubiertas para el cabello se usaban a menudo para comunicar el estado. Como resultado, las obras de arte muestran una amplia variedad de estilos simbólicos. El faraón llevaba una corona, el pschent , que se hizo combinando la corona tradicional del Bajo Egipto con la corona tradicional del Alto Egipto. Esta corona era un símbolo visible de la autoridad del rey sobre el Alto y el Bajo Egipto. También se ven otras coronas y tocados simbólicos:el hemhemet corona, usada en ocasiones ceremoniales; la corona azul o de guerra cuando se va a la guerra; el uraeus , una representación de una cobra usada por reyes y reinas como símbolo del poder real. Los nemes Los gobernantes usaban un tocado, una prenda similar a un pañuelo que se ajustaba a la frente, colgaba hasta el hombro detrás de las orejas y tenía una cola larga (símbolo de la cola de un león) en la espalda. Las reinas o diosas usaban el tocado de halcón, con forma de pájaro con las alas colgando a un lado de la cara.
Los hombres, ya veces las mujeres y los niños, se afeitaban la cabeza. Aunque los hombres iban bien afeitados, la barba era símbolo de poder y el faraón llevaba barba postiza. Cuando los artistas representan a Hatshepsut, una faraona, ella también se muestra con esta barba falsa. Los hijos del faraón tenían un peinado característico, el mechón de Horus o el mechón de la juventud. Se afeitó la cabeza y se dejó crecer un mechón de cabello en el lado izquierdo de la cabeza donde se trenzó y colgó sobre la oreja.
Vestido minoico
Mientras las civilizaciones mesopotámica y egipcia florecían en el Mediterráneo oriental, la isla de Creta, más al oeste, era el hogar de los minoicos. Este pueblo, llamado así por el legendario rey Minos, prosperó desde alrededor del 2900 al 1150 a.C.
La evidencia arqueológica proporciona un vistazo de la vestimenta minoica y micénica. A partir de pinturas murales y estatuillas, los estudiosos han llegado a algunas conclusiones sobre la vestimenta de estos períodos. Los arqueólogos han determinado que se producían tanto lino como lana. Las pinturas murales muestran textiles minoicos con patrones intrincados que requerían procesos de tejido, bordado o pintura tanto simples como complejos. Las excavaciones revelan que los colorantes fueron importados. Y las pinturas murales egipcias que muestran a hombres vestidos al estilo minoico llevan a la conclusión de que los comerciantes minoicos trajeron sus textiles a Egipto.
Principales formas de vestuario
La vestimenta minoica tenía algunas similitudes y algunas marcadas diferencias con otras civilizaciones mediterráneas. Saltar sobre los cuernos de los toros era un deporte o ritual religioso en el que participaban tanto hombres como mujeres minoicos. Las pinturas murales muestran que para este deporte, ambos usaban taparrabos reforzados en la entrepierna para protección. Los hombres minoicos usaban faldas que variaban en longitud desde versiones cortas hasta los muslos con una borla en el frente, hasta longitudes más largas que terminaban debajo de la rodilla o en el tobillo. Faldas que parecen ser muy similares a las kaunakes mesopotámicas la prenda también se ven en el arte minoico.
Las mujeres también usaban faldas, pero la construcción era bastante diferente a la de los hombres. Los estudiosos proponen tres tipos de falda diferentes. Todos son de cuerpo entero. Una es una falda acampanada ajustada sobre las caderas y acampanada hasta el dobladillo. Otro parece estar hecho de una serie de volantes horizontales que se ensanchan gradualmente hasta que llegan al suelo, y el tercero se muestra con una línea en el centro que algunos han interpretado como una falda bifurcada similar a un culotte. Otros ven esa línea como una mera muestra de cómo cayó la falda. Con estas faldas, las mujeres a menudo usaban una prenda de vestir similar a un delantal. Arthur Evans, un arqueólogo que fue uno de los primeros en estudiar los sitios de Creta, sugirió que la prenda del delantal se usaba para rituales religiosos y era un vestigio de un taparrabos que usaban hombres y mujeres en épocas anteriores.
Con estas faldas, las mujeres principales usaban una prenda exclusiva de los minoicos:un corpiño ajustado suavemente que, si el arte se interpreta con precisión, tenía que haber sido cortado y cosido. Se cosían mangas ajustadas o se sujetaban al corpiño. Se ataba o ataba debajo de los senos, dejando el seno al descubierto. Las autoridades no se ponen de acuerdo sobre si todas las mujeres desnudaron sus senos. Algunos creen que este estilo estaba restringido a las sacerdotisas y que las mujeres comunes cubrían sus senos con una capa de tela transparente.
Con faldas o taparrabos, tanto hombres como mujeres usaban cinturones anchos y ajustados con los bordes enrollados. También vestían túnicas. Los de hombre eran cortos o largos; las de mujer eran largas. La mayoría de las túnicas, así como los corpiños y las faldas, parecen haber tenido adornos trenzados estampados que cubrían lo que parecen ser las líneas de costura o los puntos donde se habrían cosido las prendas.
Los hombres y las mujeres se representan con el pelo largo o corto y rizado. Se puede ver una variedad de sombreros en el arte minoico, muchos de los cuales pueden haber sido utilizados en rituales religiosos o para designar estatus. Las mujeres a menudo se muestran con el cabello cuidadosamente arreglado y sujeto con redes decorativas o filetes (bandas).
Vestido Griego
Una "edad oscura" de la que se sabe poco separa el período minoico/micénico del período arcaico de la historia griega en el continente. La historia de la antigua Grecia generalmente se divide en el período arcaico (800-500 a. C.), la edad clásica (500-323 a. C.) y el período helenístico (después del 323 a. C. hasta la absorción de Grecia por los romanos).
Las esculturas griegas y las pinturas en jarrones brindan numerosas ilustraciones del vestuario griego, al igual que algunas pinturas murales. Algunos incluso muestran a personas poniéndose o quitándose la ropa; por lo tanto, los eruditos creen que entienden qué se usó y cómo se construyó. Sin embargo, el color de la ropa puede ser problemático. Cuando se crearon y exhibieron por primera vez, la mayoría de las esculturas habían sido pintadas con colores. Esos colores se han decolorado con el tiempo. Durante muchos años la gente creía que los griegos vestían casi exclusivamente de blanco. La mayoría de las pinturas de jarrones no son una buena fuente de información sobre el color porque las tradiciones de la pintura de jarrones mostraban figuras negras sobre un fondo rojo o figuras rojas sobre un fondo negro. A partir de los pocos jarrones de fondo blanco en los que se pintaron figuras en color y de los frescos, es posible ver que los griegos vestían una amplia gama de colores a menudo vivos.
Las mujeres casadas en la antigua Grecia dirigían el hogar. Ellos cubrieron las necesidades de textiles de la familia hilando y tejiendo. Las fibras utilizadas incluían lana, que se producía en Grecia. El lino llegó a Grecia en el siglo VI a.C., probablemente desde Egipto hasta la región jónica de Asia Menor, donde se habían asentado algunos griegos, y de allí a la península griega. Al final de la historia griega, la seda evidentemente vino de China a través de Persia, y la isla griega de Cos era conocida por su producción de seda. Las telas de seda tejidas importadas probablemente se deshicieron en hilos y luego se combinaron con hilos de lino y se tejieron en telas. De esta manera, se necesitaba menos seda preciosa para hacer un tejido altamente decorativo.
Los tintes se hacían a partir de plantas y minerales. Un color particularmente preciado y valioso era el púrpura, que se obtenía de los mariscos. El teñido, el blanqueo y algunos otros procesos de acabado probablemente se llevaban a cabo en instalaciones especiales, no en el hogar, debido a los gases nocivos que producían. Las mujeres eran hábiles en la decoración de telas con bordados y diseños tejidos. Las prendas se cubrían y probablemente se tejían al tamaño correcto y, por lo tanto, requerían poco corte y costura. Muchas prendas parecen estar plisadas, por lo que es probable que existieran dispositivos para presionar los pliegues en la tela y mantener los textiles lisos y planos.
Principales formas de vestuario
El nombre griego de la prenda equivalente a una túnica era chiton. , que es lo que los historiadores del vestuario ahora llaman túnicas griegas. A lo largo de la historia griega, una forma u otra del quitón fue la prenda básica para hombres, mujeres y niños. Su tamaño, forma y métodos de sujeción variaron con el tiempo. Aun así, el quitón se construyó de la misma manera a lo largo de la historia griega. Se dobló un trozo de tela rectangular por la mitad a lo largo y se colocó alrededor del cuerpo debajo de los brazos con el pliegue en un lado y el borde abierto en el otro. La parte superior de la tela se levantó sobre el hombro en la parte delantera para encontrarse con la tela en la parte posterior y se fijó con alfileres. Esto se repitió sobre el otro hombro. Esta prenda rudimentaria se ceñía a la cintura. A veces, el lado abierto estaba cosido o puede haber sido clavado o dejado abierto. Comenzando con esta sencilla prenda, se pueden hacer variaciones fácilmente. A menudo, el borde superior de la tela se doblaba hacia abajo para formar un pliegue decorativo. El ancho de la sección plegada podría variar. Los cinturones se pueden colocar en varios lugares o se pueden usar múltiples cinturones. El método de sujetar el hombro también podría cambiar.
Los nombres que se usan hoy en día para estos diferentes estilos no son necesariamente los que les dieron los antiguos griegos, sino que fueron asignados más tarde por historiadores del vestuario que a veces difieren en la terminología. Los términos empleados aquí son los que parecen ser los más comúnmente aceptados.
En el Período Arcaico, las prendas tipo quitón se conocen como quitoniskos. y los peplos dóricos. Ambos tenían la misma construcción y estaban hechos con un pliegue que llegaba a la altura de la cintura. Parecen haber sido ajustados y parecen haber sido hechos de telas de lana estampadas. Los hombres usaban chitoniskos, que generalmente era corto y terminaba entre la cadera y el muslo. Las mujeres usaban los peplos dóricos, de forma y ajuste similares pero que llegaban hasta el suelo. El peplo dórico se sujetaba con un alfiler decorativo largo y afilado en forma de daga.
Herodoto dice que la transición del peplo dórico al quitón jónico se produjo porque se dice que las mujeres de Atenas usaron sus alfileres para matar a puñaladas a un mensajero que les trajo la noticia de la derrota contundente de los atenienses en una batalla. Heródoto dice que se prohibió el uso de estos alfileres grandes y, en su lugar, se exigieron cierres pequeños.
Esta historia puede ser apócrifa, pero es cierto que el quitón jónico reemplazó a los peplos dóricos tanto para hombres como para mujeres poco después del año 550 A.C. El quitón iónico estaba hecho de una tela más ancha y estaba sujeto con muchos sujetadores pequeños en una parte o en todo el largo del brazo. Con más tela en la prenda, era menos probable que se usaran pliegues. En su lugar se colocaban sobre el quitón otros chales o pequeñas prendas rectangulares. Muchos de los quitones jónicos más anchos parecen estar plisados y probablemente estaban hechos de lana más liviana o de lino. Los estilos se pueden variar al ceñir la tela de diferentes maneras.
Alrededor del 400 a.C. el quitón jónico gradualmente dio paso al quitón dórico. El quitón dórico era más estrecho y se sujetaba al hombro con un solo alfiler muy parecido a un imperdible decorativo. Los romanos llamaban a estos pines fibulae y este término latino ahora se usa para cualquier alfiler de la antigüedad. Esta prenda era más probable que el quitón jónico tuviera un pliegue. Los quitones dóricos también se podían usar con las pequeñas prendas drapeadas mencionadas anteriormente y con cinturones de varias maneras. Parecen haber sido hechos de lana, lino o seda.
Algunos estudiosos ven la transición del quitón jónico grande y ostentoso al quitón dórico más simple como un reflejo de cambios en las actitudes y valores de la sociedad griega. A. G. Geddes (1987) sugiere que a fines del siglo V a. se estaba poniendo énfasis en la aptitud física (más evidente en el quitón dórico más ajustado), la igualdad y menos alarde de riqueza.
El quitón helenístico aparece alrededor del 300 al 100 a. Era un refinamiento del quitón dórico que era más estrecho, se ceñía justo debajo de los senos y estaba hecho de tela de lana, lino o seda más liviana. Es este quitón el que tiene un estilo más cercano a muchos de los estilos de prendas posteriores que se inspiraron en el quitón griego.
En general, los estilos para hombres y mujeres eran muy similares, con prendas femeninas que llegaban hasta el suelo y las masculinas más propensas a ser cortas para el uso diario. La versión pobre del quitón era el exomis , un simple rectángulo de tela que se sujetaba sobre un hombro, dejando el otro brazo libre para facilitar la acción.
Varias prendas parecen haber sido más utilizadas por los hombres que por las mujeres. La himación Era un gran rectángulo de tela que envolvía el cuerpo. En uso desde finales del siglo V, la prenda se podía usar sola o sobre un quitón. Cubría el hombro izquierdo, se envolvía en la espalda y debajo del brazo derecho, luego se pasaba por encima del hombro izquierdo o se transportaba sobre el brazo izquierdo. Para protegerse de las inclemencias del tiempo y mientras viajaban, los hombres usaban una capa rectangular de cuero o lana llamada chlamys. También se puede utilizar como manta. Los petasos , un sombrero de ala ancha que ofrecía protección adicional contra el sol o la lluvia se usaba a menudo con esta capa.
Todavía se debate la cuestión de si las mujeres griegas adultas casadas debían llevar velo cuando estaban al aire libre. Algunas estatuas parecen mostrar esto. Las actividades de una mujer casada respetable eran limitadas; la mayor parte de su tiempo lo pasaba en el hogar y estaba excluida de las reuniones sociales de hombres. Las mujeres que se muestran socializando con hombres en el arte griego son cortesanas o animadoras, no esposas. Algunos eruditos creen que cuando una mujer salía de casa, se cubría la cabeza con un manto o velo para ocultar su rostro. C. Galt (1931) sugiere que el velo llegó a Grecia desde Jonia en el Medio Oriente en la época en que se adoptó el quitón jónico.
Vestido Etrusco
Varias tribus ocuparon la península itálica. Hacia el año 800 A.E.C. uno de estos grupos había ocupado un área bastante grande y había desarrollado una cultura y una economía avanzadas. Sus prácticas funerarias, que incluían pinturas en las tumbas que mostraban la vida cotidiana, proporcionan buena evidencia de cómo vestían.
El comercio los puso en estrecho contacto con Grecia, el arte griego y los estilos griegos. En algunos períodos, el traje etrusco muestra más formas en las mangas, que se ensanchan en los extremos, y un ajuste que moldea el cuerpo más de cerca. Otras prendas distintivamente etruscas incluían un sombrero alto con visera, llamado tutulus.; zapatos con puntas curvas y puntiagudas; y varios estilos diferentes de mantos. Un manto especialmente notable fue el tebenna , que aparentemente fue hecho con bordes curvos y en forma semicircular. Los eruditos creen que este manto fue el precursor de la toga romana. Even though individual characteristics can be noted for some Etruscan styles, for the most part Etruscan and Greek costumes show so many similarities that Etruscan versions are virtually indistinguishable from the Greek.
As the Romans rose to power in Italy, the Etruscans were absorbed into Rome and by the first century B.C.E. no longer existed as a separate culture.
Roman Dress
A tribe occupying the hills near the present city of Rome, the Romans gradually came to dominate not only the Italian peninsula, but a vast region including present-day western Europe and large parts of the Middle East and North Africa. Because much of the Mediterranean region had been under the domination of Greece, Greek influences permeated much of Roman life. Dress was no exception. As with the Etruscans, it is often difficult to distinguish between Greek and Roman styles. However, Roman dress is far more likely than Greek to include elements that identify some aspect of the status of the wearer.
Not only are there ample works of art remaining from the Roman era, but also literary works and inscriptions in Latin that can be read and understood. Even so, some aspects of Roman dress are not clearly understood. The precise meaning of certain Latin words referring to clothing may not be clear. One example is a man's garment called the synthesis.
The synthesis was a special occasion garment, worn by men for dinner parties. The traditional Roman man's garment, the toga, was cumbersome. Romans reclined to eat, and apparently it was difficult to stretch out in a toga, so the synthesis was the solution to this awkwardness. Based on what Roman texts say about the garment, scholars have concluded that it was probably a tunic worn with a shoulder wrap. But there does not appear to be any depiction of the style in Roman art.
Wool, linen, and silk were used in Rome and apparently cotton was imported from India around 190 B.C.E. or before. Silk was available only to the wealthy; cotton might be blended with wool or linen. Textiles were not produced in the family home, as in Greece. Instead they were woven by women workers on large estates or by men and women in businesses located throughout the empire. While some clothing was made in the home, ready-to-wear clothing was also available in shops.
The Roman version of the chiton was called tunica , from which the word tunic derives. Roman men's tunics ended at about the knee and were worn by all classes of society. Bands of purple that extended vertically from one hem to the other across the shoulder designated rank. Tunics of the Emperor and senators had wider bands; those of knights had narrower bands. Precise placement and width of these bands, called clavi , changed somewhat at different time periods, and after the first century C.E. all male nobles wore these bands. At this time ordinary citizens and slaves had no such insignia, but later they became more common. All male citizens were expected to wear the toga over a tunic.
The toga was the symbol of Roman citizenship. It was draped from a semicircle of white wool and placed across the shoulder, around the back, under the right arm, and pulled across the chest and over the shoulder. As previously noted it probably derived from the Etruscan tebenna. Some officials wore special togas and throughout the history of Rome the size, shape, and details of draping did change somewhat.
Various types of cloaks and capes, with or without hoods, served to provide cover outdoors. Those worn by the military often identified their rank. The sagum was a red wool cape worn by ordinary soldiers. This term entered into the lexicon of symbols, and when people talked about "putting on the sagum" they meant "going to war."
Women's dress in Rome differed only a little from that of Greek women of the Hellenic period. They wore an under tunic, not seen in public, and an over tunic very much like a Greek chiton. A palla , rather similar to a Greek himation, was draped over this. The colors of these layers varied. Opinions differ as to just what the stola with the instita era. Many costume histories use the word stola interchangeably with outer tunic. However, literary works clearly indicate that the garment was associated only with free, married women. Some sources describe the instita as a ruffle at the bottom of the stola or outer tunic. But a careful analysis by Judith Sebesta (1994) leads her to conclude that it is a special type of outer tunic suspended from sewed-on straps.
Hairstyles show marked differences from one time period to another. Men are generally bearded during the years of the Republic, clean-shaven during the Empire until the time of the Emperor Hadrian who wore a beard. Each family celebrated the occasion of the first shave for a young boy with a festival at which they placed the hairs in a special container and sacrificed them to the gods.
Women's hairsAnne Fogartytyles were relatively simple during the first century C.E., but later grew so very complicated that they required the addition of artificial hair and special curls and braids arranged into towering structures.
Literary sources speak of extensive use of makeup by both men and women. Cleanliness was valued and public baths available to all levels of society.
The children of Roman citizens dressed like adults. Both boys and girls wore a toga with a purple band around the edge (toga praetexta ). Boys wore it until age fourteen to sixteen, after which they wore the citizen's toga (toga pura ), and girls gave it up after puberty. Initially this garment was only for the children of noble families, but eventually became part of the dress of all children of Roman citizens. Roman male children also wore a bulla , a ball-shaped neck ornament containing protective charms that was given to them at the time they were named.
Both brides and vestal virgins, women whose lives were dedicated to the goddess Vesta, seem to have worn a special headdress. It consisted of pads of artificial hair alternating with narrow bands. A veil was placed over this. For brides the veil was bright orange and a wreath made of orange blossoms and myrtle was set on top of it. This association of veils and orange blossoms with weddings continues until modern times and may have its origin in Roman custom.
See also Prehistoric Textiles; Toga.
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