Manolo Blahnik (n. 1942) fue diseñador y fabricante de lo que se denominó "los zapatos más sexys del mundo":hermosos, caros y muy codiciados por muchas de las mujeres más a la moda del mundo. Heredero de una tradición de zapatería de lujo personificada por André Perugia, Salvatore Ferragamo y Roger Vivier, Blahnik produjo zapatos -"Manolos", para los entendidos- que se convirtieron en íconos de la cultura de la moda a principios del siglo XXI. En palabras del minorista Jeffrey Kalinsky, "Nunca ha habido un diseñador de calzado cuyo reinado como el diseñador de calzado número 1 haya durado tanto. Su control sobre el trono no da señales de hacer otra cosa que crecer" (Larson, p. 6).
Biografía de Manolo Blahnik
Manolo Blahnik nació el 27 de noviembre de 1942 en el pequeño pueblo de Santa Cruz de la Palma en las Islas Canarias, donde su familia -su madre española, Manuela, su padre checoslovaco, Enan, y su hermana menor, Evangelina- tenían una plantación de plátanos. . Manuela, consumidora voraz de revistas de moda, compraba ropa en viajes de compras a París y Madrid y hacía que la modista de la isla copiara estilos de revistas de moda. Ella diseñó sus propios zapatos con la ayuda del zapatero local.
Manolo Blahnik se mudó a Ginebra a la edad de quince años para vivir con el primo de su padre. Aquí tuvo sus primeras experiencias en el teatro, la ópera y los buenos restaurantes. Estudió derecho durante un breve período, pero pronto se pasó a la literatura y la historia del arte. Blahnik se fue de Ginebra a París en 1965 para estudiar arte y diseño teatral. Trabajó en la tienda de moda de Left Bank GO, donde conoció a la actriz Anouk Aimée y a la diseñadora de joyas Paloma Picasso.
Con el apoyo de Picasso, Blahnik pronto se mudó a Londres. Mientras trabajaba en Feathers, una boutique de moda, siguió cultivando sus conexiones con el mundo de la moda y la cultura y era conocido por su estilo único. Pero Blahnik todavía estaba buscando una vocación específica; la búsqueda luego lo llevó a la ciudad de Nueva York.
Manolo en Nueva York
Blahnik llegó a la ciudad de Nueva York en 1969. Contratado por la tienda Zapata, comenzó a diseñar zapatos de montar para hombres. En 1972, Blahnik conoció a Ossie Clark, entonces uno de los diseñadores más de moda de Londres, quien le pidió que diseñara los zapatos para su colección de mujeres. Si bien los zapatos no tuvieron éxito comercial, la prensa notó su originalidad en el diseño. Blahnik no tenía formación formal como zapatero e inicialmente sus diseños eran estructuralmente débiles. Consultó con un fabricante de zapatos de Londres para corregir su falta de habilidades técnicas. También durante este tiempo, Blahnik conoció a Diana Vreeland, quien declaró:"Joven, haz cosas, haz accesorios. Haz zapatos" (McDowell, p. 84). Este respaldo fue secundado por China Machado, editora de moda de Harper's Bazaar. Ropa de mujer para el día a día proclamó a Blahnik "uno de los espíritus más exóticos de Londres" en 1973, y Footwear News describió el zapato Manolo Blahnik en su portada como "el zapato más comentado en Londres". Blahnik compró Zapata a su dueño en 1973. En 1978 introdujo una línea exclusiva de Bloomingdale's, un conocido minorista estadounidense. Blahnik abrió una segunda tienda independiente un año después en Madison Avenue de Nueva York.
Las creaciones de Blahnik recibieron una publicidad considerable a principios de la década de 1980, pero su negocio no iba bien. Buscando alternativas, Dawn Mello, la vicepresidenta de Bergdorf Goodman, le presentó a un redactor publicitario llamado George Malkemus. Malkemus y su socio, Anthony Yurgaitis, iniciaron negocios con Blahnik en 1982. Cerraron la tienda de Madison Avenue, abrieron una tienda en West Fifty-Fourth Street y limitaron la distribución de los zapatos de Blahnik a minoristas tan prestigiosos como Barneys, Bergdorf Goodman, y Neiman Marcus. Para 1984 el diario USA Today ganancias proyectadas de un millón de dólares solo para la tienda de Nueva York. Los zapatos Manolo Blahnik comenzaron a aparecer en las pasarelas de diseñadores desde Yves Saint Laurent, Bill Blass y Geoffrey Beene hasta Perry Ellis, Calvin Klein, Isaac Mizrahi y John Galliano.
Los zapatos de Manolo Blahnik se hicieron más populares que nunca a principios del siglo XXI. Atraían a una audiencia cada vez más amplia, en parte debido a su papel estelar en el programa de televisión Sex and the City. . Con la producción de "Manolos" limitada a 10 000 a 15 000 pares por mes en cuatro fábricas fuera de Milán, la demanda de estos zapatos superó la oferta.
Excelencia en Diseño
Manolo Blahnik ganó tres premios del Council of Fashion Designers of America en las décadas de 1980 y 1990. El primer premio especial se entregó en 1987; el segundo, a la excelencia sobresaliente en el diseño de accesorios, en 1990. El tercer premio llegó con el siguiente homenaje en 1997:"Blahnik ha hecho por el calzado lo que Worth hizo por la alta costura, convirtiendo las zapatillas en objetos de deseo, coleccionables para mujeres para las que Barbies son demasiado femeninos y los Ferrari no lo suficientemente femeninos.... un pistón increíble en el motor de la moda, casi no hay diseñador con el que no haya colaborado, ningún diseñador que no haya recurrido a él para transformar una colección en un concierto".
El número de diciembre de 2003 de Noticias de calzado citó a Alice Rawsthorn, directora del Museo del Diseño de Londres, que había sido el sitio de una reciente retrospectiva de Blahnik:"Técnicamente, estética y conceptualmente, es uno de los diseñadores más exitosos de nuestro tiempo en cualquier campo, y es innegablemente el más destacado del mundo". influyente diseñador de calzado" (Anniss, p. 16).
Ver también Ossie Clark; Salvatore Ferragamo; Moda de Londres; Zapatos de mujer; Diana Vreeland.
Bibliografía
Anniss, Elisa. "Príncipe Encantador." Noticias de calzado , 8 de diciembre de 2003.
Larson, Kirsten. "Blahnik sujeta con fuerza las riendas de sus Manolos". Noticias de calzado , 10 de noviembre de 2003.
Mc Dowell, Colin. Manolo Blahnik. Nueva York:HarperCollins, 2000.
Red, Julia. "Camina por aqui." Vogue , noviembre de 2003.