Se han hallado objetos con forma de botón elaborados en piedra, vidrio, hueso, cerámica y oro en yacimientos arqueológicos que datan del 2000 a. C. Aunque la evidencia indica que se empleaban como adornos textiles o cuentas ensartadas, cuentan con orificios para hilo que evocan el botón moderno como cierre.
Los botones se clasifican en dos tipos principales según su fijación a la prenda. Los de vástago incorporan un eje o perilla perforada en la parte posterior por donde se pasa el hilo de coser; son los más comunes. El vástago puede ser una pieza añadida o parte integral del botón, como en los moldeados. Los perforados, en cambio, tienen agujeros que atraviesan de frente a espalda, dejando visible el hilo en la cara principal.
Históricamente, los botones han utilizado casi todos los materiales de las bellas artes y artes decorativas: metales preciosos y comunes, piedras preciosas, marfil, cuerno, madera, hueso, nácar, vidrio, porcelana, papel y seda. A finales del siglo XIX y en el XX, plásticos como el celuloide imitaron materiales naturales.
Historia temprana
El precursor del botón como cierre fue el peroné, un broche o alfiler para unir prendas en hombro o pecho. El botón empezó a reemplazarlo al menos desde inicios de la Edad Media.
Los botones se usaron primero como cierres principales en la ropa masculina. Las mujeres, hasta el siglo XX, vestían prendas ajustadas donde cordones y ganchos ofrecían mejor sujeción y lisura.
Una de las prendas más antiguas con botones como cierre es el pourpoint de Carlos de Blois (c. 1319-1364), que se ajustaba al cuerpo y mangas con botones frontales y desde el codo. Las prendas inferiores aún se ataban con puntos decorados.
Documentos de la Baja Edad Media y Renacimiento registran botones nobiliarios, como los de cristal veneciano con perlas de Felipe el Bueno o esmaltes en oro de Francisco I de Francia. Eran joyas redondas, metálicas o cubiertas de seda sobre núcleo de madera. El botón esférico con palanca sustituyó al peroné en capas exteriores; hay ejemplos del siglo XVI en plata de Núremberg.
El siglo XVIII
El siglo XVIII es la Edad de Oro de los botones por su variedad y tamaño. Abrigos masculinos llevaban botones en frentes, mangas, bolsillos y traseras; chalecos y calzones también. Evolucionaron de bolas a discos planos de hasta 3,5 cm. Decoraciones bordadas y enjoyadas podían suponer el 80% del costo de un traje, simbolizando estatus. La Encyclopédie de Diderot (c. 1746) alabó la creatividad botonera, pese a críticas moralistas.
Las joyas de pasta (imitaciones de gemas) de los 1730 crearon botones preciados del XIX, perfeccionados por Georges Frédéric Strass.
Con el disco plano, se pintaron escenas figurativas populares desde mediados del siglo XVIII, similares a miniaturas. Incluían retratos, rococó, historia y arquitectura. Hacia 1790, sets de retratos revolucionarios franceses con pasta de diamantes. Artistas como Jean-Baptiste Isabey pintaron botones.
En Europa, Francia mantuvo artesanía de lujo; Inglaterra, producción masiva. Matthew Boulton (1728-1809) innovó botones de acero cortado en 1760, imitando gemas. Josiah Wedgwood produjo jasperware en 1773 con engastes de Boulton. La impresión por transferencia creó diseños estampados. Nácar rivalizó con acero.
La Ilustración inspiró botones naturalistas: insectos, ágata, hábitat con especímenes reales bajo vidrio.
Siglo XIX y XX
Uniformes militares del XVIII estandarizaron botones especializados, aún relevantes. Soldados usaban 20-30 por abrigo; diseños por país y rama. Pasaron a uniformes civiles.
Moda masculina del XIX se simplificó: botones lisos dorados o tela a tono. Mujeres exhibieron decorativos en corpiños: esmaltes, porcelana, perlas, azabache victoriano.
Industria dual: masiva e artesanal historicista. Aaron Benedict fundó fábrica en 1812 en Waterbury (EE.UU.), aún activa en 2003 con 100 millones anuales.
Albert Parent et Cie (1825) combinó masa y mano para lujo francés, con archivo de 80.000 muestras.
Materiales naturales masificados; celuloide desde 1870. Botones pictóricos peaked 1870-1914, con motivos como Torre Eiffel.
Trajes con camisas crearon demanda de botones económicos perforados. Lujo persistió en Cartier o Liberty's.
Cremallera (1903, popular 1930) compitió; baquelita (1907) dominó accesorios hasta plásticos posteriores. Schiaparelli usó botones surrealistas.
Plásticos reemplazaron perlas/vidrio en 1960; prohibiciones redujeron marfil/nácar. Tejidos elásticos e informalidad bajaron demanda; nostalgia en jeans y novias.
Coleccionismo creció: National Button Society, especiales militares.
Ver también: sujetadores; cremallera.
Bibliografía
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