La ropa china cambió considerablemente a lo largo de unos 5000 años de historia, desde la Edad del Bronce hasta el siglo XX, pero también mantuvo elementos de continuidad a largo plazo durante ese lapso de tiempo. La historia del vestido en China es una historia de prendas envueltas en seda, cáñamo o algodón, y de excelentes habilidades técnicas para tejer, teñir, bordar y otras artes textiles aplicadas a la ropa. Después de la Revolución China de 1911, surgieron nuevos estilos para reemplazar las tradiciones de vestimenta que parecían inapropiadas para la era moderna.
A lo largo de su historia, los chinos utilizaron textiles y prendas de vestir, junto con otros marcadores culturales (como la cocina y el distintivo idioma chino escrito) para distinguirse de los pueblos de sus fronteras a quienes consideraban "incivilizados". Los chinos consideraban la seda, el cáñamo y (más tarde) el algodón como tejidos "civilizados"; les disgustaba mucho la tela de lana, porque estaba asociada con la ropa de lana tejida o afieltrada de los nómadas pastores de animales de las estepas del norte.
Esencial para el aspecto vestido de todos los adultos era un peinado adecuado -el cabello largo y recogido en un moño o moño, o, para los hombres durante la última dinastía imperial de China, llevado en una cola trenzada- y algún tipo de sombrero o otro tocado. El rito de paso de un niño a la edad adulta era la "ceremonia de coronación", descrita en los primeros textos rituales. Ningún adulto masculino respetable aparecería en público sin algún tipo de cubierta para la cabeza, ya sea una gorra de tela suave para uso informal, o un sombrero rígido de seda negra o de crin de caballo con apéndices de "alas" para los funcionarios del servicio civil. Aparecer "con el cabello suelto y con ropas que se envuelven a la izquierda", como dijo Confucio, era comportarse como una persona incivilizada. Los trabajadores agrícolas de ambos sexos han usado tradicionalmente sombreros cónicos anchos tejidos con bambú, hojas de palma u otros materiales vegetales, en formas y patrones que reflejan las costumbres locales y, en algunos casos, el origen étnico de las poblaciones minoritarias.
La ropa de los miembros de la élite se distinguía de la de los plebeyos por el corte y el estilo, así como por la tela, pero la prenda básica para todas las clases y ambos sexos era una túnica de corte holgado con mangas que variaban de anchas a estrechas, usada con el panel frontal izquierdo superpuesto sobre el panel derecho, toda la prenda cerrada con una faja. Los detalles de esta prenda cambiaron mucho con el tiempo, pero la idea básica perduró. Los hombres y mujeres de clase alta usaban esta prenda en una versión larga (hasta los tobillos), a menudo con mangas anchas y colgantes; las prendas masculinas y femeninas se distinguían por detalles de corte y decoración. A veces se usaba un abrigo o una chaqueta sobre la túnica misma. Una variante para las mujeres de clase alta era una túnica más corta con mangas más ajustadas, que se usaba sobre una falda. Los hombres y mujeres de la clase trabajadora usaban una versión más corta de la túnica, hasta el muslo o hasta la rodilla, con pantalones, polainas o falda; los miembros de ambos sexos vestían faldas y pantalones. Cuando hacía frío, las personas de todas las clases usaban ropa acolchada y acolchada de telas apropiadas para su clase. El hilo de seda (fibras de seda rotas y enredadas sobrantes del procesamiento de capullos de seda) se convirtió en un material de relleno ligero y cálido para este tipo de prendas de invierno.
La ropa de los hombres a menudo se fabricaba en colores sólidos y oscuros, a excepción de la ropa que se usaba en la corte, que a menudo estaba brillantemente adornada con patrones tejidos, teñidos o bordados. La ropa de las mujeres era generalmente más colorida que la de los hombres. Las conocidas "túnicas de dragón" de los emperadores y altos funcionarios chinos fueron un desarrollo relativamente tardío, limitado a los últimos siglos de la historia imperial. Con la caída de la última dinastía imperial en 1911, se adoptaron nuevos estilos de ropa, ya que la gente luchaba por encontrar formas de vestir que fueran tanto "chinas" como "modernas".
Paño y vestimenta en la antigua China
El área que ahora se llama "China" se fusionó como una civilización de varios centros de cultura neolítica, incluidos, entre otros, Liaodong en el noreste; la llanura del norte de China hacia el oeste hasta el valle del río Wei; las estribaciones de Shandong en el este; los tramos inferior y medio del valle del río Yangtze; la cuenca de Sichuan; y varias áreas en la costa sureste. Es casi seguro que estos centros de culturas neolíticas representan varios grupos etnolingüísticos distintos y pueden diferenciarse fácilmente sobre la base de la cultura material. Por otro lado, estaban en contacto entre sí a través del comercio, la guerra y otros medios y, a largo plazo, todos ellos quedaron incluidos en la entidad política y cultural de China. Por lo tanto, el término "China antigua" es una frase de conveniencia que enmascara una variación cultural regional significativa. No obstante, se aplican algunas generalizaciones.
La domesticación de los gusanos de seda, la producción de fibra de seda y el tejido de telas de seda se remontan al menos al tercer milenio A.C. en el norte de China, y posiblemente incluso antes en el valle del río Yangtze. La evidencia arqueológica de esto sobrevive en las tumbas de esa época; los objetos de cerámica a veces conservan la huella de la tela de seda en la arcilla húmeda y, en algunos casos, las capas de corrosión en las vasijas de bronce muestran rastros claros de la tela de seda en la que se habían envuelto las vasijas. La seda siempre fue el tejido preferido de la élite de China desde la antigüedad en adelante. Como dice una frase proverbial, las clases altas usaban seda, las clases bajas usaban tela de cáñamo (aunque después de alrededor de 1200 E.C. el algodón se convirtió en la tela principal de las masas).
Representaciones de humanos vestidos en vasijas de bronce y cerámica contemporáneas de la dinastía Shang (c. 1550-1046 A.C. ) de la llanura del norte de China muestran que los hombres y mujeres de los rangos de élite de la sociedad vestían vestidos largos de tela estampada. Grandes estatuas de bronce de la cultura Sanxingdui de Sichuan, que datan de finales del segundo milenio A.C. , muestra lo que parece ser brocado o bordado en los dobladillos de los vestidos largos de la usuaria. Las representaciones posteriores de plebeyos los retratan con chaquetas cortas y pantalones o taparrabos para los hombres y chaquetas y faldas para las mujeres. Los soldados se muestran con chalecos blindados sobre chaquetas de manga larga, con pantalones y botas.
Tejidos de seda chinos de finales del primer milenio A.C. (Período de los Reinos Combatientes, 481-221 A.C. ) dan testimonio de la posibilidad de hacer ropa muy colorida y elaboradamente decorada en la época. Los textiles sobrevivientes también demuestran el atractivo generalizado de la seda china en otras partes de Asia. Se han descubierto ejemplos de telas tejidas en el valle del río Yangtze durante el Período de los Reinos Combatientes en sitios arqueológicos tan lejanos como Turkestán y el sur de Siberia. Las figurillas de madera pintadas encontradas en tumbas del estado de Chu, en el valle del río Yangtze, representan a hombres y mujeres con largos vestidos de seda blanca estampados con remolinos de motivos figurativos en rojo, marrón, azul y otros colores; los vestidos están cortados de tal manera que el panel izquierdo envuelve al derecho en una espiral que rodea completamente el cuerpo. Los vestidos de las mujeres se cierran con fajas anchas en colores contrastantes, mientras que los hombres usan fajas más estrechas. Los ganchos de bronce son comunes en las tumbas de la segunda mitad del primer milenio B.C.E. , lo que demuestra que el estilo de fajas de cintura estrecha duró mucho tiempo. Los entierros de élite también demuestran una costumbre duradera de usar collares de jade y otras joyas.
La dinastía Han
Bajo Qin (221-206 A.E.C. ) y los Han (206 A.C. -7
La tumba bien conservada de la Dama de Dai en Mawangdui, cerca de Changsha (provincia de Hunan, en el centro-sur de China) ha producido cientos de prendas de vestir y textiles de seda, desde batas envueltas en espiral o con cierre del lado derecho, hasta mitones, calcetines, pantuflas, faldas envueltas y otras prendas de vestir, y rollos de seda sin cortar ni coser. Los textiles muestran una gran variedad de colores teñidos y técnicas de tejido y decoración, que incluyen tabby, sarga, brocado, gasa, damasco y bordado. La evidencia textual del período Han muestra que las autoridades gubernamentales intentaron mediante leyes suntuarias restringir el uso de tales textiles a los miembros de la clase terrateniente de élite, pero que los ciudadanos, incluidos los comerciantes y artesanos, también estaban encontrando formas de adquirirlos y usarlos.
El período 220-589 E.C. (es decir, desde la caída de los Han hasta el surgimiento de la dinastía Sui), fue uno de desunión, cuando el norte de China fue gobernado con frecuencia por dinastías de invasores de la frontera norte, mientras que el sur de China permaneció bajo el control de una serie de gobernantes étnicamente chinos débiles. Las representaciones de vestimenta del norte de China muestran un predominio de estilos adecuados para los pueblos que montan a caballo. A veces se muestra a los hombres de élite con chaquetas envueltas hasta los muslos sobre faldas o pantalones voluminosos con forma de falda. En el sur de China predominaban las tradiciones de las coloridas sedas del valle del río Yangtze (aunque con una tendencia perceptible hacia la ropa cotidiana más sencilla para los hombres de élite). El budismo llegó a China a través de Asia Central durante el período Han tardío, lo que provocó la producción de túnicas de monjes budistas con retazos típicos, así como prendas eclesiásticas bordadas o con aplicaciones más formales.
La dinastía Tang
Bajo las dinastías Sui (589-618) y Tang (618-907), China se reunificó y entró en un período de riqueza y esplendor cultural sin precedentes. La ciudad capital de Chang'an (ahora Xi'an) fue, durante el siglo VIII, la ciudad más grande y cosmopolita del mundo. Apoyó un verdadero sistema de moda, comparable al del Occidente moderno, en el que los líderes de la moda adoptaron los modos predominantes que cambiaban rápidamente y los difundieron ampliamente por emulación. Los peinados (incluido el uso de horquillas elaboradas y otros adornos para el cabello) y el maquillaje también cambiaron rápidamente en patrones impulsados por la moda. Las estatuillas de cerámica, producidas en grandes cantidades durante la dinastía Tang para colocarlas en las tumbas, a menudo representan a personas con vestimenta contemporánea y, por lo tanto, dan evidencia directa del rápido cambio de moda en ese momento.
Bajo Tang, floreció el comercio a lo largo de la Ruta de la Seda entre China a través de Asia Central hasta el mundo mediterráneo, y la influencia de las áreas culturales persas y turcas tuvo un fuerte impacto en la moda de élite en China. Los textiles de seda chinos del período Tang muestran una fuerte influencia extranjera, particularmente en el uso de patrones circulares. Las mujeres jóvenes de clase alta indignaron a los comentaristas conservadores al usar chaquetas "turcas" hasta la cadera y mangas ajustadas con pantalones y botas; algunas mujeres incluso jugaban al polo con esos atuendos. (Las mujeres solían montar a caballo con vestidos largos y sombreros de ala ancha con velos para protegerse del sol y el polvo). chaqueta de manga ajustada. Este estilo reaparecería varias veces en épocas posteriores, especialmente durante la dinastía Ming (1368-1644); influyó fuertemente en el desarrollo del traje nacional coreano, el hanbok.
Los bailarines en la corte y en los distritos de entretenimiento de la capital y otras ciudades fueron notables creadores de tendencias. A principios del siglo VIII, el ideal de moda era que las mujeres esbeltas usaran vestidos largos en telas suaves cortados con un escote pronunciado y mangas muy anchas, o un vestido con escote hasta la rodilla sobre una falda; a mediados de siglo, el ideal había cambiado para favorecer a las mujeres claramente regordetas que vestían vestidos de línea imperio sobre los que se usaba una chaqueta similar a un chal en un color contrastante. Una moda Tang posterior notable fue la de los llamados "vestidos de hadas", que tenían las mangas cortadas para que quedaran mucho más allá de las manos del usuario, apéndices rígidos en forma de alas en los hombros, delantales largos que se extendían desde la línea del busto casi hasta el piso y triangulares. adornos aplicados en las mangas y a los lados de la falda que revoloteaban con cada movimiento de una bailarina. El "baile de manga" ha seguido siendo una parte importante de la danza performativa china desde la época Tang. Cerca del final del período Tang, los bailarines también inspiraron una moda para pies pequeños (o de apariencia pequeña) que condujo a la posterior práctica china de vendar los pies.
La dinastía Tang era una sociedad aristocrática en la que la destreza militar y la buena equitación eran admiradas como logros masculinos. Las representaciones de soldados de infantería y caballería con armaduras de escamas y chaquetas muy acolchadas, y oficiales con petos y sobrevestes elaborados, son comunes en el arte escultórico y pictórico Tang.
Las dinastías Song y Yuan
En la dinastía Song (960-1279), influenciada por una ideología confuciana cada vez más conservadora y cambios sociales que vieron el reemplazo gradual de una sociedad básicamente aristocrática por una dominada por una clase de funcionarios de la nobleza académica, ropa para hombres y mujeres en el El nivel de élite tendía a volverse más suelto, más fluido y más modesto que los estilos de Tang. Las mujeres, que a veces tenían los pies vendados, se quedaban más en casa y, a veces, usaban sombreros anchos y velos para salir de casa.
Los retratos de emperadores y altos funcionarios de la corte durante el período Song muestran el primer uso de túnicas sencillas de cuello redondo usadas solas o como túnicas sobre ropa más colorida, y también la primera aparición de las "túnicas de dragón" bordadas con figuras redondas de dragones como emblemas de la autoridad imperial.
La dinastía Yuan (1279-1368) fue la manifestación china del Imperio Mongol conquistado por Genghis Khan y gobernado por sus descendientes. Los hombres mongoles en China, así como los hombres de etnia china, vestían túnicas sueltas similares a las del período Song; los jinetes vestían túnicas más cortas, pantalones y botas resistentes. Se adoptaron sombreros redondos con forma de casco para uso oficial, en sustitución de la anterior gorra oficial de pelo de caballo negro o de seda rígida. Las mujeres del período Yuan a veces usaban dos o más vestidos a la vez, cortados para mostrar capas sucesivas de tela en colores armonizados en los cuellos y las aberturas de las mangas; Las mujeres mongolas también usaban tocados altos y elaborados como los de la patria tradicional de los mongoles.
Las dinastías Ming y Qing
En la época Ming (1368-1644), tanto los hombres como las mujeres usaban ropa voluminosa, una túnica larga con mangas anchas para los hombres y una túnica más corta sobre una falda ancha para las mujeres. A principios y mediados del Ming, hubo un resurgimiento del estilo Tang de vestidos de línea imperio que se usaban con chaquetas cortas, especialmente para mujeres jóvenes. Durante gran parte de sus casi tres siglos de existencia, la dinastía Ming fue una época de prosperidad y expansión de la producción de bienes de todo tipo; hubo una expansión concomitante del tipo y variedad de ropa disponible para todos excepto para los miembros más pobres de la sociedad. El algodón, que había sido introducido en China durante la dinastía Song, comenzó a cultivarse extensivamente en varias partes del país. Una chaqueta corta de algodón teñida de índigo que se usa sobre pantalones similares a la pantorrilla (para hombres) o una falda (para mujeres) se convirtió y siguió siendo la vestimenta característica de los campesinos y trabajadores chinos. La guata de algodón sustituyó, en la ropa más barata, al hilo de seda en las prendas acolchadas de invierno.
La túnica de dragón se adoptó como vestimenta estándar de la corte para emperadores, miembros del clan imperial y altos funcionarios. La túnica del dragón desarrolló un vocabulario estándar de motivos y símbolos; por lo general, una túnica de este tipo estaba bordada con grandes dragones, enrollados en el espacio y con la cabeza mostrada de frente, en el pecho y la espalda; círculos de dragón más pequeños en los hombros y en la falda de la túnica; el espacio alrededor de los dragones bordado con otros símbolos auspiciosos, y el dobladillo inferior muestra las olas del océano y la cima del monte Kunlun, la montaña en el centro del mundo. El color de fondo de la túnica indicaba el rango y el linaje, con un amarillo brillante limitado al uso del propio emperador. Las túnicas oficiales de la corte para las mujeres eran similares pero estaban decoradas con fénix (pájaros míticos representados como faisanes o pavos reales), el yin femenino. al macho yang del dragón (Las colgaduras, pancartas y otros elementos decorativos que muestren un dragón y un fénix son emblemas de bodas).
Asociado con la túnica de dragón y la codificación de la vestimenta de la corte estaba el uso de los llamados "cuadrados mandarín", cuadrados de tela bordados que se usaban como insignias de oficina para funcionarios civiles y militares. Estos indicaban el rango en la jerarquía oficial mediante un conjunto de dieciséis emblemas de animales o aves, por ejemplo, un leopardo para un oficial militar de tercer rango, un faisán plateado para un oficial civil de quinto rango. Estos cuadrados bordados se hicieron en pares para usarse en la parte trasera y delantera de la túnica lisa de un oficial, el cuadrado frontal se dividió verticalmente para acomodar el diseño de la abertura frontal de la túnica.
La dinastía Qing (1644-1911) trajo nuevos gobernantes a China-Manchus desde el noreste, quienes derrocaron a la dinastía Ming y preservaron su poder imperial en parte al tener cuidado de preservar la vestimenta manchú y otras costumbres para mantener la pequeña población. de conquistadores de ser sumergidos culturalmente por los chinos mucho más numerosos. Los manchúes introdujeron nuevos estilos de ropa para uso oficial; los hombres debían usar túnicas cortas con pantalones o faldas anchas, más ajustadas al cuerpo que los estilos Ming fluidos, abrochadas en el hombro derecho y con una abertura alta en el frente para adaptarse a la equitación. Una característica distintiva de la túnica manchú eran sus "mangas de herradura", diseñadas para cubrir y proteger el dorso de las manos del jinete. Otros estilos manchúes fueron la "túnica de estandarte" (qipao ), una túnica larga de corte recto que usan las tropas manchúes y la "túnica larga" (chang-shan ), una prenda recta hasta los tobillos que usaban las mujeres manchúes (que usaban zapatos de plataforma en los pies sueltos). Las mujeres de etnia china vestían chaquetas holgadas sobre faldas o pantalones anchos, a menudo lo suficientemente cortos como para dejar al descubierto los minúsculos zapatos lujosamente bordados de sus pies vendados.
En la corte, el emperador, sus parientes y los altos funcionarios vestían túnicas de dragón, cuyos elementos simbólicos habían sido elaborados codificados a mediados del siglo XVIII; otros funcionarios vestían túnicas sencillas con cuadros de mandarín. Para todos los rangos, se usaban sombreros cónicos con alas estrechas y vueltas hacia arriba para ocasiones oficiales; los botones de piedras preciosas o semipreciosas en la visera del sombrero también indicaban el rango del usuario.
A lo largo de la historia de China, la población del país ha incluido muchos pueblos minoritarios cuyo idioma, vestimenta, comida y otros aspectos de la cultura han sido y siguen siendo bastante diferentes de los de la mayoría étnica Han (chino).
Vestido chino en el siglo XX
Después de la Revolución Nacionalista de 1911, se sintió ampliamente en China que, después de un siglo de intrusión extranjera y declive nacional, el país necesitaba deshacerse de las viejas costumbres para poder competir con las demás naciones del mundo moderno. Así comenzó una búsqueda de nuevos estilos de ropa que fueran a la vez "modernos" y "chinos". La simple adopción de ropa occidental no fue una opción popular; la ropa masculina extranjera se asoció con los empleados chinos de empresas extranjeras, que fueron ridiculizados por ser antipatrióticos; La ropa de moda de las mujeres occidentales golpeó a muchos chinos como inmodesta y extraña. Los vestidos occidentales sueltos y holgados introducidos en algunas escuelas misioneras en China eran modestos pero poco atractivos.
Muchos hombres continuaron usando una forma de vestimenta tradicional hasta mediados del siglo XX:una túnica larga, azul y sencilla para los estudiosos y hombres urbanos mayores, chaqueta y pantalones de algodón teñido de añil para los trabajadores. Pero entre las élites urbanas, surgió en la década de 1910 un nuevo atuendo, basado en la vestimenta militar prusiana y visto por primera vez en China en uniformes escolares y de cadetes militares; este tenía una chaqueta ajustada abrochada con botones en el frente, decorada con cuatro bolsillos y hecha "china" mediante el uso de un cuello "mandarín" alto y rígido, que se usaba sobre pantalones a juego. Este traje se hacía a menudo, al estilo occidental, en tela de lana, la primera vez que la lana había sido la base de un importante tipo de prenda china. Este atuendo se conoció como el traje de Sun Yat-sen, en honor al padre de la revolución china.
Varias propuestas para crear un vestido de mujer moderno para China encontraron poco entusiasmo, pero en las ciudades de China, y especialmente en Shanghái, las mujeres y sus modistas estaban probando una variación moderna del vestido manchú que tendría consecuencias duraderas. La "túnica de estandarte" manchú (qipao ) y "vestido largo" (changshan , generalmente conocido en Occidente por su pronunciación cantonesa, cheongsam ) fueron adaptados por las mujeres a la moda para que fueran un poco más ceñidos, con un cierre doblado de izquierda a derecha hasta el hombro, luego bajando por la costura derecha, a menudo abrochado con "ranas" decorativas (botones y lazos de tela), y a veces con un abertura a la altura de la rodilla. Este nuevo estilo, en seda de colores, rayón o algodón estampado, fue ampliamente publicitado en los estampados publicitarios de "chica del calendario" de las décadas de 1920 y 1930, y pronto se afianzó firmemente como la ropa de mujer apropiadamente moderna de China. El qipao (o cheongsam ) continuó evolucionando para volverse más ceñido a la forma y, a mediados del siglo XX, fue ampliamente aceptado, tanto en China como en Occidente, como el vestido de mujer "tradicional" de China.
Durante algunos años después de la revolución comunista de 1949, las formas más antiguas de vestimenta, incluida la larga "túnica de erudito" para hombres y el qipao para mujeres , continuó usándose en China. Pero a fines de la década de 1950, hubo una fuerte presión política y social para que la gente se vistiera con estilos "modestos y revolucionarios":el traje Sun Yat-sen (generalmente de algodón azul, que ahora comienza a ser conocido como "traje Mao"). o como alternativa, una blusa modesta y una falda hasta la pantorrilla. En la época de la Revolución Cultural (1966-1976), el qipao había sido denunciado como "feudal", y el uso del traje azul Mao era casi obligatorio.
La moda hizo un regreso cauteloso a China en 1978, con la promulgación del programa de reforma económica posterior a Mao "Cuatro Modernizaciones". A principios de la década de 1980, las revistas de moda habían reanudado su publicación, se celebraban desfiles de moda en las principales ciudades y el diseño de moda y materias relacionadas comenzaban a enseñarse una vez más en la escuela secundaria y la universidad. El qipao también ha tenido un renacimiento, tanto en China como en las comunidades chinas en el extranjero, como vestimenta formal que transmite un sentido de orgullo étnico y como vestimenta "tradicional" que usan las mujeres en la industria hotelera. Pero, en general, la vestimenta china actual es un reflejo de la moda mundial. A principios del siglo XXI, las prestigiosas marcas internacionales eran algo común en los distritos comerciales de Shanghai, Guangzhou, Beijing y otras ciudades importantes, y los consumidores chinos participaban plenamente en la moda internacional. Mientras tanto, China se había convertido en el mayor fabricante y exportador de prendas de vestir del mundo.
Ver también Asia oriental:historia de la vestimenta; Vendaje de pie; Traje Mao; qipao; Seda.
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