El sociólogo y filósofo alemán Georg Simmel nació en Berlín el 1 de marzo de 1858 de padres judíos asimilados. Entre 1876 y 1881 Simmel estudió historia y filosofía en Berlín. Su tesis doctoral (1881) y su disertación posdoctoral (1885) trataban sobre Immanual Kant. Su don retórico demostró tener éxito con audiencias académicas y no académicas por igual, y sus conferencias se convirtieron en eventos sociales. En 1890 se casó con la escritora Gertrud Kinel. Un año después tuvieron a su único hijo, Hans. En 1894 publicó el ensayo "El problema de la sociología", que inauguró una ciencia social separada. Simmel y su esposa estaban en el centro de los círculos culturales de Berlín; sus amigos incluían a los poetas Rainer Maria Rilke y Stefan George, así como al escultor Auguste Rodin. En 1903 su ensayo "La metrópolis y la vida mental" constituyó un estudio temprano de la modernidad urbana. El antisemitismo latente, las reservas sobre la validez académica de los estudios sociológicos y la envidia por la popularidad social de Simmel obstaculizaron su progreso profesional en Berlín, y en 1914 aceptó una llamada a la universidad de Estrasburgo, donde murió el 26 de septiembre de 1918.
La discusión de Simmel sobre la moda, significativa por su fecha temprana dentro del discurso académico, su rigor conceptual, así como su amplitud metafísica, se definen por su adhesión simultánea a la tradición filosófica y la formación de una metodología sociológica. En consecuencia, vio la moda como un concepto abstracto que genera e influye en la percepción cultural y como un factor definitorio en las relaciones sociales e interpersonales. Los inicios de Simmel como filósofo neokantiano prepararon su visión de la cognición como un proceso biológico de adaptación del ser humano a su entorno, visión que no sólo se sitúa en un discurso científico (neodarwiniano) sino que se extiende a la cultura-intelectual como así como sensorial- dentro de un entorno contemporáneo (moderno y urbano). Simmel definió la verdad dentro de las expresiones de la realidad pragmáticamente a través de su idoneidad para la práctica de la vida. Esto lo llevó a la emergente disciplina de la sociología, que desarrolló el terreno para la aplicación directa de tales conceptos a la existencia sociopolítica. Sus precursores aquí fueron Auguste Comte, Herbert Spencer y Gabriel Tarde, y entre sus contemporáneos estaban Ferdinand Tönnies, Werner Sombart, Émile Durkheim y Marcel Mauss.
Investigaciones iniciales
La mezcla metodológica de metafísica, economía y teoría social generó en Simmel un interés por la moda, a la que consideraba un campo de investigación teórico y material que ofrecía espacio para evocaciones enfáticas, casi literarias, de la ropa pero también para una descripción formal de ( indumentaria) como imprimaciones visuales y estructurales para los grupos y escenarios sociales. Comenzó a investigar el tema en un ensayo de 1895 titulado "Zur Psychologie der Mode" (Sobre la psicología de la moda). En este ensayo, la herencia kantiana da cuenta de un enfoque filosófico sobre la relación sujeto-objeto. Simmel pregunta dónde se funda la cognición, en los objetos de la cognición o en el propio sujeto cognoscitivo. Él aplica la pregunta a la moda:¿Se basa la cognición en la ropa que elegimos usar, o es la mente humana la que elige la ropa? En este, su primer ensayo sobre la moda, la cognición y la autoconciencia se consideran logros creativos del sujeto, ayudados por pautas extraídas del conglomerado de la experiencia.
En su libro La filosofía del dinero , Simmel volvió a la división progresiva de sujeto y objeto en la modernidad, esta vez aplicando criterios socioeconómicos. En este trabajo, Simmel dedica un pasaje revelador a la moda, describiendo cómo "la oposición radical entre sujeto y objeto se ha reconciliado en teoría al hacer que el objeto sea parte de la percepción del sujeto", en parte a través de una práctica que produce el objeto por un solo sujeto para un solo tema En la modernidad, la producción en masa -con su división del trabajo- hace imposible tal reconciliación. La analogía que dibuja Simmel aquí es "la diferencia? entre la tienda de ropa moderna, orientada hacia la máxima especialización, y el trabajo del sastre al que uno solía invitar a su casa" (Simmel, p. 457). El ejemplo es indicativo del enfoque de Simmel. El objeto de moda, más que cualquier otro objeto de consumo que deba permanecer a distancia del cuerpo, no sólo permite introducir la sensualidad y la experiencia háptica dentro de la teoría, sino que aplica conceptos abstractos directamente a la corporeidad. Al analizar la producción y el consumo de moda, Simmel lleva al lector directamente a su propia experiencia como usuario de ropa y como consumidor moderno, generando así un vínculo importante con la experiencia personal que acuñó la filosofía contemporánea (el término posterior de Simmel Lebensphilosophie [la metafísica de la existencia] seguiría el élan vital del filósofo francés Henri-Louis Bergson , o el impulso creativo de la naturaleza).
En 1904-1905 se publicaron dos ensayos extensos de Simmel, uno en inglés bajo el título simple "Moda" y otro en alemán titulado "Philosophie der Mode" (Filosofía de la moda). Comparten una estructura similar, pero el primero establece un tono empirista o racionalista que determinaría la recepción de Simmel en las ciencias sociales anglosajonas como sociólogo formal y precursor de la escuela de Chicago de sociología urbana empirista.
Similar a la teoría de conjuntos, Simmel describe en su sociología el proceso de desarrollo de la diferenciación social como una confluencia de segmentos homogéneos de círculos heterogéneos. En la cultura moderna (especialmente urbana), tanto la diferenciación psicológica como la social están orientadas a minimizar la fricción física y canalizar la energía de las colisiones personales en movimiento dinámico como principio económico (por ejemplo, competencia). La moda ejemplifica agudamente este proceso. La mezcla compleja dentro de la vestimenta moderna entre la invención y la imitación, entre la conformidad socialmente sancionada para la supervivencia social y la independencia necesaria para la gratificación personal y la formación del yo (incluso la cognición), se encuentra en todos los rituales de vestimenta y codificación. El tono abstracto y generalizado con el que se debate la moda hace que los análisis de Simmel sigan siendo pertinentes en el siglo XXI, porque evitó la historicidad, el romanticismo o la concreción frente a los estilos sartoriales.
Observaciones clave sobre la moda
Dos conjuntos de sus observaciones, en particular, hacen de la moda un modelo genérico tanto para el reconocimiento de los procedimientos sociales como para una fenomenología de la modernidad misma. El primero es la importación de moda por parte de extraños de fuera de un grupo o círculo determinado. Aquí se prefigura el término "juego de roles", que se volvería tan significativo para la sociología moderna. En sus ensayos, Simmel analiza cómo un estilo o apariencia de vestimenta pasa por un proceso de desarrollo de rechazo a aceptación. "Debido a su origen externo", escribió en 1904, "estas modas importadas crean una forma especial y significativa de socialización, que surge a través de la relación mutua con un punto fuera del círculo. A veces parece como si los elementos sociales, al igual que los ejes de la visión, convergen mejor en un punto que no está demasiado cerca. Los modos de París se crean con frecuencia con la única intención de establecer una moda en otros lugares" (Simmel; 1904, p. 136). El paso metodológico de la antropología a la economía aquí es característico de la formación de la teoría social temprana. Además, el fuerte interés por las estructuras temporales (en parte influenciado por la durée de Bergson , el entorno natural del "yo profundo o el verdadero fundamento de la propia identidad espiritual" de una persona) y el ritmo acelerado de la modernidad lleva a Simmel a una contemplación de la transitoriedad del vestuario.
En el último de sus cuatro ensayos sobre la moda, "Die Mode" (Moda, 1911), explica cómo una mayor aceptación y distribución de una moda presagian su desaparición, dado que un código de vestimenta ampliamente aceptado ya no plantea al individuo un desafío que es asociado con el proceso constitutivo de asimilación fraccionada. En consecuencia, es necesario introducir una forma o estilo de vestimenta novedoso para generar de nuevo las dualidades de innovación e imitación, separación social e inclusión. En cuanto la moda consiga determinar la totalidad de la apariencia de un grupo -que ha de ser su finalidad creativa y económica última- la moda, por la contradicción lógica inherente a sus características, morirá y será sustituida. Y cuanto más subjetivo e individualizado es un estilo de vestir, más rápido perece. Para Simmel, este carácter transitorio de la moda sigue siendo su esencia y eleva sus objetos materiales a un significado transhistórico. "La cuestión de la moda no es 'ser o no ser'", concluyó en 1911, "sino que siempre se encuentra en la línea divisoria entre el pasado y el futuro" (Simmel:1911, p. 41).
Ver también Walter Benjamín; Teorías de la Moda.
Bibliografía
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