Elsa Schiaparelli (1890-1973), nacida en Italia, fue en muchos sentidos una extraña, pero se abrió camino con éxito en el corazón de la alta costura francesa en los años de entreguerras, operando su negocio entre 1927 y 1954. Nacida en Roma en 1890 , hija de un erudito orientalista, salió de Italia por primera vez en 1913. Viajó vía París a Londres, donde se casó con un teósofo llamado Wilhelm Went de Kerlor en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, ella y su esposo se movieron en círculos artísticos y cosmopolitas. entre Europa y Estados Unidos. Cuando Schiaparelli se separó de su esposo a principios de la década de 1920, regresó a París con su pequeña hija. Allí conoció a Paul Poiret, quien a menudo le prestaba vestidos a la joven empobrecida.
Los comienzos de la carrera de Elsa Schiaparelli
Con el apoyo de Poiret, Schiaparelli comenzó a diseñar ropa y vender sus diseños de forma independiente a pequeñas casas de moda. Se convirtió brevemente en la diseñadora de una pequeña casa, Maison Lambal, en 1925 antes de establecer un taller con su propio nombre en 1927. La primera colección de Schiaparelli incluía suéteres de trampantojo tejidos a mano, incluido un blanco y negro extremadamente exitoso. suéter con lazo" que se ilustró en Vogue e inmediatamente vendido en los Estados Unidos. Sus colecciones posteriores se extendieron más allá de los suéteres para incluir vestidos y trajes, trajes de baño y pijamas de playa, trajes de esquí y chaquetas deportivas. A principios de la década de 1930, su "Mad Cap", un gorro de punto simple con extremos puntiagudos distintivos que se podía estirar en cualquier forma, fue un gran éxito en los Estados Unidos, donde, al igual que el suéter "bow-know", fue ampliamente copiado. por los fabricantes del mercado masivo. En 1928 lanzó su primer perfume, S.
A fines de la década de 1920 y principios de la de 1930, Schiaparelli era principalmente un diseñador de ropa deportiva cuyos patrones geométricos y líneas elegantes estaban en consonancia con el estado de ánimo del momento. Sin embargo, estas primeras colecciones contenían muchos sellos distintivos de sus estilos de finales de la década de 1930:el uso innovador de telas, a menudo sintéticas; llamativos contrastes de color; cierres tan inusuales como cremalleras; y bisutería tan excéntrica o divertida como un collar "Aspirina" de porcelana blanca diseñado por la escritora Elsa Triolet.
Los diseños de Schiaparelli se hicieron populares tanto entre los parisinos como entre los neoyorquinos. A pesar de la crisis económica de 1929, que mermó significativamente la fortuna de la alta costura francesa, Schiaparelli aún podía trabajar con éxito con los fabricantes estadounidenses a principios de la década de 1930 y vender sus modelos a importadores exclusivos como William H. Davidow y tiendas como Saks Fifth. Avenida en Nueva York. Más tarde comentaría que cuanto más escandalosos se volvían sus diseños, mejor se vendían a una clientela conservadora. A pesar de la reputación de Schiaparelli como diseñadora artística, siempre tuvo éxito comercial.
A lo largo de la década de 1930, la silueta de moda cambió; Desde principios de la década de 1930, Schiaparelli desarrolló los hombros cuadrados y acolchados que caracterizarían su estilo maduro. Los diseños notables de 1934 incluyeron un vestido de "corteza de árbol", en realidad rayón arrugado, y una capa de noche de "vidrio" hecha de un nuevo material sintético llamado Rhodophane. Schiaparelli se benefició de los avances significativos en los textiles en la década de 1930, pero nunca se sintió impulsada puramente por la tecnología. Más bien, su obra estuvo galvanizada por los temas de la mascarada, el artificio y el juego, temas que se relacionaban estrechamente con el estatus cambiante de la mujer en los años de entreguerras, así como con el discurso vanguardista de los artistas surrealistas y sus círculos, algunos con quien trabajó en la década de 1930.
Finales de la década de 1930
Schiaparelli trasladó su boutique a la Place Vendôme en 1935 y encargó a Jean-Michel Franck que decorara su nuevo local. Su decoración siempre cambiante incorporó, en varios momentos, un oso de peluche que el artista Salvador Dalí había teñido de un rosa impactante y equipado con cajones en su estómago, un maniquí de tamaño natural de Mae West y una jaula de pájaros de bambú dorado para la boutique de perfumes. En 1935, Schiaparelli inauguró colecciones temáticas, comenzando con Stop, Look and Listen para el verano de 1935. "La colección de Schiaparelli es suficiente para causar una crisis en el vocabulario", decía una reseña contemporánea de Stop, Look and Listen (Schiaparelli, p. 87). Después de la Colección de música de 1937, Schiaparelli se superó a sí misma en 1938 y mostró cuatro colecciones en un solo año:la Colección Circus para el verano de 1938, la Colección Pagan para el otoño de 1938, la Colección Zodiac o Lucky Stars para el invierno de 1938-1939 y la Comedia. dell'Arte Collection o A Modern Comedy para la primavera de 1939. Sus presentaciones se parecían más a espectáculos u obras de teatro que al convencional desfile de maniquíes. Incorporando acrobacias, trucos, bromas, música y efectos de luz, eran dramáticos y animados, y la entrada a ellos era tan buscada como las entradas para una nueva obra.
En 1937, Schiaparelli lanzó el color rosa intenso que denominó "shock", junto con su perfume Shocking!, envasado en un frasco diseñado por la artista Leonor Fini y basado en la forma del torso de Mae West. El mismo año vio el conjunto Shoe Hat del diseñador, un traje negro con bolsillos bordados con labios y un zapato de tacón invertido como sombrero. El sombrero vino en dos versiones, una que era completamente negra y la otra, negra con un impactante tacón rosa. La colección Circus de 1938 presentaba un vestido de noche negro con un esqueleto acolchado cosido, boleros muy bordados con temas circenses y un sombrero en forma de tintero cuya pluma se asemejaba a una pluma de ave. La colección Zodiac de 1938 presentaba bordados más incrustados, como el traje de espejo, en el que se bordaban espejos barrocos invertidos en los paneles frontales de la chaqueta y se incorporaban piezas de vidrio de espejo real. Schiaparelli animó a la firma de bordados Maison Lesage a revivir técnicas tanto de vestimentas eclesiásticas medievales como de uniformes militares del siglo XVIII. El resultado fue una serie de chaquetas y accesorios de noche muy trabajados en los que la decoración de la prenda se convertía en un caparazón o forma de armadura femenina.
Si bien Schiaparelli estaba claramente establecida comercialmente como diseñadora de moda, también mantuvo muchos vínculos, tanto personales como profesionales, con artistas surrealistas. En Nueva York, durante la Primera Guerra Mundial, conoció a Francis Picabia y su entonces esposa Gabrielle, quienes le presentaron al fotógrafo artístico Man Ray y al pintor/escultor Marcel Duchamp. Schiaparelli fue fotografiado por Man Ray a principios de la década de 1920 y luego nuevamente en 1930. Man Ray tomaba fotografías regularmente para revistas de moda, incluida Vogue. y El bazar de Harper; algunas de estas fotografías también aparecieron en la revista surrealista Minotaure , que se publicó entre 1933 y 1939. Un ensayo de 1933 del escritor surrealista Tristan Tzara fue ilustrado con fotografías de los sombreros de Schiaparelli de Man Ray. Ella, a su vez, empleó a muchos artistas surrealistas para diseñar accesorios para ella. La escritora Elsa Triolet fabricaba joyas para Schiapiarelli y otros modistos, con su marido Louis Aragon como vendedor. Alberto Giacometti hizo broches para Schiaparelli, mientras que Meret Oppenheim produjo pulseras de metal con forro de piel. Christian Bérard ilustró los diseños de Schiaparelli y muchas de las portadas del programa para sus inauguraciones o desfiles de moda. En 1937, la diseñadora utilizó dibujos realizados para ella por el artista Jean Cocteau como bordados trampantojos en dos vestidos de noche, un abrigo de seda azul y una chaqueta de lino gris.
Sin embargo, la colaboración de Schiaparelli con Salvador Dalí, que comenzó en 1936, produjo una serie de diseños de lo más llamativos:trajes de cómoda (con bolsillos horizontales que parecían cajones y botones que parecían tiradores de cajón) de 1936, un vestido de noche con estampado de langosta y un zapato sombrero y traje de 1937, y un vestido de noche con diseño de lágrima de 1938.
Aparte de estas acreditadas colaboraciones, Schiaparelli produjo muchos diseños surrealistas propios desde el comienzo de su carrera, algunos claramente en homenaje a sus contemporáneos, otros aparentemente de su propia inspiración:guantes de gamuza negra con apliques de uñas rojas de piel de serpiente inspirados en Man Ray; un bolso con forma de teléfono inspirado en Dalí y un sombrero con forma de cerebro realizado en terciopelo rosa ondulado; botones en forma de maní, candados y sujetapapeles; pelucas multicolores coordinadas con batas; y la primera tela diseñada para imitar el papel periódico, impresa con las reseñas del propio Schiaparelli en varios idiomas. Mientras tanto, Schiaparelli mantuvo sus contactos con las industrias relacionadas con la moda tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, colaborando con diseñadores textiles y de accesorios en gamas específicas y vendiendo modelos de vestidos a través de importadores exclusivos. También trabajó tanto en teatro como en cine como diseñadora de vestuario, sobre todo vistiendo a Mae West para la película Every Day's a Holiday. (1937).
A lo largo de la década de 1930, Schiaparelli continuó viajando, muchas veces a los Estados Unidos y una vez en 1935 a una feria comercial en la Unión Soviética. Aunque tenía su sede en París, había abierto una sucursal de su salón en Londres en 1933. La clientela internacional de Schiaparelli incluía a Lady Mendl, Wallis Simpson y varias inglesas con títulos; con frecuencia diseñó disfraces para bailes de disfraces tan elaborados de la década como el Baile Oriental de la honorable Sra. Reginald Fellowes en 1935 y el Baile de Circo de Lady Mendl de 1938. La elegante y distintiva Daisy Fellowes era el maniquí no oficial de Schiaparelli; el diseñador la vistió gratis y ella, a su vez, atrajo publicidad internacional en periódicos y revistas como una de las pocas mujeres que lució los diseños más extravagantes de Schiaparelli. Si Daisy Fellowes personificó el look de Schiaparelli, la estadounidense Bettina Bergery, de soltera Jones, personificó el espíritu del diseñador. Igualmente elegante y desenfadada en su propia persona, Bergery fue la editora de la Vogue francesa. entre 1935 y 1940, así como asistente de Schiaparelli, responsable a fines de la década de 1930 de los ingeniosos e iconoclastas escaparates del salón de Schiaparelli en la Place Vendôme.
Las décadas de 1940 y 1950
Schiaparelli, que había adquirido la ciudadanía francesa en 1931, emprendió una gira de conferencias por Estados Unidos después de que los alemanes ocuparan París en 1940. Decidió regresar a la ciudad ocupada en enero de 1941, pero al poco tiempo se vio obligada a partir nuevamente hacia Nueva York. , donde pasó el resto de la guerra. La casa de Schiaparelli en París permaneció abierta durante la guerra y produjo colecciones, aunque no fueron diseñadas por la propia Schiaparelli. Sus primeros diseños de tiempos de guerra, hechos antes de partir hacia los Estados Unidos, a menudo usaban temas militares pero de una manera lúdica, como un traje de pantalón de una pieza de "refugio antiaéreo". También fue pionera en muchos diseños de bolsillo innovadores en su colección Cash and Carry de la primavera de 1940. Regresó a París inmediatamente después del final de la ocupación en 1945 y reanudó el diseño, retomando donde lo había dejado en 1940, pero centrándose más en cortes inusuales. y drapeado. Los diseños de Schiaparelli de este período incluían un sombrero como un nido de pájaros con pájaros anidando; vestidos de polisón de ilusión; y escotes invertidos que suben para cubrir el escote pero bajan para revelar los senos.
Durante finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, Schiaparelli continuó realizando acuerdos de merchandising y licencias con varias empresas estadounidenses, pero en términos de diseño innovador, Cristóbal Balenciaga y Christian Dior tomaron la delantera en la década de 1950. El New Look de Dior de 1947 marcó el comienzo de una nueva era en la moda. La fortuna de Schiaparelli disminuyó gradualmente después de eso; En 1954, el mismo año en que Coco Chanel volvió a la alta costura de París, el salón parisino de Schiaparelli se declaró en quiebra. A partir de entonces, la diseñadora pasó gran parte de su tiempo en Túnez, donde había comprado una casa en 1950. Su autobiografía, Shocking Life , se publicó en 1954. Schiaparelli murió en París en 1973 a la edad de 83 años, le sobreviven su hija Gogo y sus nietas, las actrices Marisa Berenson y Berinthia ("Berry") Berenson Perkins.
El legado de la moda de Shiaparelli fue un vasto conjunto de diseños infinitamente inventivos y originales. Hizo chistes visuales elaborados en prendas que superponían imágenes engañosamente en el cuerpo, para explorar los temas de la ilusión, el artificio y la mascarada. Una de sus clientas de alta costura, Nadia Georges Port, recordó:"Para nosotras, 'Schiap' fue mucho más que una simple cháchara de vestidos:a través de la ropa expresó un desafío a las convenciones estéticas en un período en el que la alta costura corría el peligro de perderse en la anemia. subtítulos" (Musée de la mode, p. 125). Menos conocido, sin embargo, es el hecho de que, a pesar de sus diseños aparentemente vanguardistas, siempre mantuvo relaciones comerciales exitosas con los fabricantes del mercado medio estadounidense. En este sentido, es un paradigma del diseñador moderno, que une una imaginación fértil y un espectacular talento para el espectáculo con una base pragmática y comercial.
Ver también Arte y Moda; Pierre Cardin; Diseñador de moda; Hubert de Givenchy; Moda de París; Pablo Poiret; Moda; Duque y duquesa de Windsor.
Bibliografía
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