Elsa Schiaparelli (1890-1973), nacida en Italia, fue una figura excéntrica que conquistó el mundo de la alta costura francesa durante el período de entreguerras. Operó su maison entre 1927 y 1954. Nacida en Roma en 1890, hija de un erudito orientalista, abandonó Italia en 1913. Viajó vía París a Londres, donde se casó en 1914 con el teósofo Wilhelm Went de Kerlor. Durante la Primera Guerra Mundial, se movió en círculos artísticos cosmopolitas entre Europa y Estados Unidos. Tras separarse de su esposo a principios de los años 1920, regresó a París con su hija pequeña y conoció a Paul Poiret, quien le prestó vestidos.
Los inicios de la carrera de Elsa Schiaparelli
Apoyada por Poiret, Schiaparelli empezó a diseñar y vender patrones independientes a pequeñas casas de moda. En 1925, fue diseñadora de Maison Lambal, antes de fundar su propio taller en 1927. Su primera colección destacaba jerséis de trompe-l'œil tejidos a mano, como el exitoso jersey blanco y negro con lazo, ilustrado en Vogue y agotado en Estados Unidos. Posteriormente, amplió a vestidos, trajes, bañadores, pijamas de playa, trajes de esquí y chaquetas deportivas. A inicios de los años 1930, su gorro "Madcap", de punto con picos estirables, triunfó en EE.UU., donde fue copiado masivamente. En 1928, lanzó su primer perfume, S.
A fines de los 1920 y principios de los 1930, se especializó en ropa deportiva con patrones geométricos y líneas elegantes. Sus colecciones pioneras ya mostraban innovaciones: tejidos sintéticos, contrastes de color vibrantes, cremalleras inusuales y bisutería excéntrica, como el collar "Aspirina" de porcelana blanca diseñado por Elsa Triolet.
Los diseños de Schiaparelli sedujeron a parisinos y neoyorquinos. Pese a la crisis de 1929, colaboró con fabricantes estadounidenses y vendió a importadores como William H. Davidow y Saks Fifth Avenue. "Cuanto más escandalosos, mejor se vendían a clientas conservadoras", comentó. Siempre equilibró arte y éxito comercial.
A lo largo de los 1930, adaptó la silueta emergente con hombros cuadrados acolchados. En 1934, brillaron el vestido de "corteza de árbol" (rayón arrugado) y la capa de noche de "vidrio" con Rhodophane. Aprovechó avances textiles, pero su inspiración radicaba en la mascarada, el artificio y el juego, vinculados al rol femenino y al surrealismo.
Finales de la década de 1930
En 1935, mudó su boutique a Place Vendôme, decorada por Jean-Michel Franck con elementos surrealistas: un oso rosa de Dalí con cajones, un maniquí de Mae West y jaulas doradas. Ese año lanzó colecciones temáticas, como Stop, Look and Listen. En 1937, Music; en 1938, cuatro: Circus, Pagan, Zodiac y Commedia dell'Arte. Sus desfiles eran espectáculos teatrales con acrobacias y efectos.
En 1937, creó el "rosa shocking" y Shocking!, frasco inspirado en Mae West por Leonor Fini. Surgió el conjunto Shoe Hat. Circus (1938) incluyó vestidos con esqueletos acolchados y sombreros de tintero. Zodiac revivió bordados Lesage medievales y militares para armaduras femeninas.
Schiaparelli cultivó lazos con surrealistas: fotografiada por Man Ray, colaboró con Picabia, Duchamp, Giacometti, Oppenheim, Bérard y Cocteau. Su dupla con Dalí (desde 1936) produjo trajes de cómoda, langostas y lágrimas.
También innovó sola: guantes con uñas, bolsos teléfono, sombreros cerebro, botones excéntricos y tela de periódico. Colaboró en teatro y cine, como vestuario para Mae West en Every Day's a Holiday (1937). Mantuvo lazos comerciales en EE.UU. y Reino Unido, vistiéndola a élites como Wallis Simpson y Daisy Fellowes.
Las décadas de 1940 y 1950
Francesa desde 1931, tras la ocupación nazi dio conferencias en EE.UU. Regresó brevemente a París en 1941, pero se exilió hasta 1945. Su maison produjo colecciones bélicas lúdicas. Postguerra, innovó en cortes y drapeados: sombreros nido, polisones ilusorios.
En los 1940-1950, licenció diseños, pero Dior y Balenciaga lideraron. Su declive culminó en quiebra en 1954, coincidiendo con el retorno de Chanel. Se retiró a Túnez; publicó Shocking Life (1954). Murió en París en 1973, dejando hijas y nietas actrices.
Su legado: diseños inventivos que jugaban con ilusión y artificio, desafiando convenciones. Mantuvo pragmatismo comercial, uniendo vanguardia y mercado.
Ver también: Arte y moda; Pierre Cardin; Diseñador de moda; Hubert de Givenchy; Moda de París; Paul Poiret; Moda; Duques de Windsor.
Bibliografía
Ballard, Bettina. A mi manera. Nueva York: David McKay and Co., Inc., 1960.
Blum, Dilys E. ¡Shocking! El Arte y la Moda de Elsa Schiaparelli. Filadelfia, New Haven, Connecticut y Londres: Museo de Arte de Filadelfia en asociación con Yale University Press, 2003.
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Musée de la mode et du costume, Palais Galliera. Hommage à Elsa Schiaparelli: exposition organisée au Pavillon des arts… París, 21 de junio-30 de agosto de 1984. París: Ville de Paris, Musée de la mode et du costume, 1984.
Elsa Schiaparelli. Vida shocking. Nueva York: E. P. Dutton and Co., 1954.
Blanco, Palmer. Elsa Schiaparelli: Emperatriz de la Moda de París. Londres: Aurum Press, 1986.
--. Bordado de alta costura: el arte de Lesage. París: Vendôme Press, 1988; y Berkeley, California: Lacis Publications, 1994.