La joyería a menudo se asocia con tesoros (oro, piedras preciosas, materiales valiosos) y se considera que son objetos de belleza intrínseca, aunque los inicios fueron muy diferentes. En tiempos prehistóricos, mucho antes de que los humanos trabajaran los metales, las joyas se fabricaban con materiales no preciosos. Entierros de 30,000 B.C.E. en Europa muestran que en ese momento la gente usaba materiales locales disponibles, como conchas y guijarros, y, en las sociedades de caza, también dientes y garras de animales, para hacer joyas. Los ejemplos existentes revelan que las piezas fueron grabadas con intrincados patrones geométricos y, posteriormente, con imágenes zoomorfas. Por lo tanto, la joyería fue una forma temprana de arte decorativo. El estudio de algunas culturas primitivas da evidencia de que los materiales orgánicos, que desde entonces se han desintegrado, sin duda también habrían sido utilizados en el pasado. No fue sino hasta una etapa posterior del desarrollo humano que las personas eligieron materiales preciosos y posiblemente escasos de lugares lejanos para la joyería.
Joyas antiguas
La joyería es tan antigua como la humanidad. Ya sea que provengan de una cultura primitiva o una civilización moderna de Occidente o Oriente, e independientemente del material y el estilo, los seres humanos de ambos sexos y de todas las edades tienen la necesidad de adornarse a sí mismos. La importancia de la joyería trasciende los límites de tiempo y las fronteras geográficas; las similitudes en el uso de joyas para adorno personal se hacen evidentes en el estudio de varias culturas.
En la prehistoria, así como en las culturas contemporáneas, la joyería no es solo un adorno para el cuerpo, sino también un medio de comunicación. La jerarquía, el prestigio y el poder se expresan a través de las joyas, que pueden afirmar el estatus de un individuo en la sociedad. Lo que inicialmente parece ser un adorno puede marcar la lealtad a una sociedad o individuo. Hombres y mujeres pueden impresionarse mutuamente a través de la joyería. Sin embargo, posiblemente las cualidades más poderosas atribuidas a la joyería son las funciones amuleto y talismán de alejar el mal o dar suerte. Estas propiedades se remontan a los orígenes de la joyería y continúan hasta bien entrado el siglo XIX. Incluso en las culturas contemporáneas, las personas llevan amuletos de buena suerte. Las joyas también desempeñaban un papel importante en la protección contra los peligros de la vida y se entregaban en los entierros para el más allá de los difuntos. Además, las joyas también se usaban como un signo de afecto y fidelidad personal, y marcaban ocasiones especiales en la vida, como la mayoría de edad, la asociación a una religión a través de la comunión o confirmación, la nulidad, el estado civil y la maternidad. Las joyas en su expresión estética no son solo signos de riqueza y gusto, sino que también reflejan y comunican el carácter personal y el temperamento de quien las lleva.
La joyería como parte integral de la moda
A lo largo de su historia hasta aproximadamente mediados del siglo XX, cuando la joyería experimentó un cambio radical, había dependido de las modas del momento, con la excepción de los anillos. La variedad de escotes, longitudes de mangas, dobladillos y telas determinaba el tipo de joyería que se usaba, mientras que la elección de los materiales y el simbolismo determinaba su función y uso. La creatividad del orfebre es ilimitada, al igual que los tipos y estilos de objetos portátiles para el cuerpo.
Si no se transmiten como reliquia familiar o se entregan para el más allá de la persona y se encuentran en excavaciones de entierros, muchos tipos de joyas que se sabe que existieron no han sobrevivido. Las joyas hechas de materiales preciosos, independientemente del siglo o la cultura, han sido destinadas a ser desmanteladas, las piedras preciosas reutilizadas y los metales como la plata y el oro fundidos para formar lingotes, ya sea para convertirse en un recurso financiero o para ser remodelados de una nueva manera. Las joyas con esmalte han resistido este destino, ya que era demasiado complicado y costoso quitar el esmalte, mientras que las cadenas de oro con un peso considerable en metal fueron las primeras en fundirse. Pocas imágenes de tipos de joyas y cómo se usaban sobreviven desde la antigüedad. Las máscaras de momias y las pinturas murales de la era del antiguo Egipto, las antiguas estatuas griegas de dioses y la pintura de jarrones, la escultura de tumbas etruscas, las lápidas romanas y los retratos informativos de momias de Fayum de la época romana brindan evidencia valiosa. En la Edad Media, las efigies de las tumbas e incluso las pinturas religiosas de la Virgen María y los santos ilustran la joyería de la época. Más importante aún, el desarrollo de la pintura de retratos y la representación del individuo a partir del siglo XV (complementada después de mediados del siglo XIX por la fotografía) permite un estudio completo de la joyería y hace posible la reconstrucción de muchos tipos que ya no están en existencia.
En tiempos prehistóricos, las personas elegían materiales de su entorno inmediato. Una estatuilla que data del año 20 000 A.C. , la llamada "Venus de Willendorf", muestra una estatua de la fertilidad con un brazalete, y los entierros dan evidencia del uso de collares hechos de caracoles y conchas, ambos símbolos de fertilidad y un signo de maternidad. Los hombres usaban dientes y garras de animales para indicar su fuerza sobre el reino animal y su habilidad para cazar y, a su vez, alimentar y proteger a sus familias. Tales objetos posiblemente habrían marcado su posición dentro de la comunidad. En sus primeras etapas, la joyería era predominantemente amuleto:su función era proteger a quienes las usaban en una vida de penurias.
Hasta hace poco, e incluso de forma limitada a principios de la década de 2000, entre los pueblos tradicionales que lograron resistir el impacto de la religión y la cultura occidentales, es posible discernir elementos de estas actitudes más tradicionales hacia el adorno personal. Los tatuajes, el maquillaje y las joyas eran en muchos casos, en tales sociedades, no simplemente asuntos de adorno personal, sino que también transmitían mensajes específicos sobre roles sociales y de género; se usaban para protegerse de enfermedades y otros males y, a veces, también para hacer magia contra los oponentes; y como actos y signos de oración y devoción a las divinidades. Un ejemplo generalizado, aunque atenuado, del poder mágico de la joyería se puede encontrar en todo el Medio Oriente y en partes de África, donde es muy común el uso de cuentas de vidrio azul como un medio para protegerse del "mal de ojo".
Formas Tradicionales
En algunas sociedades, la joyería de estilo occidental aún no ha borrado por completo el uso de formas más tradicionales de joyería. El uso de materiales naturales en joyería en formas que probablemente preservan una tradición muy larga y continua de artesanía se puede encontrar, por ejemplo, entre los pueblos de las tierras altas de Nueva Guinea, donde las conchas, las plumas de ave del paraíso, los colmillos de jabalí y otros animales los productos se emplean comúnmente en el adorno personal. Hasta la segunda mitad del siglo XX estos elementos de joyería eran omnipresentes ante la ausencia de materiales alternativos (por ejemplo, objetos metálicos); a principios del siglo XXI, su uso continuado representa una elección entre una amplia gama de posibilidades.
En otras sociedades contemporáneas no occidentales, la joyería aún puede verse cumpliendo otra de sus antiguas funciones, es decir, actúa como depósito de riqueza al mismo tiempo que conserva sus propiedades amuletivas. Entre los pueblos pastores nómadas de las estepas de Asia, Oriente Medio y el norte de África, las mujeres suelen llevar joyas de plata muy pesadas, incluidos adornos para la cabeza, pendientes, collares, pulseras, cinturones y frontales, que a veces incluyen monedas de plata reales (de muchas épocas y muchos países) trabajaron en la joyería. Estas monedas también tenían una función amuleta, porque se creía que su sonido tintineante alejaba el mal. Tales joyas no solo muestran el estado de la familia a la que pertenece la mujer, sino que también actúan como una forma de riqueza altamente portátil que se puede convertir en dinero en cualquier momento que se necesite. Asimismo, en ciudades y regiones agrícolas de Medio Oriente, India y el Sudeste Asiático, las joyas de oro actúan como depósito de riqueza además de ser bellas y prestigiosas. En muchas comunidades indias, por ejemplo, el uso llamativo de joyas de oro por parte de la novia es un elemento esencial de una ceremonia nupcial.
Asia 5000 a 2500 a.C.
Joyas encontradas en Asia occidental en la cuna de la civilización desde aproximadamente 5000 a 2500 B.C.E. ilustra una sociedad con gusto por la joyería refinada y decorativa, así como una red comercial en el suministro de materiales raros para sus orfebres y diferentes tradiciones locales. Los primeros ejemplos fueron collares hechos de obsidiana de Turquía y conchas de cauri con tinte rojo de las áreas costeras cercanas. Las joyas más espléndidas encontradas en la zona procedían de las tumbas reales de la ciudad sumeria de Ur, en el sur de Mesopotamia, donde yacían enterrados el rey y la reina acompañados de sus soldados y asistentes. Los hombres usaban cuentas para mantener el tocado en su lugar, mientras que las joyas de las mujeres eran más elaboradas con alfileres, tocados y collares hechos de oro repujado y repujado, probablemente de las áreas actualmente conocidas como Irán y Turquía. Los motivos eran flores y follaje estilizados, intercalados con cuentas de diferentes formas geométricas talladas en lapislázuli importado de Afganistán y cornalina de la India. Los diseños son complejos con signos de incrustaciones, filigranas y el uso de colores alternos.
Joyas del Antiguo Egipto
Al igual que los sumerios, los antiguos egipcios desde 3100 A.C. hasta el período greco-romano en el primer siglo A.E.C. mostró una preferencia por el lapislázuli y la cornalina, y típicamente, en la joyería egipcia, se agrega turquesa a esta combinación. Los recursos de la zona eran enormes y la elección de los materiales por parte del joyero egipcio era asombrosa, ya que también incluía una variedad de materiales orgánicos. En las áreas circundantes se encontraron oro y muchos otros metales, al igual que ágatas, amatistas, granates, jaspes, malaquita y esteatita, por nombrar solo algunos. Se aplicó fayenza vidriada e imitaciones de vidrio en sustitución, para lograr composiciones coloridas, que contrastaban con la ropa bastante sencilla que usaban los egipcios, que estaba hecha esencialmente de lino blanco. Los pectorales y los collares eran los tipos de joyería más populares, pero las pulseras y los adornos para la cabeza de todo tipo son característicos de la cultura. Los motivos iban desde el mundo animal (incluidos los peces y los leones), el escarabajo mágico, las esfinges, el ojo udjat y las deidades, ya sea para indicar rango o con un propósito amuleto. Otros diseños son de naturaleza más decorativa con combinaciones de colores vivos logradas a través de diversas formas de cuentas y piedras. Faraones, princesas, campesinos y artesanos por igual usaban joyas en vida y en la muerte, muchos de los tipos sobrevivientes eran de hecho objetos funerarios. Las técnicas de fabricación de joyas eran las más sofisticadas, como la incrustación en cloisons y la granulación, e incluso tenemos registros pictóricos de artesanos del antiguo Egipto demostrando procesos técnicos en sus talleres.
minoicos, micénicos, fenicios y etruscos
En el Mediterráneo oriental de alrededor de 2500 B.C.E. estaba la cultura minoica en Creta, que fue tomada por los micénicos alrededor de 1450 A.C. La joyería de esa época y zona se caracteriza por la abundancia de oro; sus estilos fueron muy influenciados por la joyería de los babilonios y egipcios. Los fenicios eran comerciantes que colonizaron el Mediterráneo oriental y occidental desde Siria hasta España, y los antiguos egipcios influyeron en su elección de joyería. Los diseños del Cercano Oriente también influyeron en los griegos posteriores, como se ve en el estilo orientalizante del período arcaico (700-480 A.C. ), y en joyería etrusca (siglos VII a V A.C. ). Los etruscos fueron conocidos por su perfección técnica en la orfebrería y sobre todo por su destacada técnica de granulación con gránulos de oro casi pulverizados. Para el siglo VII A.E.C. Sin embargo, las formas y los elementos decorativos de la joyería estaban dominados por diseños y símbolos griegos.
Orfebres griegos
Los orfebres griegos de los períodos clásico a helenístico eran famosos por sus habilidades técnicas y su excelente artesanía, principalmente en oro, una reputación que se mantendría en los siglos futuros. Grecia no era rica en recursos de oro hasta que su imperio se extendió hasta Persia en el siglo IV A.E.C. En el período clásico, desde Crimea hasta el oeste de Sicilia, los hombres griegos usaban más joyas en algunas áreas que en otras. En ciertos lugares incluso se consideraba afeminado. Las joyas eran obsequios presentados en nacimientos, cumpleaños y bodas, o incluso como ofrendas votivas a estatuas de culto. Anillos y coronas para el cabello adornaban a los hombres, tanto hombres como mujeres usaban anillos, y las principales formas de adorno para las mujeres eran collares, aretes, brazaletes en la parte superior de los brazos o muslos y diademas o redes doradas en el cabello. Los peronés estaban muy extendidos y no solo eran una característica decorativa, sino también funcionales en la medida en que sostenían las cortinas del quitón en el hombro. Como confirma la iconografía de la joyería griega, estaba destinada a las mujeres, principalmente para atraer al sexo opuesto. Esto puede explicar las numerosas imágenes de Afrodita, la diosa del amor, en oro, como figuras tridimensionales suspendidas de collares o aretes, posiblemente dadas en el nacimiento de un niño. Eros, símbolo del deseo, era igualmente popular y se entregaba como muestra de amor. Deidades como Atenea o Dionisio u otras figuras de la mitología hacían referencia a las creencias religiosas y al poder de las deidades durante la vida. Las pulseras que se usaban en pares en la parte superior del brazo o los anillos con serpientes elaboradamente enrolladas funcionaban como amuletos, llamando a las criaturas sagradas del inframundo para protegerse contra el mal. Los antílopes y las cabras atraerían al sexo opuesto, mientras que los leones se usaban como emblemas de fertilidad y poder real. Todos estos motivos decorativos se representaron de manera naturalista en chapa de oro con intrincados hilos de filigrana y granulación, al igual que los motivos intercalados de la naturaleza, como semillas, nueces y diferentes formas de follaje. Los esmaltes, granates, esmeraldas y pastas de vidrio se pusieron de moda durante el período helenístico como cuentas o incrustaciones para añadir color a las joyas que antes eran predominantemente de oro.
Con la pérdida de la independencia griega y la victoria de los romanos sobre Macedonia en 168 A.C. , Roma se convirtió en una poderosa potencia militar y política. La riqueza del nuevo imperio atrajo a muchos artesanos griegos a venir a la capital, donde tuvieron más éxito. Esencialmente, los romanos siguieron los estilos griegos hasta aproximadamente el siglo I A.C. , cuando la estética de sus joyas empezó a cambiar. La joyería se volvió sin pretensiones, las técnicas del oro menos elaboradas, los diseños simplificados y se puso más énfasis en la elección de las piedras y el uso del color:se había desarrollado un nuevo gusto, era la belleza del material a lo que uno aspiraba. Las diferencias regionales son evidentes:el azabache estaba de moda en Gran Bretaña, donde se encontró en Whitby, y el ámbar del Mar Báltico se cortaba en Aquileia en la Italia romana. Las esmeraldas de las minas recién descubiertas en Egipto, lo que entonces era territorio romano recientemente adquirido, se pusieron de moda y su abundancia llevó a que las formas de cristal hexagonales naturales fueran perforadas, ensartadas en hilo o conectadas con simples eslabones de oro para usar como collares. Se importaron granates de Oriente Medio y zafiros de Sri Lanka. Las perlas se consideraban una expresión de lujo e indulgencia. Aparte de la preferencia de los romanos por las piedras preciosas, cada una tiene un significado especial, descrito en la Historia naturalis por Plinio el Viejo (23-79 A.C. ). Se eligieron piedras preciosas específicas para ciertas imágenes, como Baco sobre amatista como protección contra la embriaguez; el dios Sol Sol está representado en heliotropo; y Deméter, diosa de las cosechas, sobre jaspe verde para simbolizar el crecimiento y la abundancia.
Joyas, estatus y poder
El comercio florecía en el vasto imperio con provincias de gran alcance, y se producían joyas en Roma, Alejandría y Antioquía. Los orfebres romanos tenían gremios y existían reglas sobre quién podía usar ciertos tipos de joyas, pero pronto disminuyeron. Durante la República, las joyas de oro estaban reservadas para la aristocracia, pero en el siglo I E.C. su importancia pronto se depreció y en el siglo II el oro fue usado por aquellos que podían permitírselo. A medida que los adornos se volvieron socialmente aceptables para un público más amplio, incluso a los esclavos se les permitió usar joyas hechas de hierro; se producían en masa y, por lo tanto, han sobrevivido muchas de la época romana. Con una economía próspera en el siglo II, la joyería romana se volvió más elaborada, incluso pesada y llamativa, un signo de riqueza y estatus, pero al mismo tiempo, la iconografía sugiere que la joyería estaba llena de simbolismo y mensajes personales para el usuario. Las deidades se convirtieron en símbolos de riqueza y buena fortuna, la gorgona Medusa destruyó los poderes malignos, el falo fue un popular amuleto de buena suerte y los cupidos con Venus o cupidos cabalgando sobre delfines son muestras de amor. Las imágenes de manos derechas entrelazadas o de marido y mujer enfrentados aludían a los votos matrimoniales, y las inscripciones en latín servían como amuletos para proteger la vida. Otros tipos de joyas, como el broche, tenían un carácter más decorativo y, de hecho, cumplían el propósito funcional de mantener unidas las cortinas.
En el siglo IV, el Imperio Romano estaba en declive. Dado que el cristianismo fue reconocido por Constantino el Grande, la iconografía que se encuentra en las joyas era relevante para la nueva religión, pero a menudo se codificaba para proteger al propietario de la persecución. Los primeros cristianos parecen haber usado anillos en los dedos como señal de su lealtad, y grabados en los biseles hay símbolos y cifras de Cristo Salvador. En el siglo IV, el imperio se transfirió al este de Bizancio con su capital en Constantinopla, que continuó como una potencia comercial eclesiástica y exitosa hasta 1453, cuando la ciudad cayó en manos de los turcos otomanos. Los orfebres griegos estaban activos allí, y con su influencia, a pesar de que el estilo era una continuación de la joyería romana tardía con un amor por las piedras preciosas y el color, había un mayor énfasis en el intrincado trabajo en oro con decoración de esmalte o niel. A excepción de los anillos de oro o bronce dorado, las leyes eran estrictas sobre quién podía usar joyas. Las esmeraldas, perlas y zafiros estaban reservados para el emperador, y todo el esplendor de sus telas ricamente bordadas y enjoyadas está documentado en los mosaicos de las iglesias de Rávena, en el norte de Italia, al igual que los elaborados collares, aretes y broches. Sin embargo, la iconografía era religiosa y el culto a los santos se confirma con el uso de cruces pectorales con sus imágenes e insertos de reliquias.
La influencia artística mutua entre el mundo bizantino y el mundo en expansión del Islam es evidente desde mediados del siglo VII en adelante. La influencia bizantina e islámica también se puede ver en las joyas de las tribus germánicas que ocuparon gran parte de Europa después de la caída del Imperio Romano occidental. Los miembros de las tribus germánicas adquirieron oro de Bizancio. La joyería de estas tribus nómadas tendía a estar restringida a tipos básicos y era más funcional en su aplicación, pero no obstante, las joyas eran una declaración de estatus. Los hombres usaban cinturones, hebillas y arneses de espada; tanto hombres como mujeres necesitaban broches para su vestido, y estos se encuentran en forma de broches de disco o peroné. Las tribus muestran estilos distintivos en el trabajo de sus orfebres, pero incluso ellos tenían muchos elementos comunes, como la sofisticación en las técnicas de orfebrería aplicadas, el espléndido grabado, el uso de incrustaciones de granate y la complejidad de los patrones, incluidos los temas de animales estilizados.
Durante la Edad Media, las ciudades se agrandaban, las clases mercantiles ganaban protagonismo y se convertían en una nueva fuerza económica, y con la pérdida de poder de la iglesia, la sociedad se volvía más mundana. Con el surgimiento de las clases medias y el aumento de la riqueza, las leyes suntuarias se hicieron necesarias para restringir quién podía usar joyas. Las modas determinaban los tipos de joyas que se usaban:con las mangas cada vez más anchas y lujosas, los brazaletes eran innecesarios; los cuellos altos no permitían el uso de aretes; los abrigos en forma de capa requerían broches; y las cinturas altas de los vestidos de mujer hicieron necesarios los cinturones elegantes. Los anillos con sellos o mensajes de amor eran muy populares.
Surgieron estilos europeos
En los siglos XII y XIII se había desarrollado un estilo internacional de joyería. Las formas de los engastes de piedra, los diseños y las decoraciones mostraban sorprendentes similitudes en Inglaterra, Francia, Dinamarca, Alemania e Italia. Este fenómeno presumiblemente puede explicarse por las rutas comerciales y la importación de piedras preciosas del Cercano y Lejano Oriente. París marcó tendencia en la fabricación de joyas, mientras que los puertos de Venecia y Génova fueron influyentes en el comercio. Las inscripciones de las joyas estaban en su mayoría en latín o francés, el idioma internacional de las cortes. Los arcos ojivales y la tracería de la arquitectura gótica, la interpretación naturalista del follaje en la escultura y los colores de las vidrieras se reflejaron en los diseños de joyería de la época. La iconografía devocional y secular a menudo estaban entrelazadas, las piedras preciosas en cabujón eran amuletos o reflejaban la divinidad, y las imágenes de los santos tenían poderes protectores y curativos, al igual que el uso emergente de los huesos de los santos en los colgantes de relicario. Las flores y los animales decoran las joyas medievales como símbolo de fe, y las gemas clásicas recibieron interpretaciones cristianas. La joyería medieval era en gran parte heráldica, religiosa o expresiva del amor cortés.
El Renacimiento
En Europa, la transición al período del Renacimiento difirió según el país, comenzando con Italia en el siglo XV y extendiéndose por toda Europa en el siglo XVI. Italia, con sus descubrimientos de monumentos y esculturas antiguas, fue de suma importancia en el renacimiento de las culturas de la antigua Grecia y Roma, mientras que en el norte de Europa los estilos góticos continuaron por mucho más tiempo. Con una explosión del comercio económico, en particular de la lana y la banca, muchas familias ricas de Italia se convirtieron en mecenas de las artes. Los orfebres se hicieron conocidos como individuos por su nombre. En el siglo XV, Florencia y las cortes borgoñonas establecieron tendencias en vestimenta y joyería; en los siglos XVI y XVII, España se convirtió en una gran potencia europea con colonias en todo el mundo, lo que llevó a un estilo español dominante en vestimenta y joyería. Las guerras religiosas estallaron en Europa y, a menudo debido a las circunstancias, los artesanos viajaron de un país a otro, al mismo tiempo que seguían la riqueza de las cortes emergentes en Europa. La joyería se convirtió nuevamente en un estilo internacional con menos distinciones regionales. Otro factor que condujo a este fenómeno fue el recién descubierto arte de la imprenta. Los artistas realizaron dibujos ornamentales que se imprimieron y distribuyeron por toda Europa, e incluso hasta las colonias españolas, donde se fabricaban joyas al estilo de la época para el comercio con Europa.
Hombres adornados
Los hombres, de hecho, mostraban más adorno que las mujeres. Sin embargo, la función de las joyas era la exhibición, como documenta la abundancia de retratos de ese período. Las clases mercantiles seguían las modas de la aristocracia, aunque los materiales utilizados solían ser menos preciosos. Los pesados y oscuros terciopelos o brocados con bordados dorados se cubrían con joyas, ya sea cosidas en la tela como adornos, o usadas en el cuerpo. Los colgantes estaban de moda para todos los géneros y las imágenes eran religiosas o de la mitología clásica; pájaros exóticos, flores o temas marinos también se exhibieron como símbolos de estatus y nueva riqueza. Las piedras preciosas estaban en configuraciones abiertas cuando estaban en el cuerpo, para que las cualidades amuleticas fueran más efectivas. Las pesadas cadenas de oro que llevaban tanto hombres como mujeres en el pecho o en el hombro y que caían en cascada en múltiples hebras eran, sin duda, un signo de rango social. Los hombres usaban joyas de sombrero, cinturones con arneses de espada y botones enjoyados. La costumbre de llevar pulseras en pareja se recuperó desde la antigüedad, al igual que la moda de los pendientes. Cadenas decorativas rodeaban las cinturas de las damas, a menudo de las que colgaban pomanders o colgantes. Las tachuelas del vestido adornaban los ya elaborados tejidos. Para agregar a la exhibición de color, las joyas del Renacimiento a menudo tenían esmaltes policromados en combinación con piedras preciosas, como rubíes de Birmania, esmeraldas del Nuevo Mundo, perlas de la costa de Venezuela y diamantes de la India. A diferencia de los cortes cabujón de la Edad Media, durante el Renacimiento los cortes de mesa eran habituales. Con la renovación de las tradiciones clásicas, el arte del camafeo revivió y el norte de Italia fue una fuente importante de esta forma de artes lapidarias.
Moda francesa
En la segunda mitad del siglo XVII, mientras España estaba en decadencia, Francia se convirtió en el centro económico y cultural más importante. Todas las industrias de lujo florecieron en la Francia de Luis XIV. Se exportaron sedas francesas de Lyon y modas de vestir y, con ellas, estilos para joyería. También fue un período en el que las mujeres desempeñaban un papel cada vez más importante en la sociedad. Para su vestimenta, los pesados brocados habían sido reemplazados por sedas ligeras en varios tonos pastel. El esplendor y los colores vivos de los tejidos requerían una disminución del color en las joyas. Los retratos de la época ilustran una pasión por las perlas, ensartadas como collares o llevadas como gotas de perlas suspendidas de pendientes, o de broches que se llevan en el pecho, en la manga o en el pelo. Las perlas eran muy valiosas y, si bien las perlas a menudo se mostraban de manera ostentosa, es probable que la mayoría de ellas fueran falsas; Se sabe que las perlas falsas se han producido desde alrededor de 1400. Se favorecieron los diamantes. Las configuraciones y decoraciones esmaltadas de estilo francés fueron igualmente tenues en su combinación de colores:el esmalte blanco opaco se delineó con negro, y se aplicó esmalte rosa pálido o turquesa como puntos destacados de la decoración. Una fuente de los diseños florales naturalistas de las decoraciones de esmalte fue el estudio de la botánica, una nueva ciencia. La joyería tenía la tendencia de ser menos figurativa y más decorativa con lazos y racimos de piedras preciosas. Sin embargo, la Guerra de los Treinta Años que asoló Europa entre 1618 y 1648, así como la peste, dieron como resultado un nuevo tipo de joyería, memento mori . Se recordaba al usuario su fugacidad y mortalidad, y las cabezas de calaveras y los esqueletos aparecían en todo tipo de joyas, que perduraron en las joyas de luto de los siglos XVIII y XIX con adornos funerarios y doncellas lloronas como motivos.
Los diseños de joyería eran en general más divertidos en el siglo XVIII y el gran estilo elegante de la corte de Luis XV de Francia iba a influir en toda Europa, incluso en Rusia. Las composiciones de las joyas eran más naturalistas y, por lo tanto, asimétricas; los ramilletes de flores y las cestas estaban adornados con gemas, al igual que las plumas, las cintas y los lazos. La joyería del siglo XVIII pasó de monocromática a policromada; láminas de metal colocadas debajo de las piedras preciosas realzaban su color. Las minas de diamantes indias se habían agotado, pero con las nuevas minas encontradas por los portugueses en Brasil, la moda continuó, y en 1720 se había desarrollado el diamante de talla rosa, que permitía más reflejos de luz. Otras piedras de moda fueron las ágatas, el mossagate y la marcasita. Los hilos de perlas con broches ornamentados se usaban como gargantillas; grandes petos se unían a los corpiños estrechos y aigrettes al cabello; y las hebillas de los zapatos también estaban enjoyadas. Con la Revolución Industrial en sus inicios hacia finales del siglo XVIII se habían descubierto nuevos materiales para la joyería, entre ellos el acero cortado. Este metal duro fue facetado para que pareciera diamantes. El industrial Josiah Wedgewood (1730-1795), el fundador de la cerámica de Wedgewood, diseñó camafeos de porcelana para ser insertados en joyas. Una fórmula especial para hacer pasta de vidrio lleva el nombre de Georges Frédéric Strass (1701-1773). Después de que María Antonieta de Francia usara pedrería en la corte, se volvió socialmente aceptable usar joyas de pasta, que habrían brillado espléndidamente a la luz de las velas.
En 1789, la Revolución Francesa tuvo efectos dramáticos no solo en la política y la vida de Francia, sino también en Europa en su conjunto. Fuera de Francia el mercado se inundó de las joyas y piedras preciosas de los que lograron escapar, y los precios cayeron radicalmente. En Francia, cualquiera que poseyera joyas de origen aristocrático se enfrentaba a la muerte en la guillotina; solo se permitían joyas hechas de metales comunes, y estas joyas tenían inscripciones o símbolos políticos y patrióticos.
El lujo revivió en Francia con Napoleón cuando proclamó su imperio en 1804. Su esposa Josephine marcaba tendencia y vestía la moda griega, que se reflejaba en las joyas. Los camafeos, el patrón de llave griega, las coronas de laurel y el trabajo de filigrana recordaban la antigüedad. Sin embargo, las guerras napoleónicas dieron lugar a un tipo de joyería bastante diferente e innovador conocido como hierro de Berlín, que se desarrolló por primera vez cuando las damas donaron sus joyas de oro para financiar las guerras y recibieron a cambio joyas de hierro. La moda se extendió desde Alemania a Austria y Francia; el estilo de esta joyería era antiguo o gótico, propio del siglo XIX con sus estilos eclécticos.
Revolución Industrial y Bisutería
Los efectos de la Revolución Industrial y el surgimiento de la clase media se hicieron particularmente evidentes en Gran Bretaña. La clase media imitó las joyas de la aristocracia, pero en lugar de diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas, se aplicaron piedras preciosas como amatista, crisoprasa, turmalina, turquesa y muchos otros sustitutos coloridos. Las perlas de semilla requerían mucha mano de obra, pero como material económico reemplazaron a las joyas de perlas opulentas. Como en la moda de vestir, se diferenciaba la joyería de noche y de día, la parure completa compuesta por collar, pulseras, broche y aretes estaba destinada a la noche, mientras que la demi-parure, un broche con aretes a juego, era para el día. La joyería sentimental era extremadamente popular:los regalos con amor o mensajes de amistad, y los recuerdos de cabello de la persona amada o fallecida se integraban en las joyas. La riqueza recién adquirida de la clase media permitió viajar, y poco después se inventaron joyas de recuerdo, como pietra dura el trabajo de Florencia, el coral de Nápoles, los micromosaicos de Roma y los estilos arqueológicos de Egipto, Asiria y las tierras celtas. No solo se reinterpretaron las culturas arqueológicas y exóticas, sino también la Edad Media y el Renacimiento. Para la segunda mitad del siglo XIX las famosas joyerías de hoy abrieron sucursales en las capitales de Europa; jewelry became global.
20th Century Innovation
The path to modernism in jewelry began around the turn of the twentieth century, during the belle Époque when there was a mood for renewal and individually crafted luxury items. Paris with its exhibition of 1900 was predominant in the new aesthetic movement. The jewelry expressed emotions, and winged women were symbolic of emancipation; nature was metaphorically interpreted:themes such as birth, death, and rebirth were expressed through plants in varying stages of their life. René Lalique laid the foundation for artists' jewelry of the twentieth century and introduced novel material combinations, such as precious gold with non-precious glass. Diamonds were applied sparingly, plique-à-jour enamel allowed light to shine through, opals gave iridescence, and materials appeared to almost dematerialize. In contrast, silver with enamel and a few gemstones defined the Jugendstil in Germany and the Viennese Secession in Austria, both reducing nature to stylized geometric forms. Liberty of London chose Celtic inspirations, and Georg Jensen in Denmark a more sculptural rendering of nature. By 1910 platinum jewelry in the Louis XVI style with bows, tassels, and garlands enabled thin, almost invisible settings and linear designs. The costumes of the Ballets Russes in Paris were immensely inspirational for vivid color combinations in jewelry, such as emeralds with sapphires, turquoises, and coral.
Decisive innovations in jewelry were brutally interrupted by World War I. Many widows were obliged to gain employment to survive; dress and hair fashions became casual, and so did jewelry. In the golden twenties elegant lifestyle and lavish luxury prevailed again, mirrored in the jewels of the epoch. Diamonds and gemstones form stylized compositions in contrasting colors that are reminiscent of such art movements as Cubism, de Stijl and Futurism. The exoticism of Africa and Egypt attracted jewelers as well. Germany, struggling with political and economical concerns and following the artistic philosophies of the Bauhaus school of design, developed jewelry made of non-precious materials such as chrome-plated brass. Events such as the stock market crash on Wall Street in 1929 had a global economic effect in Europe, as did World War II, when materials for jewelry were scarce, but the desire for jewelry never ceased.
In the aftermath of the wars in the twentieth century, jewelry experienced a departure from its traditional values due to radical changes in society:housewives could no longer afford staff, and young people learned to be self-sufficient. Like fashion, jewelry designs followed the movements of youth culture. Women became more independent, and began buying their own jewelry rather than traditionally having it given to them by their husbands as had been traditional. Never before had jewelry been so diverse and so independent of dress fashions.
In the 1950s and 1960s the desire for luxury was epitomized by Hollywood with its make-believe world, mink stoles, and diamonds galore. During this time jewelers in Europe were experimenting with gold surfaces, designing unconventional settings, and, thus, transforming jewelry into a free art form. After the 1960s jewelry took an almost revolutionary turn with the freelance artist jewelers in their studios boldly setting out on the path of the fine arts-by the 1980s they broke existing boundaries of dimensions and materials and used materials from gold to rubber to paper.
More than any other time in its history, by the early twenty-first century, jewelry reflected the wearers' moods and feelings, favorite colors, taste, understanding of the arts, and last, but not least, their individuality.
Ver también broches y alfileres; Pendientes; Necklaces and Pendants; Rings.
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