Giorgio Armani, uno de los nombres más autorizados en el diseño de prêt-à-porter italiano, nació en Piacenza, Italia, en 1934. Se interesó por la moda en 1957, cuando dejó la facultad de medicina de la Universidad de Piacenza para convertirse en comprador de la cadena La Rinascete en Milán. En 1964, Armani conoció a Nino Cerruti, propietario de Hitman, la productora italiana de ropa masculina. Después de un breve período para ver cómo Armani trabajaba con los materiales, Cerruti le pidió que reestructurara por completo el enfoque de la ropa de la empresa. Armani trabajó con Cerruti durante seis años, desarrollando una forma simplificada de ropa masculina que podía reproducirse en serie.
Desarrollo de habilidades de diseño de Armani
A fines de la década de 1960, Armani conoció a Sergio Galeotti, lo que fue el comienzo de una relación que duró años. En 1973, Galeotti lo persuadió para que abriera una oficina de diseño en Milán, en el 37 corso Venezia. Esto condujo a un período de amplia colaboración, durante el cual Armani trabajó como diseñador independiente para varias casas de moda, incluidas Allegri, Bagutta, Hilton, Sicons, Gibò, Montedoro y Tendresse. La prensa internacional no tardó en reconocer la importancia de Armani tras los desfiles de la Sala Bianca del Palacio Pitti de Florencia. La experiencia le dio a Armani la oportunidad de desarrollar su propio estilo de nuevas formas. Ahora estaba listo para dedicar su energía a su propia marca, y en 1975 fundó Giorgio Armani Spa en Milán con su amigo Galeotti. En octubre de ese mismo año presentó su primera colección de prêt-à-porter masculino para la primavera y el verano de 1976 bajo su propio nombre. También produjo una línea femenina para la misma temporada.
Reconocimiento Internacional
El secreto del gran éxito de Armani parece derivar de haber introducido, en el momento adecuado, un nuevo enfoque del diseño de ropa que reflejaba los cambios en la sociedad posterior a 1968, que estaba compuesta esencialmente por una clase media que ya no podía permitirse el lujo de usar ropa de alta costura, pero al mismo tiempo quería construir una imagen distintiva para sí mismo. Con esto en mente, Armani estableció una relación innovadora con la industria, caracterizada por el acuerdo de 1978 con el Gruppo finanzario Tessile (GFT), que hizo posible producir prêt-à-porter de lujo en un entorno de fabricación bajo la atenta supervisión del diseñador de la empresa. . En 1979, después de fundar Giorgio Armani Corporation, Armani comenzó a producir para los Estados Unidos e introdujo la línea Mani para hombres y mujeres. La marca se convirtió en uno de los nombres líderes en la moda internacional con la introducción de varias líneas de productos nuevos, incluidos G. A. Le Collezioni, ropa interior y trajes de baño de Giorgio Armani y accesorios de Giorgio Armani.
Expansión de Armani
A principios de la década de 1980, la empresa firmó un importante acuerdo con L'Oréal para crear perfumes e introdujo las líneas Armani Junior, Armani Jeans y Emporio Armani, seguido en 1982 por la introducción de Emporio Ropa interior, trajes de baño y accesorios. Se abrió una nueva tienda en Milán para la línea Emporio, seguida de la primera boutique Giorgio Armani. La preocupación de Armani por el usuario final culminó en el desarrollo de un producto más juvenil con el mismo nivel de calidad estilística que su línea de gama alta, pero a un precio más accesible.
Debido a la naturaleza democrática de la línea Emporio, Armani sintió que tenía que hacer uso de métodos publicitarios nuevos y poco convencionales. Estos incluían spots de televisión y enormes anuncios callejeros, junto con una revista de la casa que se enviaba por correo a los consumidores, fieles usuarios del aguilucho de Armani. Armani también sintió que la relación con el cine era fundamental, tanto por razones de promoción como de estímulo a la creatividad. Diseñó el vestuario de American Gigolo , dirigida por Paul Schrader (1980), cuyo éxito dio lugar a una larga colaboración con el mundo del cine. Armani diseñó el vestuario de más de cien películas, una de las más importantes fue Los intocables. , dirigida por Brian De Palma y estrenada en 1987.
En 1983 el diseñador modificó su contrato con GFT. Comenzaron a producir tanto la línea Mani para Estados Unidos como su línea prêt-à-porter de alta gama, rebautizada como Borgonuovo 21, por la dirección de la sede de la empresa. A fines de la década de 1980, a pesar de la muerte de Galeotti (1985), Armani continuó expandiendo horizontes comerciales y acuerdos de licencia. Abrió Armani Japón e introdujo una línea de anteojos (1988), calcetines (1987), una colección de regalos (1989) y una nueva línea "básica" para hombres y mujeres para Estados Unidos conocida como A/X Armani Exchange (1991). Después de la frenética expansión de los años 90 (ropa deportiva, gafas, cosmética, hogar y nuevas colecciones de accesorios), el año 2000, el vigésimo quinto aniversario de la marca, fue testigo de una intensa actividad inversora, incluida la venta de acciones y la adquisición de nuevos capacidad de fabricación destinada a aumentar el control de Armani sobre la calidad y distribución de sus productos.
Estilo e Innovación
Hay un hilo común en el desarrollo estilístico de Armani que está estrechamente relacionado con el cambio en la sociedad contemporánea. Condujo a la creación de prendas y complementos que apuntaban a un estilo limpio, sencillo, más allá de la moda, diseñado para realzar la personalidad de quien lo vestía. Cuando, en 1976, el diseñador presentó las primeras chaquetas desestructuradas para hombres, sin forro y sin planchar, producto de años de experiencia en el diseño de producción, pretendían reducir los costos de mano de obra y simplificar la confección. Pero al presentarlos, Armani abrió una tercera vía en la ropa de hombre, una alternativa al enfoque tradicional de la sastrería inglesa y las expectativas asociadas con la ropa italiana hecha a medida, realizando una síntesis innovadora entre la ropa formal y la ropa deportiva suelta y flexible. Con la invención del blazer que se usa como jersey, Armani ofreció a los hombres una nueva identidad que rechazaba las rígidas divisiones profesionales y les permitía presentarse como jóvenes, atractivos y vagamente femeninos. Conocido como el "primer diseñador posmoderno" por varios periódicos italianos, por sus prendas radicalmente desestructuradas, Armani simplemente había suavizado la ropa de hombre y había hecho que la ropa de mujer fuera más concisa y moderna, transformando los roles sociales cambiantes en un "look Armani", haciendo que el estilo casual parecer autoritario.
El reconocimiento oficial de su fama llegó en 1982 cuando apareció en la portada de Time. revista, solo el segundo diseñador de moda, después de Christian Dior, en hacerlo. Armani había liberado a las mujeres de sus rígidos trajes, proporcionándoles chaquetas suaves sin cuello y pantalones cómodos. Aunque en un principio un tanto severos, como si pretendieran ayudar a las mujeres en su ascenso a la credibilidad profesional, estos atuendos potenciaban mucho un tipo de feminidad que, al no ser ostentosa, acababa siendo más real. Armani buscó establecer una imagen de mujer que fuera fuerte pero no dura (una mezcla de las estrellas de cine Greta Garbo y Marlene Dietrich en ropa moderna) y que pudiera ser práctica e indispensable además de glamorosa. Con el tiempo, la chaqueta ha seguido siendo la pieza central del guardarropa de Armani, cambiando año tras año mediante el uso de nuevos materiales, nuevas proporciones y nuevos colores. Para Armani, el "greige" (algo entre el gris y el beige) de 1997 siguió siendo el elemento más típico de una paleta que a menudo se centraba en tonos de blanco y negro, tonos tierra suaves, azules empolvados y ocasionales estallidos inesperados de color.
La búsqueda de tejidos siempre ha sido uno de los elementos distintivos de las colecciones de Armani para hombre y mujer, convirtiéndose en un elemento clave del diseño en 1986, junto con los bordados y el regreso a la ropa de noche que él mismo provocó. Aquí el look era precioso y exclusivo pero siempre en clave minimalista, desmitificado mediante el uso de zapatos de tacón bajo o deportivas. Un atento analista de las culturas pasadas y las influencias orientales, la ropa de Armani nunca ha sido un collage de ideas banales. A lo largo de su carrera, siempre ha logrado proporcionar nuevas imágenes de cómo se visten hombres y mujeres y traducir patrones decorativos elegantes en un estilo único pero accesible.
Ver también Cine y Moda; Moda Italiana; Chaqueta; Listo para usar; Chaqueta deportiva.
Bibliografía
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