Jean Patou (1880-1936) nació en Normandía, en el noroeste de Francia, en 1880. Su padre era un próspero curtidor que teñía las pieles más finas para la encuadernación, y su tío, con quien empezó a trabajar en 1907, vendía pieles. En 1910, Patou abrió un establecimiento de confección y peletería que fracasó, según se informa, debido a la insuficiencia de fondos, aunque pudo abrir un negocio de sastrería en París al año siguiente. En 1912 abrió Maison Parry, un pequeño salón ubicado en 4, Rond-Point des Champs-Elysées, que ofrecía corte y confección, sastrería y pieles. Los diseños de Patou llamaron la atención por su sencillez en comparación con las modas imperantes, aunque su biógrafo lo citó afirmando que este cambio fue el resultado de la ignorancia más que de un gran instinto de la moda. En 1913, un importante comprador de la ciudad de Nueva York conocido como el anciano Lichtenstein elogió a Patou como innovador y compró toda la colección del diseñador, presagiando su futura popularidad en los Estados Unidos.
Los inicios de la carrera de Jean Patou
En 1914, Patou estableció una casa de alta costura en el número 7 de la rue St. Florentin, cerca de la rue de la Paix. Aunque preparó su primera colección, nunca se mostró, ya que fue a servir como capitán en un regimiento de zuavos franceses durante la Primera Guerra Mundial. Tras el cese de las hostilidades, Patou se convirtió en un destacado modisto internacional. Encargó a su compañero Bernard Boutet de Monvel, que trabajaba para varias revistas de moda, que ilustrara muchos de sus anuncios. El salón de Patou fue decorado por los destacados diseñadores art déco Louis Süe y André Mare, quienes pintaron el interior y tapizaron los muebles en un color descrito como beige ceniza e instalaron enormes espejos para acentuar las elegantes proporciones del siglo XVIII del edificio. Sin embargo, al mismo tiempo que Patou era un hombre de negocios astuto, también era un playboy y un jugador empedernido.
Patou no se consideraba un dibujante hábil; afirmó que no solo no podía dibujar, sino que también que un par de tijeras era un arma peligrosa en sus manos. Cada temporada proporcionaba a los diseñadores en su "laboratorio" varios textiles antiguos, fragmentos de bordados y documentos anotados con instrucciones especiales para los estilos y colores que quería desarrollar. Luego, su personal desarrollaría estas ideas y le presentaría toiles (prendas de muestra confeccionadas con telas económicas para comprobar el corte y el ajuste), que Patou modificó hasta quedar satisfecho. En el apogeo de la carrera de Patou a mediados de la década de 1920, hizo alrededor de seiscientos modelos cada temporada, que perfeccionó hasta unos trescientos. Una colección de este tamaño se consideraría enorme según los estándares contemporáneos, ya que la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne especifica que una colección de alta costura debe comprender un mínimo de cincuenta modelos.
Principios de los años veinte
Las prendas de principios de la década de 1920 de Patou, como las de su archirrival Chanel, estaban adornadas con coloridos bordados folclóricos rusos. Sus vestidos de noche con falda acampanada y talle alto, a menudo confeccionados en crespón georgette, estaban bordados delicadamente con cuentas (a él le gustaba especialmente el diamanté) o adornados con encaje fino, que consideraba más juvenil que el encaje grueso. El beige fue el color principal de Patou para la primavera-verano de 1922 y su colección fue recibida con elogios. Un vestido de tela kasha beige presentaba un profundo escote en V que se enfatizaba con un cuello estilo lencería, mientras que la gasa beige se combinaba con kasha para formar paneles laterales plisados y mangas completas que terminaban con un puño ajustado. Patou fue un colorista excepcional, y esta temporada ofreció una capa de noche de cuello alto en un tono inusual de beige que rozaba el verde; su único adorno era calado de seda retorcida. Un traje de jersey beige estaba adornado con bandas cortadas al bies alrededor del cuello, los puños y el dobladillo del abrigo hasta la cadera.
Patou y Chanel fueron los principales exponentes de la garçonne look que dominó la moda de la década de 1920. Patou fue particularmente conocido por sus diseños geométricos. Los más famosos son los suéteres que diseñó a partir de 1924 con bloques de color de estilo cubista inspirados en las pinturas de Braque y Picasso. Este motivo ultramoderno se aplicó luego a faldas, bolsos y trajes de baño a juego. Aunque Patou fue influenciado por las bellas artes, enfatizó que él mismo no era un artista y que un modisto exitoso no tenía por qué serlo. "Lo que se necesita es gusto, sentido de la armonía y evitar la excentricidad" (Etherington-Smith, p. 38). Sus suéteres eminentemente ponibles, con rayas horizontales en colores contrastantes combinados con faldas plisadas, aparecían regularmente en Vogue. revista.
Aunque Patou era famoso por su elegante ropa de día, sus ropas de interior (negligées) eran descaradamente románticos. En 1923, ofreció un diseño en satén rosa drapeado con encaje de seda teñido a juego y adornado con marabú marrón recortado. Vogue británica describió el vestido como mostrado con pantuflas "sabot" con los dedos hacia arriba en cabritilla blanca glaseada, decorada con cortes de cuero rojo y tacones rojos. Otra túnica era de raso bordado con cristales que se usaba con pantalones turcos, una "capuchina de capuchino" y mules con flecos de brocado naranja y dorado. Los zapatos de Patou fueron fabricados por Greco (enero de 1923, p. 45).
Ropa deportiva de Patou
El cuñado de Patou, Raymond Barbas, presentó al diseñador al mundo del deporte ya muchos de sus campeones. Al conocer a la andrógina y elegantemente elegante estrella del tenis Suzanne Lenglen, Patou reconoció instantáneamente que ella personificaba a la "nueva mujer" de moda. En 1921, Lenglen apareció en la cancha de Wimbledon con una falda blanca de seda plisada que le rozaba las rodillas (y volaba por encima de ellas cuando corría, revelando sus medias anudadas), un suéter blanco sin mangas basado en una chaqueta de punto de hombre y una diadema de color naranja vivo. fue vestido de pies a cabeza por Patou. La audiencia se quedó sin aliento ante la audacia de Lenglen, pero las mujeres que asistieron pronto se apropiaron de estilos de vestimenta similares para ellas. Lenglen puede haber sido el primer campeón deportivo en respaldar el aspecto de un diseñador de moda específico.
Para 1922, Patou había introducido estilos de ropa deportiva para su clientela de moda, que quería lucir deportiva incluso si no realizaba ningún tipo de ejercicio. El mismo año introdujo su monograma "JP" en sus prendas; fue el primer diseñador de moda en explotar el caché de un nombre conocido. También se le ha acreditado como el creador de la bufanda deportiva triangular que se usa anudada en un hombro. En 1924, Patou abrió sucursales adicionales de su casa en los modernos balnearios franceses de Deauville y Biarritz para vender su ropa deportiva y accesorios confeccionados. Al año siguiente abrió una boutique especializada en ropa deportiva llamada "le coin des sports" dentro de su casa de alta costura. Esta boutique constaba de un conjunto de habitaciones, cada una dedicada a un deporte diferente, incluida la aviación, la vela, el tenis, el golf, la equitación y la pesca. Patou trabajó en estrecha colaboración con los fabricantes textiles franceses Bianchini-Ferrier y Rodier para desarrollar tejidos deportivos funcionales.
La moda de Patou siempre atrajo al mercado estadounidense, y se ganó mucha publicidad a través de sus contribuciones regulares a News Enterprise Association (N.E.A.), el servicio de sindicación nacional. Para resaltar el hecho de que sus diseños se adaptaban tan bien a la "Diana estadounidense" como a la "Venus parisina", el modisto trajo seis modelos estadounidenses a París en 1924 (Chase, p. 163). Patou había colocado un anuncio en el que aconsejaba a los aspirantes a aspirantes que "debían ser inteligentes, delgados, con pies y tobillos bien formados y modales refinados" (Chase, p. 164). Respondieron quinientas mujeres, de las cuales seis fueron elegidas por un comité integrado por la decoradora de interiores de la sociedad Elsie de Wolfe; el fotógrafo de moda Edward Steichen; Edna Woolman Chase, editora de American Vogue; Conde Nast; y el propio Patou. Los candidatos seleccionados fueron Josephine Armstrong, Dorothy Raynor, Carolyn Putnam, Edwina Prue, Rosalind Stair y Lillian Farley. Sin embargo, la industria de la alta costura francesa era ferozmente nacionalista y la acción de Patou causó furor.
Perfumes de Patou
Patou desarrolló sus primeros perfumes en colaboración con Raymond Barbas. En 1925 introdujo tres fragancias frutales y florales:Amour Amour, Que sais-je? y Adieu Sagesse, cada una diseñada para un perfil femenino diferente. En la planta baja de su casa de alta costura, instaló una coctelería de estilo cubista con un "barman" que mezclaba perfumes especiales para sus clientes. Otras fragancias que presentó Patou incluyen Moment Suprême (1929), Le Sien and Cocktail (ambas de 1930), Invitation (1932), Divine Folie (1933), Normandie (1935) y Vacances (1936). Sin embargo, la más famosa de todas fue Joy (1930), que requirió 10 600 flores de jazmín y 336 rosas para hacer solo una onza de perfume, y que fue promocionada incluso durante la Gran Depresión como la fragancia más costosa del mundo.
Los últimos años veinte
Para la primavera-verano de 1927, Patou presentó suéteres de punto en lana bois-de-rose y jersey con rayas horizontales anchas y estrechas, y un traje de dos piezas en verde pálido cuyo abrigo kasha a juego estaba forrado en malva muy tenue y con cuello de lince. Los vestidos de noche completamente negros y completamente blancos estaban de moda esta temporada:la colección de Patou incluía un vestido blanco confeccionado con crepé Roma, con un elegante corte fluido, un dobladillo desigual y adornos de pedrería en líneas diagonales en el frente. Este fue también el año en que introdujo el primer aceite bronceador, llamado Huile de Chaldée (que fue relanzado en 1993).
Para el invierno de 1928, Patou estaba anticipando las siluetas de la década de 1930:sus faldas eran un poco más amplias, había una impresión de longitud y sus prendas eran, en general, más conscientes del cuerpo. Vogue describió como "ideal para días en la Riviera" un conjunto de tres piezas con abrigo y falda con godet de asperic negro (una lana ligera) y un suéter de jersey gris con diminutos rombos negros. Un vestido de noche confeccionado en un rico crepé beige caramelo presentaba un corpiño drapeado que creaba una cintura más alta, mientras que las cortinas en forma de alas proporcionaban una longitud adicional.
Edna Woolman Chase recuerda una noche en 1929, cuando después de mirar a través de una habitación a un grupo de mujeres vestidas con vestidos cortos y trajes diseñados por Chanel, Patou corrió a su taller y comenzó febrilmente a hacer vestidos que barrían el suelo con cinturas naturales. La moda por lo general evolucionó gradualmente en la década de 1920, por lo que cuando un diseñador con influencia internacional de repente presentó una nueva silueta, causó sensación. Los trajes deportivos de Patou se usaban diez centímetros por debajo de la rodilla; los vestidos de día de lana se usan un poco más y los vestidos de tarde un poco más largos todavía. Sus vestidos de noche (había varios en rojo con lamé dorado) tocaban el suelo por tres lados y apenas rozaban la parte delantera de los pies de quien los vestía. Muchos artículos tenían detalles de lencería, y el nuevo color de Patou, "dalia oscura" (un rojo tan profundo que era casi negro), a menudo reemplazaba al negro en los vestidos de noche. Otros diseñadores siguieron inmediatamente su ejemplo.
Los años treinta
Aunque Patou seguiría siendo un destacado modisto durante la década de 1930, ya no era un innovador. Un vestido largo de noche blanco con un estampado de enormes flores rosas y grises para la primavera-verano de 1932, con un llamativo corte diagonal y una tela que caía sobre los hombros y bajaba por la espalda descubierta, estaba perfectamente en sintonía con las tendencias de la moda actual, pero era no identificable instantáneamente como un modelo Patou. Donde el diseñador siguió dejando huella fue en la ropa deportiva. Mostró un vestido de día para la misma temporada en fino crepé de lana blanca, con cárdigan en jersey azul marino y bufanda en tussore rojo, blanco y azul. Vogue destacó el conjunto como perfecto para la vida de verano en el campo, para el tenis, la navegación y los deportes para espectadores. Del mismo modo, un traje de franela azul marino, que constaba de una chaqueta semiajustada con botones de latón, una falda de corte recto y una blusa de crepé blanca, se consideraba correcto para navegar, mientras que se veía igualmente apropiado en tierra. En sintonía con los estilos neoclásicos de moda de mediados de la década de 1930, Patou presentó vestidos de noche asimétricos en blanco romano. Para el otoño-invierno de 1935, los trajes de cena fueron una importante noticia de moda para la ropa semiformal, y Patou los ofreció elegantemente confeccionados, uno de ellos con cola de milano.
Patou había sido famoso por sus inauguraciones dramáticas y fiestas de estreno, pero se informó que la presentación de su colección primavera-verano de 1936 fue estrictamente profesional. Sus nuevos colores eran tonos situados entre el violeta y el rosa además de un verde lima claro; varios de sus vestidos de noche presentaban finos fruncidos y fruncidos, y sus sombreros de argolla de tafetán cosido con grandes ramos de flores cayendo sobre un ojo.
La presentación de 1936 fue la colección final de Patou. Más tarde, ese mismo año, murió repentina e inesperadamente. Se dieron varias razones para su muerte, incluida la apoplejía, el agotamiento por el trabajo y el juego frenético, y las secuelas de un accidente automovilístico.
Historial reciente
Tras la muerte de Patou, Raymond Barbas se convirtió en presidente de la Casa de Patou. Barbas había estado particularmente involucrado con los perfumes del diseñador desde mediados de la década de 1920, y la compañía lanzó varios perfumes nuevos después de 1936, incluidos Colony (1938), L'Heure Attendue (1946) y Câline (1964). Los diseñadores de la Casa Patou han incluido a Marc Bohan y su asistente, Gérard Pipart (1953-1957); Karl Lagerfeld (1958-1963), Michel Goma y su asistente, Jean-Paul Gaultier (1963-1974); Angelo Tarlazzi (1973-1976); González (1977-1981); y Christian Lacroix (1981-1987). La última colección de moda que se ofreció bajo la etiqueta Patou se mostró para el otoño-invierno de 1987.
Desde entonces, la empresa se ha centrado en las fragancias, continuando con la producción de nuevas para los mercados americano y europeo, y desde 1984 en la recreación de una docena de las fragancias originales de Patou bajo la dirección de Jean Kerléo a petición de clientes de larga data. A partir de 2004, Jean Patou estuvo a cargo de P&G Prestige Beauté, una división de Procter and Gamble.
Ver también Gabrielle (coco) Chanel; Jean Paul Gaultier; Alta costura; Christian Lacroix; Karl Lagerfeld; Moda de París; Perfume; Ropa de deporte; Trajes de baño; Vogue.
Bibliografía
Chase, Edna Woolman e Ilka Chase. Siempre a la moda. Londres:Gollancz, 1954. Memorias de moda del editor de American Vogue. Incluye relatos de la competencia por el espacio editorial entre Chanel y Patou, casas rivales que copiaron la ropa de Patou y la contratación de modelos estadounidenses por parte del diseñador.
Etherington-Smith, Meredith. Patou. Londres:Hutchinson, 1983. Incluye detalles biográficos y logros de diseño importantes. Ilustrado en blanco y negro. Dibujos lineales de Vogue la revista y el archivo Patou no están atribuidos ni fechados.