La flapper fue una figura importante en la cultura popular de la década de 1920 y ayudó a definir a la mujer nueva y moderna del siglo XX. Ella fue la encarnación de la exuberancia juvenil de la era del jazz. Aunque desafió muchos de los tabúes de la sociedad, muchos también la consideraban la joven ideal y el autor F. Scott Fitzgerald la describió como "encantadora, cara y de unos diecinueve años".
Se supone comúnmente que el término "flapper" se originó en la década de 1920 y se refiere a la tendencia de moda de los chanclos de goma desabrochados que "flapper" al caminar, una atribución reforzada por la imagen del flapper de rueda libre en la cultura popular. A pesar de esta potente imaginería, la palabra tiene su origen en la jerga británica del siglo XVI. Derivada del coloquial "flap", la palabra indicaba una joven prostituta y probablemente se refería al incómodo aleteo de las alas de un pájaro joven cuando estaba aprendiendo a volar. En el siglo XIX, el término había perdido la mayor parte de sus connotaciones lascivas y, en cambio, se usaba para describir a una adolescente voluble o diabólica. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la palabra se usó cada vez más para describir a una mujer joven impulsiva y vestida a la moda y, en la década de 1920, se usó para describir a mujeres jóvenes "modernas" que rompían las reglas tradicionales tanto de apariencia como de comportamiento.
El espíritu de "vida rápida" de la década de 1920 fue ampliamente percibido como una consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, muchas mujeres jóvenes experimentaron libertades nunca antes vistas, como trabajar, acortar faldas, conducir automóviles y cortarse el cabello. La competencia por la atención masculina era primordial ya que el grupo de hombres elegibles se había agotado durante la guerra, y esto probablemente contribuyó a las modas más llamativas y al comportamiento agresivo de muchas mujeres jóvenes. El comportamiento y la vestimenta escandalosos se consideraban una inversión contra la soltería o, al menos, contra el aburrimiento.
La imagen de Flapper
La percepción común de la flapper tenía tanto que ver con el comportamiento como con la apariencia. Flappers mostró un despreocupado desprecio por la autoridad y la moralidad. Bebieron mucho desafiando la Prohibición, fumaron, adoptaron nuevos bailes impactantes como el Charleston, el Shimmy y el Black Bottom, usaron jerga, condujeron rápido y tomaron amantes y trabajos libremente. La postura y el movimiento eran elementos importantes de la personalidad flapper. Los movimientos rápidos y espasmódicos que caracterizan estos bailes populares enfatizan los brazos, la espalda y las piernas desnudos. La postura de la flapper era un afectado "debutante encorvado", a menudo con la mano en la cadera. Esta pose flácida y apática no era posible en un cuerpo tradicionalmente encorsetado y pretendía implicar los efectos secundarios del libertinaje de la noche anterior.
En consecuencia, los estilos flapper ignoraron descaradamente las modas establecidas a cambio de lo nuevo y atrevido. Los estilos populares de la década de 1920 se centraron en mostrar el cuerpo delgado y juvenil mediante el uso de faldas cortas y cinturas caídas. Gabrielle "Coco" Chanel y Jean Patou fueron particularmente conocidos por este estilo juvenil y deportivo. La flapper llevó este ideal de moda al extremo y usó faldas lo más cortas posible, campanas bajas y ropa interior insignificante. Los vestidos de noche eran sin mangas, llamativos y con frecuencia presentaban faldas con aberturas destinadas a permitir el baile activo. Se cortó el pelo, usó un maquillaje evidente y tomó el sol con diminutos trajes de baño de una pieza.
Un elemento común del estilo flapper era la tendencia a hacer un mal uso de la ropa y los accesorios, una forma de burlarse de la alta costura y la sociedad educada. Ejemplos de este fenómeno fueron el enrollamiento de las medias debajo de las rodillas, el uso de chanclos de goma desenganchados que "aleteaban" al caminar, zapatos de noche usados con ropa de día y, en ocasiones, incluso la cintura natural usada desafiando los dictados de la alta moda. También se rumoreaba que los flappers se pintaban las rodillas, y esto es parte del mayor énfasis en las piernas cruciales para la personalidad flapper. Además de las botas de agua y las medias enrolladas mencionadas anteriormente, las flappers se asociaron con ligas y tobilleras elaboradas. Una minoría atrevida rechazó las medias por completo cuando el clima era cálido, pero muchos optaron por medias en tonos "bronceados" de moda. Los accesorios que hacían alarde de un comportamiento escandaloso, como la boquilla enjoyada para cigarrillos y el compacto adornado, también eran populares.
El ascenso y la caída de la aleta
La creación de la imagen de flapper se atribuye en gran medida a los escritos de F. Scott Fitzgerald y los dibujos de John Held Jr., que con frecuencia presentaban flappers delgados y estilizados en situaciones cómicas. Los escritos de Fitzgerald se centraron en el ritmo acelerado de la vida moderna, pero cuando se le dio el crédito por popularizar el movimiento, respondió:"Yo fui la chispa que encendió Flaming Youth y Colleen Moore fue la antorcha. ¡Qué pequeñas cosas debemos tener! causó ese problema".
Fitzgerald entendió astutamente el poder de la película para difundir la imagen flapper a una audiencia masiva. Colleen Moore, Joan Crawford, Anita Page y Clara Bow fueron algunas de las muchas actrices que se especializaron en papeles de flapper durante este período. El flapper había sido un tipo de pantalla popular desde la década de 1910 y, a mediados de la década de 1920, las películas presentaban títulos como Flapper Fever, The Painted Flapper, Flapper Wives, The Perfect Flapper y La aleta y el vaquero.
Aunque era poco probable que los espectadores adoptaran la vestimenta extravagante y de vida rápida que se ve en la pantalla, es muy probable que incorporaran elementos a sus vidas. La película de 1928 Nuestras hijas bailarinas , protagonizada por Joan Crawford y Anita Page, fue particularmente influyente. La película fue mencionada repetidamente en los Estudios del Fondo Payne encargados de determinar los efectos del cine en la juventud de los Estados Unidos. Un encuestado afirmó que después de ver Nuestras hijas bailarinas , "Quería un vestido exactamente como el que ella había usado en cierta escena. Era un tipo de vestido muy 'flapper', y no suelo usar ese tipo de cosas" (Massey, p. 30).
Ya en 1922, se sugirió que el término "flapper" se dividiera en tres niveles:el semiflapper, el flapper y el superflapper. A fines de la década, la mayoría de las mujeres jóvenes podrían clasificarse fácilmente como semi-flapper, ya que los estilos y comportamientos de flapper se fueron adoptando gradualmente en la vida corriente. El cabello corto, el lápiz labial y las faldas cortas ya no eran el signo de una flapper, sino el de una mujer moderna y a la moda.
Con la caída de la bolsa de valores de 1929, la frivolidad y los excesos característicos de la época de las flapper y el jazz fueron reemplazados por la frugalidad y el retorno a una visión más tradicional del comportamiento y la vestimenta femenina. Aunque la caída del mercado de valores marcó la desaparición de la flapper, ella sigue siendo un potente símbolo de la juventud en llamas.
Ver también Gabrielle (coco) Chanel; Jean Patou; Subculturas.
Bibliografía
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