La flapper fue una figura emblemática en la cultura popular de la década de 1920, representando a la mujer nueva y moderna del siglo XX. Encarnaba la exuberancia juvenil de la era del jazz. Aunque desafió tabúes sociales, muchos la veían como el ideal de juventud. F. Scott Fitzgerald la describió como "encantadora, cara y de unos diecinueve años".
Comúnmente se cree que el término "flapper" surgió en los años 20, aludiendo a los chanclos de goma desabrochados que "aleteaban" al caminar, imagen reforzada por la cultura popular. Sin embargo, su origen se remonta a la jerga británica del siglo XVI. Derivado de "flap", designaba a una joven prostituta, evocando el aleteo inexperto de un polluelo. En el siglo XIX, perdió connotaciones lascivas y pasó a describir a adolescentes volubles o traviesas. Tras la Primera Guerra Mundial, se aplicó a mujeres jóvenes impulsivas y a la moda, y en los 20, a las "modernas" que rompían normas de apariencia y conducta.
El espíritu de "vida rápida" de los años 20 se vinculó directamente a la Gran Guerra. Muchas jóvenes disfrutaron libertades inéditas: trabajar, faldas cortas, conducir y cabello corto. La escasez de hombres elegibles fomentó modas llamativas y comportamientos audaces, vistos como antídoto contra la soltería o el tedio.
La imagen de la flapper
La percepción de la flapper combinaba comportamiento y apariencia. Mostraban desprecio por la autoridad y la moral: bebían pese a la Prohibición, fumaban, bailaban el charleston, shimmy o black bottom, usaban jerga, conducían rápido y tomaban amantes o empleos libremente. Su postura —"debutante encorvada", mano en cadera— y movimientos espasmódicos resaltaban brazos, espalda y piernas desnudas, evocando resacas libertinas.
Los estilos flapper ignoraban convenciones por lo audaz. Centrados en siluetas juveniles delgadas, usaban faldas cortas y cinturas bajas. Gabrielle "Coco" Chanel y Jean Patou destacaron en este look deportivo. Las flappers llevaban faldas mínimas, ropa interior ligera, vestidos de noche sin mangas con aberturas para bailar, cabello corto, maquillaje evidente y trajes de baño diminutos.
Un rasgo distintivo era el uso irreverente de prendas y accesorios, burlándose de la alta costura. Ejemplos: medias enrolladas bajo las rodillas, chanclos sueltos, zapatos de noche con atuendos diurnos o cinturas naturales. Se rumoreaba que pintaban rodillas, enfatizando piernas clave. Asociadas a ligas, tobilleras, medias bronceadas o, en veranos, piernas al aire. Accesorios como boquillas enjoyadas o polveras remataban el escándalo.
El ascenso y la caída de la flapper
La imagen flapper se popularizó gracias a F. Scott Fitzgerald y los dibujos de John Held Jr., con flappers estilizadas en escenas cómicas. Fitzgerald capturó la vida moderna, pero atribuyó el boom a Colleen Moore: "Yo fui la chispa... ella, la antorcha".
Fitzgerald vio el poder del cine. Actrices como Colleen Moore, Joan Crawford, Anita Page y Clara Bow encarnaron flappers. Desde 1910, películas como Flapper Fever, The Painted Flapper, Flapper Wives, The Perfect Flapper y La flapper y el vaquero proliferaron.
Aunque no todos adoptaban el estilo extremo, incorporaban elementos. Nuestras hijas bailarinas (1928), con Crawford y Page, influyó enormemente, como atestiguaron estudios sobre cine y juventud.
En 1922, se clasificaban en semiflappers, flappers y superflappers. A fines de los 20, estilos como cabello corto o faldas breves se normalizaron en mujeres modernas.
El crack de 1929 sepultó la frivolidad flapper, reemplazada por austeridad y valores tradicionales. Aun así, permanece como símbolo de juventud rebelde.
Ver también: Gabrielle (Coco) Chanel; Jean Patou; Subculturas.
Bibliografía
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