La industria textil y de prendas de vestir constituye el empleador manufacturero más grande del mundo con aproximadamente 200 naciones involucradas en la producción, lo que resultó en $313,500 millones en comercio durante 1996. De esta cantidad, $163,300 millones provinieron de prendas de vestir, la décima categoría comercial más grande del mundo. La industria de la confección comprende muchas empresas pequeñas pero interrelacionadas. Hacer prendas para venderlas como prêt-à-porter requiere mucha mano de obra, pero para iniciar la producción se requiere menos inversión de capital y tecnología menos avanzada que muchas otras empresas. Las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral en todo el mundo y han encontrado en la ropa una fuente continua de empleo a lo largo de la historia. Estos factores han hecho que el negocio de la ropa lista para usar sea de particular importancia para las economías de las naciones en desarrollo en el siglo XX y principios del XXI, y para los empresarios en muchas épocas anteriores.
El gráfico ilustrado muestra las relaciones de las muchas empresas asociadas involucradas en la producción de todos los niveles de precios de prêt-à-porter. En la industria moderna, estas empresas están ubicadas en muchas partes diferentes del mundo. Por lo tanto, el énfasis de producción ahora se pone en la coordinación y logística de cada aspecto del proceso.
Hay cuatro aspectos de prêt-à-porter con antecedentes históricos que siguen siendo negocios importantes en el siglo XXI. La más común es la producción especulativa de prendas de moda para vender al por menor como se describe en el cuadro. En segundo lugar, la producción de prendas de vestir por encargo, por ejemplo, uniformes militares, difiere de la producción especulativa en la naturaleza del riesgo financiero porque no hay necesidad de vender al por menor. En tercer lugar, el mercado de ropa usada ha sido tradicionalmente una fuente de ropa confeccionada para los pobres. Sin embargo, el enorme crecimiento de la ropa usada como negocio viable y en expansión a finales del siglo XX y principios del XXI se destaca por la amplitud de su mercado, que llega a casi todos los niveles socioeconómicos a través de tiendas de reventa y segunda mano, así como subastas. Debido en parte a la relajación de los estándares de vestimenta, en parte a la cultura popular y en parte a la riqueza en el último cuarto del siglo XX, la ropa usada es un sector importante del mercado actual de prêt-à-porter. Las empresas que brindan servicios para el comercio internacional a través del transporte marítimo y la logística constituyen un cuarto aspecto importante y rentable, especialmente debido a la descentralización de la industria moderna.
Prêt-à-porter preindustrial:producción especulativa
La producción especulativa comenzó en la antigüedad con prendas y accesorios comercializados internacionalmente. Por ejemplo, el prêt-à-porter formaba parte de la vida comercial de la antigua Babilonia, tal como se registra en tablillas de arcilla que datan de 1400 a 1200 A.E.C. Un comerciante de allí escribió a sus asociados para indicarles que abrieran su almacén, sacaran prendas de sus cofres sellados y de los cofres de ropa que le devolvió otro comerciante. Les instruyó:"Escriban sus tablillas de la siguiente manera:han tomado tal y tal ropa del cofre, tal y tal de las entregas regulares no se han recibido, tal y tal son de las prendas devuelto a mí- y envíame todas las tabletas" (Oppenheim, p. 85). Estas instrucciones no son diferentes a los inventarios realizados en la industria moderna.
La producción especulativa requiere inversión de capital y la capacidad de asumir los riesgos inherentes a la recuperación de la inversión a través de la venta de mercancías con una ganancia. En la era preindustrial, dicha producción incluía prendas útiles pero semientalladas. Después de 1350, a medida que la ropa se hizo más ajustada, las camisas y los accesorios, como cuellos, redecillas para el cabello, sombreros y guantes, se convirtieron en los principales tipos de productos comercializados. En la Florencia renacentista, las mangas desmontables bordadas se podían comprar confeccionadas y también se exportaban. Los registros aduaneros de Londres de la segunda mitad del siglo XVI muestran guantes de Bélgica, España e Italia importados al por mayor; redecillas para el cabello, sombreros de paja y gorras de Francia por docenas; así como gorros de dormir de punto, guantes, medias y enaguas. Las sederas londinenses del siglo XVI, que procesaban la seda cruda importada de Italia en hilo, podían tejer cintas y otros adornos para hacer accesorios de seda que vendían en sus propias tiendas junto con artículos de seda importados, como redecillas para el cabello, corbatas de red y mangas de red. . En otros lugares, las mujeres hacían la mayor parte del trabajo de fabricación de pequeños accesorios, y dichos productos se pedían y vendían a través de gremios comerciales de hombres.
Prêt-à-porter preindustrial:comisiones y donaciones
Se otorgaron comisiones para el aprovisionamiento de ejércitos, sirvientes domésticos o donaciones caritativas. En los registros de la antigua Roma se indica que las prendas se producían en entornos similares a fábricas con quizás 100 trabajadores, y que alguna forma temprana de producción en masa equipaba a las legiones romanas. Las comisiones también aparecen en rituales religiosos europeos posteriores y donaciones caritativas. Por ejemplo, en la ceremonia anual de lavado de pies del Jueves Santo, Isabel I de Inglaterra (1533-1603) entregó un vestido de lana, un par de zapatos y una bata -masa producida a su costa- a tantas mujeres como años equivalieran. de la edad de la reina. En otro ejemplo del siglo XVI, un ciudadano rico de Nuremberg, Alemania, dispuso en su testamento de 1577 que el 31 de octubre de cada año, 100 hombres pobres recibirían un abrigo, chaleco y pantalones de lana negra, un sombrero negro, una camisa blanca de lino y un par de zapatos. Esta donación en particular continuó hasta 1809 y requirió que dos maestros sastres y sus jornaleros usaran patrones específicos, medidas estándar y materiales comprados a proveedores específicos, requisitos similares a las prácticas en el prêt-à-porter del siglo XXI. Las personas adineradas también pueden incluir en sus testamentos la confección de ropa de luto y su entrega a los dolientes en sus funerales.
Prêt-à-porter preindustrial:ropa usada
Con mucho, la fuente más extendida y común de ropa lista para usar en la era preindustrial fue el mercado de ropa usada. En toda Europa, los registros que comienzan en la Edad Media documentan comerciantes de ropa usada, a menudo mujeres, que abastecían a muchos en los niveles socioeconómicos más bajos para quienes la ropa nueva era demasiado cara. Los comerciantes de ropa usada a veces alquilaban puestos en áreas de mercado designadas para su comercio, o simplemente vendían sus productos en las calles. En 1266 se organizó en Florencia, Italia, un gremio minorista que incluía a comerciantes de ropa de segunda mano. La necesidad de tener ropa usada disponible es evidente en los siguientes ejemplos de Nuremberg, Alemania, en 1509, donde su empleador le dio un abrigo nuevo a una sirvienta. equivalía al 56 por ciento de su ingreso anual, y la tela proporcionada para la chaqueta y los pantalones de un sirviente era el 148 por ciento de su salario anual. Algunos miembros de las clases altas también compraron ropa usada, la mayor parte de la cual fue adquirida por comerciantes en ventas de bienes. Durante los años de la peste, cuando había miedo a la infección, los mercados de ropa usada estaban cerrados.
Prêt-à-porter preindustrial:comercio internacional
El comercio internacional de prendas y accesorios prêt-à-porter aumentó a medida que otras regiones del mundo se abrían a los negocios europeos en el siglo XVI. En el siglo XVII, algunas prendas confeccionadas más grandes, como el banyan o vestido indio para los hombres, y la mantua para las mujeres, fueron importados a Europa. Ambos eran prendas en forma de T similares a los caftanes, y se consideraban vestimenta informal.
El primer barco mercante en enarbolar la bandera de los Estados Unidos, The Empress of China , navegó hacia Oriente en 1784. Su cargamento de ginseng de Virginia se intercambió en Canton, China, por porcelanas y productos blandos, incluidos paraguas confeccionados, 600 pares de guantes de dama; seis pares de zapatos de satén para mujer, más de 250 pares de calzones de satén para hombre y una gran cantidad de textiles. En el segundo viaje en 1786, el barco regresó con artículos similares que incluían más de 600 pares de calzones de raso. Estos cargamentos fueron consignados a comerciantes que publicitaban los contenidos a lo largo de la costa este de los Estados Unidos.
Bristol, Inglaterra, tenía más de 200 casas comerciales que comerciaban internacionalmente a fines del siglo XVIII, exportando sombreros de fieltro, gorras de estambre, medias, calcetería, calzado y prendas de vestir como vestidos de lona, pantalones, camisas, chaquetas y calzones. Como parte del comercio de esclavos, este tipo de ropa confeccionada se comercializaba en África para comprar esclavos y se vendía en América y las Indias Occidentales para proporcionar ropa a los esclavos. A los marineros se les proporcionaba ropa holgada similar que no les quedaba bien y se conocía como slops.
Industrialización temprana de prêt-à-porter en los Estados Unidos
Los sastres comerciantes, a los que durante mucho tiempo se les impidió hacer ropa debido a la especulación debido a las restricciones de los gremios y la falta de capital, comenzaron a trabajar en la producción en masa durante el siglo XIX. Los sistemas de medidas estandarizadas y proporcionales les permitieron fabricar prendas prêt-à-porter de mejor calce a precios más asequibles. La introducción en 1820 de una cinta métrica marcada en pulgadas hizo posible una mayor estandarización. Las estadísticas mantenidas para los soldados en la Guerra Civil estadounidense ayudaron a determinar cómo las medidas de los hombres podrían adaptarse mejor para la producción en masa. La patente de 1863 de Ebeneezer Butterick para el patrón de papel de tamaño proporcionó una mayor estandarización para las prendas de mujer. Durante la primera mitad del siglo XIX, la ropa prêt-à-porter producida en masa era casi exclusivamente para hombres. Solo se producían mantos y capas con poco calce para mujeres.
En los primeros años de la industrialización, los costos de mano de obra seguían siendo más baratos que los de la tela, ya que las mujeres y los niños hacían gran parte de la costura a mano en casa, mientras que el diseño, el corte y la inspección de los productos terminados estaban bajo la supervisión del sastre en su taller. A fines del siglo XIX, los inmigrantes cubrieron la creciente necesidad de mano de obra. Muchos de los que llegaron con habilidades de sastrería y confección encontraron trabajo en la producción de prêt-à-porter en la ciudad de Nueva York, el centro de la industria estadounidense de prêt-à-porter.
Industrialización temprana:la máquina de coser
La primera innovación tecnológica que impactó directamente en la confección industrial fue la máquina de coser. Siguiendo los desarrollos de Elias Howe e Isaac Singer, entre otros, Nathan Wheeler y Allen B. Wilson fabricaron y comercializaron una máquina que los fabricantes de ropa encontraron eficiente porque permitía que la tela se alimentara de manera uniforme en las costuras curvas. La máquina de coser hizo posible el concepto de trabajo a destajo de la organización de la fábrica donde cada paso lo realizaba una persona diferente, eliminando la necesidad de trabajadores calificados.
Las máquinas de coser a vapor en las salas de trabajo de las fábricas se utilizaron desde principios de la década de 1850 para producir camisas y cuellos para hombres, y luego se adaptaron para la producción de trajes para hombres y niños. Los abrigos de tela gruesa se podían coser a máquina en tres días en lugar de seis a mano. El negocio de las capas y mantos de mujer, así como las crinolinas y las enaguas con aros mejoró con el uso de la máquina de coser y, en consecuencia, estos artículos se abarataron cuando estaban confeccionados. La moda femenina con trenzas y adornos aumentó a medida que las máquinas facilitaban la aplicación.
Las mejoras en la máquina de coser continuaron, con 7.339 patentes para máquinas de coser y accesorios concedidas entre 1842 y 1895. Las tecnologías de corte y prensado fueron los últimos procesos industriales fundamentales que se desarrollaron. El mecanismo de mayor éxito para cortar varias capas de tela llegó en 1890 y la moderna máquina de prensado se desarrolló en los primeros años del siglo XX.
Distribución de ropa después de 1850
La naturaleza de la distribución de ropa cambió en la segunda mitad del siglo XIX con la creación de grandes almacenes en los grandes centros urbanos de Europa y América del Norte. Con estas tiendas llegó una mayor variedad para el consumidor y el advenimiento de la publicidad para influir en la elección. Los grandes almacenes aparecieron a principios de la década de 1850 y, a finales de siglo, se habían convertido en enormes maravillas arquitectónicas que abarcaban muchos tipos de mercancías, incluidas prendas confeccionadas para hombres, mujeres y niños. Aunque estas grandes tiendas ofrecían productos a través de catálogos ilustrados, su enfoque estaba en la población urbana.
En los Estados Unidos, Aaron Montgomery Ward estableció un negocio de pedidos por correo en 1872 ofreciendo proporcionar a los "agricultores y mecánicos de todo el noroeste todo tipo de mercancías a precios de mayorista". Le siguieron Sears, Roebuck and Company en 1893. Para 1920, el catálogo de Ward había crecido de una sola hoja a 872 páginas, y la edición de Sears de 1921 tenía 1064 páginas con las primeras 96 páginas dedicadas a ropa de mujer, seguidas de 40 páginas para hombres y niños. . Además de los catálogos ilustrados, las revistas femeninas, que aparecieron por primera vez en Europa a finales del siglo XVIII, proliferaron a lo largo del siglo XIX. Inicialmente, la cobertura de moda limitada se centró en ilustraciones que presentaban las últimas modas, sus materiales y colores y, a veces, los proveedores. A finales del siglo XIX, se dedicaron más páginas a anuncios de productos.
Producción especulativa de prêt-à-porter como industria madura
En la década de 1920, la producción en masa y la comercialización en masa estaban completamente integradas en la industria de la confección. El foco de la publicidad había pasado de las declaraciones de calidad a las exhortaciones que instaban a los lectores a mantenerse al día con la moda, y de un énfasis en la ropa de hombre a uno en la ropa de mujer. Esto dio ímpetu a la estrategia de la industria moderna de cambios rápidos en la moda. La industria de la confección femenina en los Estados Unidos se concentró en la ciudad de Nueva York entre la Sexta Avenida y la Novena Avenida desde la calle 35 hasta la calle 41, donde el 65 por ciento de las trabajadoras de la confección estaban empleadas en 1940. La proximidad de los fabricantes a la mano de obra y los proveedores, así como las empresas asociadas, dieron a las empresas de Nueva York la flexibilidad para reaccionar rápida y eficientemente a las modas cambiantes. El empleo en la industria de la confección estadounidense alcanzó su punto máximo en 1950 con 1,4 millones.
Jerry Silverman, Inc., un fabricante de mejores vestidos de mujer, fundado en 1959, proporciona un ejemplo de procesos de producción típicos. En 1970, Silverman vendía vestidos al por mayor de $39,75 a $89,75 en unas 3000 tiendas en todo el país, donde le costaban al consumidor entre $70 y $175. Sin incluir a los contratistas de CMT (cortar, fabricar, recortar), la empresa empleaba a unas ochenta personas. Shannon Rodgers, el diseñador de la firma, tenía su nombre en la etiqueta, un reconocimiento inusual cuando la mayoría de los diseñadores que trabajan para los fabricantes permanecen en el anonimato.
Para desarrollar un concepto para su línea de prêt-à-porter en una temporada determinada, Rodgers fue a Europa para ver las colecciones. La industria en los Estados Unidos por lo general depende de las ideas de la moda parisina, especialmente para la silueta y el color. Sin embargo, la alta costura francesa compleja y detallada (ropa fina y lujosa hecha a pedido) no se puede copiar directamente para prendas listas para usar destinadas a adaptarse a miles de consumidores. Rodgers tenía la habilidad de tomar elementos individuales de un diseño de alta costura, por ejemplo, un detalle de falda, un tratamiento de escote o un estilo de manga, e incorporarlos en varias prendas, obteniendo quizás seis ideas listas para usar de un solo diseño de alta costura. prenda. Estos viajes también le dieron a Rodgers ideas para elegir telas que le darían a la prenda terminada la textura, el volumen y el movimiento que imaginó.
Después de completar los bocetos de la línea, se compraron telas y adornos y se produjo una muestra en los talleres de la empresa. Una vez que la muestra había sido aprobada, se enviaba al creador de patrones, se clasificaba en varios tamaños y se enviaba para ser duplicada para uso en desfiles de moda y salas de exposición. El desfile de moda de Silverman para compradores minoristas y la prensa de moda generalmente presentaba alrededor de 100 estilos diferentes. Los pedidos iniciales de los compradores se confirmaron después de la aprobación de las tiendas que representaban. El éxito del negocio dependía de la cantidad de pedidos confirmados y la entrega oportuna, primero de las telas y los adornos para la producción y luego de las prendas terminadas a las tiendas, así como de minimizar los costos de producción.
Los contratistas externos cortaron las prendas, empaquetaron las piezas de cada vestido individual y enviaron los paquetes a los operadores de máquinas para coserlos. Después de coser, las prendas se terminaron, plancharon y devolvieron a Silverman Company para un control de calidad final y el etiquetado adecuado. Las etiquetas incluían la etiqueta de la empresa, "Shannon Rodgers para Jerry Silverman", la etiqueta del sindicato, el contenido de fibra y las instrucciones de limpieza, estilo y tamaño, y la etiqueta de la tienda y el precio.
Luego vino la promoción y publicidad de la firma para preparar a los clientes para la nueva temporada. Una vez que las prendas terminadas habían sido enviadas y recibidas por la tienda, comenzaba la exhibición, la promoción y la publicidad minorista. El vendedor y el cliente en el punto de venta completaron el proceso comercial.
Producción de prêt-à-porter estadounidense a finales del siglo XX
A principios de la década de 1960, los fabricantes de los Estados Unidos comenzaron a buscar costos de mano de obra más baratos e instalaciones de producción en el extranjero. Esto resultó en una disminución en el empleo doméstico de prendas de vestir a 684,000 en 1999. También resultó en un nuevo enfoque en la logística de coordinar las instalaciones de producción en el extranjero donde cada parte de un conjunto podría fabricarse en un país diferente pero se espera que alcance el tiendas como un look completo. La comunicación y el transporte modernos hacen posible este tipo de proceso de producción descentralizado. Otro cambio significativo en la moda prêt-à-porter de finales del siglo XX y principios del XXI es la importancia de las estrategias de marketing para el desarrollo de productos.
Los procedimientos asociados con un minorista que actúa como fabricante o intermediario de la mercancía que lleva la etiqueta privada de la tienda ofrecen una comparación instructiva con los procesos de mediados del siglo XX. En la década de 1990, comenzando al menos 15 meses antes de la llegada de las prendas a la tienda, el director de diseño, el especialista en color y los comerciantes de productos consultaban los servicios de color y textiles y veían las colecciones en Europa y América. Luego, los especialistas en telas y los comerciantes de productos compraron hilos y textiles en las principales ferias comerciales de textiles. Se presentó al equipo de gestión de productos el concepto de la línea inicial, incluidos el color, el estado de ánimo, el tema, la silueta, los tejidos y los componentes clave. El equipo de diseño planeó su estrategia interna y perfeccionó el concepto de la línea antes de unirse a los comerciantes de productos para hacer una presentación final a los miembros del comité de la tienda ya la gerencia. Se revisaron las muestras y se acordaron los precios objetivo antes de los viajes al extranjero para seleccionar a los contratistas. Cinco meses antes de la fecha prevista para el envío de los productos, se finalizó la línea y se firmaron los contratos. Los productos llegaron a las tiendas de seis a ocho semanas a partir de la fecha de envío.
Para rastrear la producción en sitios distantes y reducir aún más los costos, algunas empresas del mercado masivo utilizan videoconferencias y otras tecnologías sofisticadas para enviar y recibir información, asegurando así la calidad del producto sin la necesidad de viajar al productor. A medida que el marco de tiempo para los cambios de moda en el prêt-à-porter se acorta, la tecnología de la comunicación se vuelve más esencial para el éxito.
Conclusión
Las innovaciones en el transporte, la comunicación y la tecnología han sido las principales fuerzas de cambio a lo largo de la historia de la producción de ropa lista para usar. Además, los rápidos cambios en la moda han influido en la industria de la confección moderna al comprimir el cronograma de producción. Sin embargo, la producción de ropa lista para usar siempre ha requerido mucha mano de obra, lo que ha llevado a los fabricantes modernos a buscar costos laborales más bajos mediante el traslado repetido de las instalaciones de producción. Los desafíos que enfrentó la industria a principios del siglo XXI siguen siendo similares a los que enfrentó en épocas anteriores, particularmente en el área de la producción especulativa donde el cliente debe inclinarse a comprar a un precio que genere una ganancia para el fabricante.
Ver también Industria de la moda; Séptima Avenida; Máquina de coser; Talleres clandestinos.
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