El chal, icónica prenda femenina en la moda, deriva del término indio shal, una pieza masculina sin estructura hecha de tela tejida o bordada. Los primeros europeos que lo adoptaron en la India fueron hombres vinculados al comercio colonial. Desde finales del siglo XVII, Gran Bretaña fortaleció sus lazos comerciales con India; tras 1757, la Compañía Británica de las Indias Orientales impulsó una colonización efectiva (Morgan, p. 460). Estos eventos avivaron la fascinación británica por la cultura india, reflejada en el gusto por lujos exóticos como el shal (Morgan, p. 460).
El Chal en la Vestimenta de Moda Femenina
El auge de la vestimenta neoclásica en la década de 1760, como ropa informal ligera inspirada en las túnicas griegas y romanas, favoreció la adopción del chal. Su calidez y drapeado elegante lo complementaban perfectamente. Se popularizó en Gran Bretaña entre 1760-1770 y en Francia en la década de 1790. Inicialmente exclusivo de la élite por su alto costo —tratados como herencias familiares—, para 1820 copias asequibles llegaron a la clase media. Eran regalos codiciados en bodas y bautizos. Hacia mediados del siglo XIX, la variedad de diseños y precios diversificó su asociación con estatus social. Minoristas como J. & J. Holmes en Londres ofrecían opciones desde 1 hasta 100 guineas. Versiones económicas y de segunda mano extendieron su uso a clases trabajadoras.
Materiales, Producción y Patrones
Los chales de cachemira auténticos usaban el vellón fino de la cabra montés del Himalaya, una fibra rara y cara. Fabricantes europeos imitaron con mezclas de lana y seda. Los métodos diferían: los indios eran tejidos a mano, incluso bordados, mientras los europeos usaban telares mecánicos (Pauly, p. 20). Desde 1824, el telar Jacquard permitió diseños más complejos, pero no igualó la técnica de sarga doble de Cachemira.
Otro sello indio era el patrón de pino o cono (buta), estilización floral de origen persa. En el siglo XIX, evolucionó al icónico Paisley. Otros diseños populares hasta 1870: centro de pala, estilo azul y cebra. La popularidad impulsó variedad en patrones.
Principales Centros de Fabricación
En Gran Bretaña destacaron Paisley, Norwich y Edimburgo. Norwich y Edimburgo innovaron imitaciones en 1790, pero Paisley dominó desde 1805 hasta 1870, con firmas como John Morgan & Co., Forbes and Hutcheson y J. J. Robertson, que masificaron producción a precios accesibles. El patrón de pino se conoce globalmente como Paisley.
En Francia, Lyon, París, Jouy y Nîmes produjeron chales de alta calidad desde principios del XIX, solo superados por los cachemires indios. "Los chales, pañuelos amplios de India que sustituyen mantos, adoptados por ingleses, encajan en la moda francesa" (Journal de la Mode et du Gout, pp. 1-3).
De 1870 a Principios del Siglo XXI
El chal perdió vigencia en 1870 con el polisón ajustado, pero resurgió en el siglo XX para vestidos de noche. Su presencia en moda fue limitada hasta el boom de la pashmina en los 1990, en colores lisos atractivos.
Ver también: Sari; Bufanda.
Bibliografía
Alfredo, Penélope. "El trasfondo social del chal". En El mantón de Norwich. Ed. Pamela Clabburn. Londres: HMSO, 1995.
Clabburn, Pamela, ed. El mantón de Norwich. Londres: HMSO, 1995.
Journal de la Mode et du Gout. Nº 11 (5 junio 1790): 1-3.
Lochrie, Maureen. "La industria del mantón de Paisley". En Historia textil escocesa. Eds. John Butt y Kenneth Ponting. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1987.
Mackrell, Alicia. Chales, Estolas y Pañuelos. Londres: B. T. Batsford Ltd., 1986.
Morgan, Kenneth O. La historia de Oxford de Gran Bretaña. Oxford y Nueva York: Oxford University Press, 1992, 2001.
Pauly, Sara. El mantón de Cachemira. New Haven, CT: Yale University Art Gallery, 1975.
Perrot, Felipe. La moda de la burguesía: una historia de la ropa en el siglo XIX. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.