Históricamente, el vestido occidental de moda de las mujeres aristocráticas y de clase alta fue creado por una negociación íntima entre el cliente y su modista. La inversión en el diseño fue principalmente en el costo del lujoso textil en sí, no en su fabricación. Los orígenes del sistema de alta costura se establecieron a fines del siglo XVII cuando Francia se convirtió en el centro europeo de textiles de seda de lujo innovadores y ricamente producidos. Así, la posición preeminente de la industria textil de lujo de Francia sirvió como base y vínculo directo para el desarrollo de su sistema de alta costura. El prestigioso valor social y económico de un modisto identificable, o el nombre de un diseñador, es un desarrollo de finales del siglo XIX y principios del XX.
Inicios de la Alta Costura en París
A partir de mediados del siglo XIX, la alta costura con sede en París creó un sistema de moda único que validaba al modisto, diseñador de moda, como artista y establecía su "nombre" como autoridad internacional en el diseño de prendas lujosas y originales. ropa. Los modistos ya no eran simplemente artesanos hábiles, sino artistas creativos con nombres identificables impresos o tejidos en una cinta de petersham que se cosía discretamente en el vestido o el corpiño. Este fue el comienzo de las marcas de diseñador en la moda. El cliente debía visitar la casa de alta costura donde se confeccionaba una prenda a medida con estándares de confección y sastrería de alta calidad.
Roles especializados en Alta Costura
Los talleres de la casa de alta costura están cuidadosamente distribuidos según las técnicas de costura. El personal de costura se divide en dos áreas:confección (flou ), para vestidos y prendas drapeadas basadas en técnicas femeninas de confección o sastrería (tailleur ), para trajes y abrigos que utilizan técnicas de construcción de sastrería masculina. El personal trabaja de acuerdo con una jerarquía de habilidades que van desde el première , jefe de modista o sastre, a los aprendices. Las áreas de venta, salones, están igualmente controladas y gestionadas por la vendeuse , vendedora, que vende los diseños a los clientes y negocia la fabricación y los accesorios con los talleres.
Charles Worth
El sastre y modista formado en Gran Bretaña, Charles Frederick Worth, es comúnmente reconocido como el "padre" de la alta costura. Lo radical a mediados del siglo XIX fue que un hombre creaba la moda femenina, una situación que requería intimidad entre una modista y un cliente, y que anteriormente había sido una profesión dominada por mujeres. Los diseños de Worth también tenían precios elevados que suponían una inversión sustancial en la prenda en sí y en su estilo de diseño asociado y reconocible. Este cambio significativo estableció la profesión de diseñador de moda de prendas femeninas como una adecuada y rentable para los hombres. Worth trabajó directamente con la industria francesa de tejidos de seda para acceder y promover los textiles originales y de lujo que eran una firma de su producción. Su clientela incluía a la nobleza de las cortes europeas, así como a la nueva alta burguesía que siguió sus consejos sobre la vestimenta adecuada para el día y la noche. Worth y sus contemporáneos, particularmente Doucet, introdujeron innovaciones que se han convertido en estándares para los establecimientos de alta costura. Crearon lujosos salones de París a los que acudían clientes adinerados en lugar de que el modisto visitara a sus clientes en sus casas; crearon diseños artísticos entre los que los clientes podían elegir y que se hacían a la medida; también emplearon maniquíes vivos que modelaron los diseños para particulares. Así se creó el sistema de alta costura de producción de confecciones de lujo.
Formalización de organizaciones de alta costura
En 1868, Worth instigó un nuevo grupo llamado La Chambre Syndicale de la confection et de la couture pour dames et fillettes . Este organismo, una consecuencia del sistema de gremios medievales, se formó como un colectivo o tipo de sindicato que podía cabildear y tratar asuntos relacionados con el trabajo, los impuestos, la administración y la producción de modistas. En este momento había poca distinción entre alta costura , ropa a medida, y confección , ropa confeccionada. En 1910, las dos actividades estaban claramente divididas y la nomenclatura la haute couture estaba estrictamente reservado para salones de alta costura que producían colecciones para clientes privados, no solo para compradores profesionales. La recién nombrada Chambre Syndicale de la haute couture parisienne delineó reglas específicas para la membresía que evaluaban la creatividad de los diseños y la calidad de fabricación que debía hacerse a la medida del cliente, y también instituyó regulaciones sobre la venta de diseños y reproducciones. El tema de la piratería de copias y diseños fue una preocupación constante para la industria de la alta costura que confiaba en la exclusividad para mantener la supremacía del diseño y los altos precios resultantes. La creación de PAIS (L'Association de protection des industries artistiques saisonnières ) en 1921 por Madeleine Vionnet tenía como objetivo proteger los diseños individuales de alta costura. Los diseños fueron fotografiados sobre un maniquí, de frente, de espalda y de costado, y estos registros documentales de diseño fueron registrados en el PAIS, con la intención de desalentar la piratería y pudieran ser utilizados como prueba en caso de ser requeridos. Las denuncias de piratería de diseños se trataron con arreglo al código penal francés. Posteriormente, este servicio pasó a manos de la Chambre Syndicale. en 1943. En 1930, la Chambre Syndicale estableció un calendario formal de desfiles de moda que fueron coordinados, consecutivos, no simultáneos y capaces de acomodar el creciente número de compradores y periodistas extranjeros a las colecciones.
En 1929, la Chambre Syndicale de la haute couture parisienne estableció capacitación vocacional de costura y diseño en sus escuelas asociadas bajo el Ministerio de Educación Nacional. La escuela ofrecía un aprendizaje de tres años que comenzaba con habilidades prácticas de costura en el primer año, técnicas de confección de prendas en el segundo y sastrería y drapeado femenino en el tercer año. Dos años más estaban disponibles para unos pocos pensados selectos capaces de trabajar de primera mano dentro de un salón de alta costura y que podían formar jefes de taller y potencialmente ser diseñadores creativos. Estas escuelas y cursos continúan operando a principios de la década de 2000.
En 1939 había setenta salones de alta costura. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y particularmente la ocupación alemana de París, crearon una crisis en la industria. Los nazis querían trasladar la industria de la alta costura de París a Berlín o Viena, pero el presidente de la Chambre Syndicale , el modisto Lucien Lelong, negoció con éxito para mantenerlo en funcionamiento en París. Después de la Liberación de París, la industria de la alta costura necesitaba recuperar a los compradores y fabricantes norteamericanos para restablecer la posición histórica de Francia como centro del diseño de moda y también para reconstruir una economía e industria frágiles. Incluso antes de la guerra, el cliente principal ya no era el cliente privado, sino el comprador comercial y la prensa de moda asistente, y esta situación se agudizó después de la guerra. Esto se reflejó claramente en el calendario de exhibiciones de las colecciones establecido por la Chambre Syndicale que mostró a los compradores comerciales norteamericanos, luego a los compradores europeos, y finalmente a los clientes privados. El reconocimiento de posguerra de la importancia de la alta costura de París para el liderazgo del diseño de moda fue reconocido internacionalmente después de 1947 con la aclamación de la nueva casa de Christian Dior (fundada en 1945) por Carmel Snow en la revista de moda estadounidense Harper's Bazaar.
En 1945, la Chambre Syndicale introdujo regulaciones más rigurosas destinadas a controlar aún más la calidad y el prestigio de la industria de la alta costura en los difíciles años inmediatos de la posguerra. La alta costura se dividía en dos clases:Couture , y la más prestigiosa Couture-Création . Una casa de alta costura tenía que solicitar la membresía que se revisaba anualmente. La solicitud realizada por un modisto para la clasificación Couture-Création cubrió varias áreas:al menos veinticinco diseños tuvieron que ser creados internamente, primavera y otoño, y maquillados en un maniquí vivo. Luego, la colección se presentaría en maniquíes en vivo y en un escenario "apropiado" en la casa de alta costura ubicada en París. Las reglas también cubrían la ejecución técnica de los modelos originales, las repeticiones a realizar internamente a las medidas de los clientes, la cantidad de accesorios necesarios y en qué etapa de la fabricación, y las ventas de los diseños.
Crecimiento de los Salones de Alta Costura
La década de 1950 fueron años de grandes ganancias y prensa y la continuación y aparición de nuevos salones de alta costura. Las casas más importantes y más grandes en términos de producción fueron las de Christian Dior, Pierre Balmain y Jacques Fath. Los años de la posguerra continuaron y consolidaron la situación anterior a la guerra que estaba desplazando la base económica de las casas de las ventas privadas a los compradores comerciales. El gran mercado de la alta costura fue como fuente de diseño. La alta costura se copió y adaptó a ediciones limitadas, o copias línea por línea, un proceso que comenzó en la década de 1930, así como para la moda del mercado masivo. Las casas de alta costura vendieron los modelos originales así como toiles (muselinas) y patrones de papel, todo lo cual estaba regulado por la Chambre Syndicale.
El uso de Toile
El diseño de un modisto generalmente se creaba primero en muselina económica, llamada toile, para perfeccionar el diseño, el corte y el ajuste. Estos toiles registran las técnicas exactas de corte y costura, e incluyen muestras de las entretelas, forros y telas requeridas en la prenda final. También se usaron patrones de papel para replicar diseños.
Esta situación estimuló muchas iniciativas nuevas de la alta costura de París para controlar sus diseños y que las casas de diseño se beneficiaran directamente de ellos. Christian Dior inició sus propios acuerdos de licencia con Christian Dior, Nueva York, y Jacques Fath entró en el mercado estadounidense de prêt-à-porter con Joseph Halpert. Cada vez más, los modistos abrieron boutiques dentro de sus salones de alta costura para vender versiones menos costosas de sus líneas de alta costura y accesorios, un desarrollo iniciado por Paul Poiret a principios del siglo XX. La sociedad Les Couturiers associés , fundada en 1950 por Jacques Fath, Robert Piguet, Jean-Marc Paquin, Marie-Louise Carven y Jean Dessès, fue precursora de la creación del prêt-à-porter diseñado por modistos que vendían diseños confeccionados a los grandes almacenes franceses. Una iniciativa similar, Le Prêt-à-porter Création (1958-1962) estaba dirigida directamente a compradores y prensa internacionales. Cesó cuando las colecciones de prêt-à-porter de las casas de alta costura se establecieron firmemente. Sin embargo, el exitoso gobierno de la Chambre Syndicale sobre las casas de alta costura, y su gran éxito durante la década de 1950 se refleja en la prosperidad de la alta costura que en 1959 exportaba prendas por valor de 20 millones de francos, y 3.000 trabajadores estaban empleados a tiempo completo, totalizando 100.000 horas semanales durante la mayor parte de el año.
El sistema de alta costura de París fue una fórmula tan exitosa para atraer ventas, clientes de prestigio, compradores comerciales y prensa internacional que todas las demás organizaciones de alta costura se basaron en este modelo francés. En 1942, se formó en Inglaterra la Sociedad Incorporada de Diseñadores de Moda de Londres; en España durante la Segunda Guerra Mundial se formó en Barcelona la Cooperativa de Alta Costura; el primer colectivo italiano de alta costura se presentó en Florencia en 1951; y la Asociación de Modistas Canadienses fue fundada en 1954. Sin embargo, ninguna otra nación logró crear una industria de alta costura tan prestigiosa o económicamente importante como París. El sistema francés se basó históricamente en su industria textil de lujo y sus industrias auxiliares de abalorios, bordados, cintas y encajes, así como en sus artesanos altamente calificados
La base artesanal de la alta costura era económicamente difícil de mantener en una sociedad cada vez más industrializada. El número de casas de alta costura cayó de 106 en 1946 a 19 en 1970. El establecimiento de cuotas y altos aranceles aduaneros resultó en una disminución radical de las exportaciones de alta costura y sirvió para intensificar la comercialización de derechos de reproducción y acuerdos de licencia. En 1953-1954, Pierre Cardin presentó su primera colección de prêt-àporter y la convirtió en un departamento independiente dentro de la casa en 1963. En 1966, Yves Saint Laurent creó Saint Laurent Rive Gauche, la primera boutique de alta costura independiente. Los cambios socioculturales y el énfasis en la moda juvenil en lugar de los diseños para mujeres maduras provocaron la ruptura de la uniformidad en el mercado de ropa de mujer y dieron como resultado la salida de la alta costura como la única o principal fuente de diseño de moda internacional. El mercado de prêt-à-porter más rentable requirió nuevas iniciativas para las casas de alta costura, que comenzaron a crear nuevas líneas de no alta costura menos costosas comercializadas con etiquetas asociadas con el prestigio de la casa de alta costura.
Cambios en el Mercado de Alta Costura
Las décadas de 1970 y 1980 fueron años de crisis y reconstrucción para la alta costura, ya que Estados Unidos dejó de ser el principal mercado que había sido desde la década de 1930. En 1973 la Chambre Syndicale de la couture parisienne se unió a la federación Prêt-à-porter y se convirtió en La Fédération français de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode , y en 1975 se unió a la Fedération de l'union nationale des craftale de la couture et des activités connexes . A principios de la década de 2000, la organización cuenta con aproximadamente 500 miembros y promueve la moda francesa en el país y en el extranjero. El consorcio de productos de lujo franceses liderado por el grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) creado por Bernard Arnault, compró las principales firmas de la alta costura. A principios de la década de 1980, Christian Lacroix renovó la casa de Jean Patou de la década de 1930, donde fue director artístico de 1981 a 1987, y la alta costura parisina fue noticia de primera plana como lo había sido en la década de 1950 y principios de la de 1960. Karl Lagerfeld diseñó para Chloé y resucitó la casa de Chanel empleando hábilmente todas las características distintivas del diseño de Chanel (logotipo, cadenas, chaqueta de punto, tweed sueltos, etc.) y actualizándolos para un mercado más joven. La firma y el logotipo del diseñador se volvieron ubicuos y familiares en una enorme variedad de productos, desde moda hasta muebles para el hogar. Una vez más, la alta costura fue usada y promovida por celebridades internacionales y súper modelos igualmente famosas y muy bien pagadas. En 1987, Arnault invirtió millones en la nueva casa de alta costura de Christian Lacroix, lo que tuvo un impacto similar en la revitalización y el interés público en la industria de la alta costura que tuvo la inversión de Marcel Boussac en la apertura de la casa de Christian Dior inmediatamente después de la Guerra Mundial. II en 1946. Durante la década de 1990, LVMH compró Dior, Lacroix, Givenchy, Celine, Kenzo en una reestructuración destinada a recuperar el liderazgo en el diseño de moda francés, que había sido superado por la moda italiana y japonesa de alta gama prêt-à-porter. Se seleccionaron diseñadores famosos para diseñar las colecciones de alta costura de París. Claude Montana trabajó para la casa de Jeanne Lanvin de 1990 a 1992, y los jóvenes y radicales británicos John Galliano y Alexander McQueen diseñaron para Givenchy. En 1996, Galliano fue nombrado diseñador jefe de alta costura de la casa más prestigiosa de Christian Dior en reemplazo de Gianfranco Ferre. Pocas casas de alta costura han mantenido su independencia en una economía cada vez más global y conglomerada. Las casas de Pierre Cardin, André Courrèges, Patou y Phillipe Venet cesaron la producción de alta costura, dejando solo dieciocho establecimientos de alta costura en 1996. La jubilación de Yves Saint Laurent en 2002 cerró un establecimiento más, pero la nueva colección de alta costura de Jean Paul Gaultier fue el resultado del éxito como diseñador de prêt-à-porter, una inversión del siglo XXI de la tradición de la alta costura.
A principios de la década de 2000, el negocio de la alta costura se consideraba un costoso y lujoso laboratorio de diseño que atestigua y sustenta la posición cultural internacional de Francia como líder del gusto. Aunque la alta costura registra enormes pérdidas financieras y produce menos del 10 por ciento de la industria de la confección francesa, los salones obtienen una fantástica prensa internacional y prestigio por el nombre de la casa, lo que alimenta lucrativos acuerdos de licencia para colecciones de prêt-à-porter, perfumes, accesorios y productos nacionales.
Ver también Pierre Balmain; Pierre Cardin; André Courrèges; Christian Dior; Jacques Doucet; Karl Lagerfeld; Alexander McQueen; Jean Patou; Carlos Federico Worth.
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