El corsé es una prenda con una larga y controvertida historia. Un corpiño rígido, que generalmente incorpora deshuesado vertical y diagonal, y atado, el corsé fue diseñado para dar forma al torso femenino a la silueta de moda de la época. Las mujeres del mundo occidental han usado corsés desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, momento en el que las fajas y los sostenes los reemplazaron. Los hombres, especialmente los dandis y los oficiales militares, también han usado a veces corsés. Sin embargo, el significado principal del corsé es su papel como elemento esencial de la vestimenta de moda de las mujeres durante un período de aproximadamente 400 años.
Relación de amor-odio con el corsé
A lo largo de su historia, el corsé fue criticado con frecuencia como un "instrumento de tortura" y causa de mala salud e incluso de muerte. Las historiadoras feministas han argumentado a menudo que la corsetería funcionaba como un aparato coercitivo a través del cual la sociedad patriarcal controlaba a las mujeres y explotaba su sexualidad. Recientemente, algunos historiadores han cuestionado esta interpretación, argumentando que la corsetería no fue una experiencia monolítica e inmutable que soportaron todas las mujeres, sino una práctica situada que significó diferentes cosas para diferentes personas en diferentes momentos. Algunas mujeres experimentaron el corsé como una agresión al cuerpo. Pero para otros, el corsé también tenía connotaciones positivas de estatus social, autodisciplina, respetabilidad, belleza, juventud y encanto erótico. Esta visión revisionista, que apunta a una historia equilibrada y no ideológica de la corsetería basada en evidencia cuidadosamente considerada, no debe confundirse con las defensas acríticas de la corsetería que han sido publicadas por "entusiastas" de la corsetería. En cuanto a la afirmación de larga data de que los corsés eran una fuente de enfermedad y muerte, los historiadores continúan en desacuerdo sobre las consecuencias médicas de la corsetería.
Orígenes del corsé
La palabra "corsé" deriva del francés corse , que simplemente designaba un corpiño. Los primeros corsés se conocían como corps à la baleine (o en inglés, cuerpos de huesos de ballena), porque se insertaron tiras de huesos de ballena, o, más exactamente, barbas de ballena, en la tela (generalmente lino o lona) para endurecer el corpiño de tela. A medida que el hueso de ballena se hizo más caro en el siglo XIX, los trozos de acero lo reemplazaron cada vez más. Tradicionalmente, en la parte delantera central del corsé se insertaba un busk , que, en forma y tamaño, no se diferenciaba de una regla. Los busks estaban hechos de madera, cuerno y hueso de ballena; a menudo se tallaban elaboradamente y se entregaban como regalos de amantes. Para 1850, el busk tradicional e inflexible de una pieza había sido reemplazado por un estilo de acero con abertura frontal, lo que facilitaba mucho a las mujeres ponerse y quitarse los corsés. Antes de esto, las mujeres generalmente dependían de la ayuda para atar y desatar sus corsés.
Los corsés también se conocían como "estancias", un término probablemente derivado del francés estayer. (soportar), ya que se pensaba que sostenían el cuerpo. Debido a que se consideraba a las mujeres como el "sexo débil", se creía comúnmente que sus cuerpos habitualmente necesitaban apoyo adicional. Por razones similares, a menudo se colocaba a los niños en corpiños rígidos, que se suponía que los hacían crecer erguidos. Sin embargo, en el siglo XVIII, muchos médicos argumentaron que era más probable que los cuerpos de los niños se deformaran con corsés demasiado ajustados. También advirtieron cada vez más que las mujeres estaban poniendo en peligro su salud (y la de sus hijos por nacer) al usar corsés. A lo largo del siglo XIX, las revistas médicas publicaron numerosos artículos criticando la corsetería. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres de clase media y alta continuaron usando corsés, y un número cada vez mayor de mujeres de clase trabajadora también adoptaron corsés.
En su libro, Salud y Belleza; o, Corsés y Ropa Confeccionados de Acuerdo con las Leyes Fisiológicas del Cuerpo Humano (Londres, 1854), la corsé inglesa Madame Roxey A. Caplin defendía los corsés, al menos si estaban bien hechos:"Parece que nunca se les ocurrió a los médicos que las damas deben y deben usar corsés, a pesar de todas las recomendaciones médicas". hombres de Europa". Debido a que las mujeres "desean conservar el mayor tiempo posible el encanto de la belleza y la apariencia de la juventud", usan corsés, que ocultan "defectos" (como una cintura o un vientre gruesos) y brindan apoyo "donde se necesita" (para ejemplo, en ausencia de sostenes, los corsés sostienen "la plenitud de los senos"). Caplin incluso afirmó que un médico francés le había dicho:"Señora, su corsé se parece más a una nueva capa de músculos que a una prenda de vestir artificial". Sin embargo, pasarían muchos años antes de que la mayoría de las mujeres dejaran de depender de los corsés y comenzaran a desarrollar sus propios músculos.
Mitos y problemas de salud
La historia del corsé está repleta de mitos y exageraciones. Por ejemplo, los notorios "corsés de hierro" del Renacimiento no eran artículos de moda usados por las damas en la corte de Catalina de Médicis, como se afirma a menudo. Más bien, eran aparatos ortopédicos destinados a corregir deformidades de la columna. (Algunos de estos corsés de metal también son falsificaciones modernas). Las cuentas de cordones extremadamente apretados también son problemáticas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, varios periódicos ingleses, el más famoso The Englishwoman's Domestic Magazine , publicó numerosas cartas que pretendían describir cómo los autores habían logrado cinturas de quince pulgadas o incluso menos. Aunque los historiadores de la moda y los periodistas han citado con frecuencia extractos de esta "corsé correspondencia", no pueden tomarse al pie de la letra. Tanto la evidencia interna como la externa indican que muchas de estas cartas representan fantasías sexuales en lugar de descripciones de experiencias auténticas. Ciertamente, los escenarios descritos, que a menudo se centraban en prácticas coercitivas en internados anónimos, no eran típicos de la mujer o niña victoriana promedio, aunque pueden reflejar las prácticas de juego de roles de las subculturas fetichistas.
Thorstein Veblen, autor de La teoría de la clase ociosa (1899), describió el corsé como "una mutilación sufrida con el propósito de disminuir la vitalidad del sujeto y dejarlo permanente y obviamente incapacitado para el trabajo". En realidad, sin embargo, las damas de la clase ociosa no eran las únicas que usaban corsés. A mediados del siglo XIX, con el desarrollo de corsés baratos y producidos en masa, muchas mujeres urbanas de clase trabajadora también usaban corsés. Claramente, el corsé no los inhabilitó para el trabajo, pero ¿disminuyó su vitalidad?
Ciertamente, muchos médicos de los siglos XVIII y XIX consideraban el corsé como un peligro para la salud. Culparon al corsé de causar decenas de enfermedades, entre ellas apoplejía, asma, cáncer, clorosis (un tipo de anemia), curvatura de la columna, deformidades de las costillas, daños en órganos internos como el hígado, trastornos digestivos, respiratorios y circulatorios. enfermedades, defectos de nacimiento y abortos espontáneos. Otros médicos, sin embargo, aprobaron la corsetería "moderada", condenando solo los "cordones ajustados" (un término notoriamente impreciso). En 1785, el Dr. von Soemmering publicó ilustraciones comparativas de cajas torácicas con y sin corsé, que indicaban que el corsé causaba una deformidad permanente. Las radiografías del siglo XX también muestran que un corsé bien atado comprime las costillas y mueve los órganos internos, aunque cuando se quita el corsé, el cuerpo parece volver a su apariencia normal.
Durante el siglo XIX, se sabía relativamente poco sobre las causas de varias enfermedades, por no hablar de los tratamientos. Por lo tanto, uno no puede aceptar automáticamente los diagnósticos de los médicos del siglo XIX, muchos de los cuales son manifiestamente absurdos. Esto no quiere decir que los corsés fueran totalmente inofensivos. La mayoría de las autoridades hoy en día están de acuerdo en que los corsés extremadamente apretados pueden correr el riesgo de sufrir varios tipos de discapacidad o daño físico. Sin embargo, no hay consenso entre los expertos sobre los riesgos involucrados en el uso de un corsé ordinario. Aunque los estudiosos contemporáneos no están de acuerdo sobre cuán peligrosos eran realmente los corsés, sin duda contribuyeron a algunos problemas de salud. Las pruebas de espirometría (volumen pulmonar) realizadas por Colleen Gau y sus asociados han demostrado que las mujeres con corsé sufrieron disminución del volumen pulmonar, así como cambios en la respiración (desde la respiración diafragmática normal hasta la dependencia de los músculos accesorios de la pared torácica). La capacidad pulmonar disminuida no necesariamente contribuiría a la enfermedad respiratoria, pero ciertamente podría disminuir la vitalidad y causar desmayos. Esto parecería dar crédito a los relatos del siglo XIX que asociaban el corsé con la respiración superficial y el desmayo. En la década de 1880, usando una adaptación del esfigmomanómetro (máquina de presión arterial), el obstetra de Nueva York, Robert L. Dickinson, midió la presión del corsé en varios cientos de mujeres, registrando presiones de hasta ochenta y dos libras por pulgada cuadrada. Creía que la presión del corsé provocaba problemas digestivos y respiratorios, así como efectos graves en los órganos reproductivos, como el prolapso del útero. A veces se alega que algunas mujeres se sometieron al peligroso procedimiento quirúrgico de extirpar las costillas inferiores para lograr una cintura encorsetada más pequeña. Sin embargo, no hay evidencia alguna de que alguna mujer victoriana se haya quitado alguna vez las costillas; la extracción de costillas parece ser completamente mítica.
Algunos médicos y corsetieres intentaron (o afirmaron) desarrollar corsés más seguros y cómodos. Durante la década de 1890, por ejemplo, la Dra. Inez Josephine Gaches-Sarraute diseñó el llamado corsé de frente recto, que describió como un corsé "saludable". Sin embargo, pruebas fisiológicas recientes con recreadores encontraron que el corsé de frente recto era más incómodo y restrictivo que los estilos de reloj de arena de mediados de la era victoriana.
Evolución
La forma y la construcción del corsé cambiaron drásticamente con el tiempo, pero no hubo una progresión simple hacia una mayor comodidad. Aproximadamente entre 1790 y 1810, las varillas rígidas en forma de cono del siglo XVIII se abandonaron temporalmente en favor de un estilo más corto y ligero, algunas de las cuales se asemejaban a un sostén. Sin embargo, cuando los vestidos imperio de cintura alta dieron paso a cinturas más bajas y faldas más amplias, resurgió el corsé de huesos. Ahora, sin embargo, tenía la forma de un reloj de arena. A lo largo del siglo XIX, los avances tecnológicos, como el moldeado al vapor, contribuyeron a la moda de las corazas largas. corsés A principios de siglo, el moderno corsé de frente recto empujaba la pelvis hacia atrás y el busto hacia adelante, creando la llamada silueta en S. Sin embargo, a medida que las mujeres se dedicaban a más actividades deportivas, como andar en bicicleta, adoptaron cada vez más los corsés deportivos elásticos y flexibles. En la década de 1920, las fajas y los sostenes elásticos habían suplantado en gran medida a los corsés rígidos, especialmente entre los jóvenes. En 1939, y nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, la moda mostró un renovado énfasis en la feminidad y el corsé tuvo un breve resurgimiento en la forma de la "Viuda Alegre" o guépière (avispa).
Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, un enfoque cultural en la juventud y la exposición del cuerpo resultó en una mayor dependencia de la dieta y el ejercicio, en lugar de las prendas básicas, para crear una figura deseable. El corsé, por lo tanto, no se abandonó tanto como se internalizó a través de la dieta, el ejercicio y, más tarde, la cirugía plástica. Una minoría de entusiastas del corsé, tanto hombres como mujeres, continúan usando corsés y, a veces, encajes ajustados como parte de prácticas fetichistas, de travestismo o sadomasoquistas.
Corsés como piezas de moda moderna
A partir de la década de 1980, inspirados por los estilos fetichistas subculturales, los diseñadores de moda de vanguardia, como Vivienne Westwood y Jean Paul Gaultier, comenzaron a crear modas con corsés. Madonna usó un famoso corsé de satén rosa de Jean Paul Gaultier en su gira Blonde Ambition de 1991. Desde entonces, cada pocos años, la prensa de moda informa sobre la reaparición de corsés de modistos como Christian Lacroix, Alexander McQueen y Donatella Versace. Aunque algunos de estos corsés incorporan cordones y deshuesado (de plástico o metal), la mayoría se parecen más a bustiers con cremallera que a corsés históricos. Las versiones más económicas son populares como ropa de club tanto para hombres como para mujeres jóvenes.
Ver también Sostén; Europa y América:Historia del Vestido (400-1900 E.C.); Moda Género y Vestimenta; Faja.
Bibliografía
Steele, Valeria. El corsé:una historia cultural. New Haven, Connecticut y Londres:Yale University Press, 2001.
Veranos, Leigh. Obligado a complacer. Oxford:Berg; distribuido por New York University Press, 2001.