En la sociedad cada vez más informal de principios de la década de 2000, en la que se han derrumbado muchas barreras sociales, llama la atención leer sobre el rígido código de modales que alguna vez determinó quién era y quién no era elegible para ser recibido en la corte, y quién era, o no era, por lo tanto, parte de la "Buena Sociedad". En Europa, en el siglo XVII, usar la vestimenta correcta en esta ocasión era tan importante como tener los antecedentes adecuados.
Reglas históricas para vestirse en las cortes reales
Dentro de una casa real, se designaban oficiales para supervisar aspectos de la vida real. El oficial, a menudo llamado lord chambelán, que estaba a cargo de los eventos públicos y ceremoniales, generalmente supervisaba la regulación de la vestimenta y los asuntos de etiqueta. En el siglo XIX, a medida que aumentaban las categorías de personas elegibles para la presentación en la corte y los estilos de vestimenta de la corte se volvían cada vez más variados y complejos, todas las instrucciones de vestimenta impresas anteriores se recopilaron y publicaron como regulaciones formales. En Gran Bretaña, "Dress Worn at Court", publicado por primera vez en 1882, se actualizó y reeditó en intervalos de cinco años hasta 1937. Posteriormente, se proporcionaron listas manuales a personas específicas dentro de la Casa Real, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Parlamento, y Tribunales de Justicia donde el uso del traje de la corte puede sobrevivir.
Hasta finales del siglo XVIII, en muchos países europeos, muchos cargos y títulos permanecieron como regalo personal del monarca y miembros de su familia. Tanto los políticos como los comerciantes encontraron fundamental demostrar a los posibles partidarios que gozaban del favor de la corte, para ver triunfar sus proyectos. Incluso cuando la importancia política de la corte comenzó a decaer, siempre había ventajas sociales que ganar y se siguieron realizando esfuerzos especiales dentro de la casa real para regular el número y la posición social de los asistentes. Era necesario que cualquier nuevo aspirante a asistente localizara a alguien que ya había sido presentado, para que sirviera como su patrocinador. En la Francia del siglo XVII, se redactó un conjunto de reglas llamado "les honneurs de la cour". Una dama francesa que deseaba ser admitida tenía que demostrar un título de nobleza que se remontaba a 1400. Desde el siglo XVIII, existen pruebas de que se podía abusar de este sistema:se podía sobornar a los funcionarios de la corte para obtener la admisión, se podían comprar los servicios de un patrocinador, y, a veces, el propio monarca anulaba las reglas que permitían que una persona de origen humilde asistiera como "une faveur de choix".
Marcadores de tendencias en la corte española
La corte española fue la primera en promover activamente un traje de corte distintivo del siglo XVI. Todos los cortesanos, funcionarios estatales y los asistentes a la corte tenían que usar un jubón y calzones ajustados hasta la rodilla, hechos de seda o lana en un color sombrío, usados con el cuello rígido de "gorila" de lino blanco. Con el tiempo, la práctica se adoptó en todo el Imperio español, en Austria y en ciertos estados católicos alemanes.
Corte y Moda Francesa
A mediados del siglo XVII, Luis XIV se preocupaba por promocionarse a sí mismo, el prestigio de la corte francesa, la moda y la cultura francesas. En 1661, ideó un sistema por el cual a cincuenta de sus amigos y seguidores más cercanos se les asignaba, mediante una orden especial, un traje de corte específico. Estaba compuesto por un abrigo azul llamado "justaucorps a brevet", forrado de rojo y adornado con un galón de oro y plata (guarnición trenzada con bordes festoneados), en un grado no permitido por la legislación suntuaria anterior. El atuendo se completaba con chaleco, calzones hasta la rodilla, zapatos rojos de tacón y espada. Cuando el delfín alcanzó la mayoría de edad, se ideó un abrigo marrón adornado de manera similar como vestimenta reglamentaria para su hogar.
Aproximadamente en 1670, Luis XIV, quizás con su hermano Philippe, el duque de Orleans y su esposa, establecieron el "gran hábito" como un vestido de corte para las mujeres. Este vestido tenía un corpiño rígido con un escote redondo bajo y mangas cortas adornadas con hileras de volantes llamados "engageantes". La falda estaba cortada y tirada hacia atrás para revelar la enagua que llevaba debajo. Esto a menudo estaba ricamente decorado. Para su primera presentación al rey francés, el "gran hábito" tenía que ser negro. Posteriormente, se podían usar vestidos de colores. Alrededor de 1730, la enagua se usaba apoyada en grandes aros laterales. Una cola reemplazó la falda.
La vestimenta de la corte francesa se adoptó con pequeñas variaciones como vestimenta de la corte en toda Europa. Para 1700, incluso se había convertido en la vestimenta reglamentaria de la corte española para todas las ocasiones excepto las más formales.
Vestimenta de la corte británica
En Gran Bretaña, los miembros de la familia real y su círculo inmediato usaban el "gran hábito" o "vestido de cuerpo rígido" para bodas y coronaciones reales. Sin embargo, alrededor de 1700, la mantua era el vestido habitual que usaban las damas que asistían a la corte. Tenía un corpiño deshuesado y una falda amplia. El escote tenía un corte cuadrado y el corpiño se cerraba por delante con una braga separada. Las mangas hasta el codo estaban rematadas con hileras de volantes. La falda se levantó hacia atrás para revelar una enagua que se usaba debajo y alrededor de 1750 servía como poco más que una cola. Hacia 1730, la enagua se sostenía con grandes aros laterales.
Las damas que asistían a la corte en 1750 generalmente usaban plumas de avestruz como adorno para el cabello, y en 1762 Horace Walpole señala que se consideraban "de rigueur". Las orejeras de encaje también surgieron como el adorno perdurable.
La vestimenta de los hombres de la corte en Gran Bretaña también era más simple que su contraparte francesa, compuesta por un abrigo, un chaleco y calzones hasta la rodilla, a menudo hechos de finas sedas y terciopelo, y con frecuencia adornados lujosamente con bordados.
El "gran hábito" vio su desaparición en 1789 con la Revolución Francesa. Sin embargo, en 1804, Jean-Baptiste Isabey había ideado una nueva vestimenta oficial para los funcionarios del gobierno francés, así como para Napoleón, su familia y su círculo íntimo. Para las damas se retuvo solo un tren de la corte, usado sobre un vestido de noche de moda.
Evolución de los Tribunales Europeos
La segunda mitad del siglo XVIII había visto a muchas cortes europeas comenzar a idear libreas uniformes especiales para que las usaran los miembros de la familia real y el círculo real. En Francia, Luis XV estableció un traje verde y dorado como "uniforme des petits chateaux". En 1734, Federico, Príncipe de Gales en Gran Bretaña, había ideado un uniforme azul y beis. Su hijo Jorge III en 1778 fue responsable de la introducción del uniforme de Windsor con su casaca azul y revestimientos rojos distintivos. También fue en 1778 que Gustavo III de Suecia elaboró una orden integral de uniformes de corte no solo para su familia y su hogar, sino también para funcionarios gubernamentales, militares, funcionarios legales e incluso personal universitario y estudiantes. Eran de un estilo conscientemente arcaico que tenía su origen en la moda del siglo XVII, un período asociado con la grandeza sueca. Pequeñas variaciones en materiales y ornamentos sirvieron para diferenciar las clases de funcionarios. También se ideó un vestido de corte para damas suecas de líneas similares. Generalmente era negro y tenía un escote redondo bajo adornado con encaje, y distintivas mangas blancas abullonadas adornadas con un entramado de cinta negra.
El nuevo sistema de vestimenta oficial de Isabey en Francia incluía uniformes para casi todas las oficinas. Para 1815, se había ideado un programa similar en Gran Bretaña, los uniformes se basaron en un patrón utilizado por el ejército francés. Este tenía un abrigo azul, bordado en oro, usado con calzones blancos hasta la rodilla, medias de seda, zapatos planos, un "chapeau bras" y una espada de la corte. A medida que avanzaba el siglo, se agregaron más uniformes a medida que se incorporaban al sistema nuevas clases de funcionarios. Por lo general, un uniforme estaría de moda en la fecha de su introducción, pero rara vez se actualizó con el paso de los años. Los bordados incluirían motivos asociados a la nación en cuestión o aquellos, como el laurel o el roble, tradicionalmente asociados con el valor y la constancia.
En la Gran Bretaña de principios del siglo XIX, el traje de paño de la corte, usado por hombres para los que no se prescribía uniforme, mantiene el vínculo con la costumbre del siglo XVIII. Esto fue reemplazado en 1869 por "Velvet Court Dress" cortado en líneas muy similares. Si bien se ideó una opción más a la moda en la década de 1890, este estilo de vestimenta todavía se puede ver usado a principios de la década de 2000.
La Revolución Francesa tuvo comparativamente poco impacto en la vestimenta de la corte de las mujeres en Gran Bretaña. La mantua continuó usándose, sostenida con un inmenso aro de corte hasta 1820 cuando Jorge IV sugirió que debería abandonarse. Después de esta fecha, las colas de la corte se usaron sobre vestidos de noche de moda, con tocados de plumas de avestruz y orejeras de encaje. En 1867, las orejeras de encaje resultaban cada vez más difíciles de obtener, y el lord chambelán permitió el uso de dos serpentinas de red de seda en su lugar. En 1912, el lord chambelán estableció que las serpentinas no deberían tener más de cuarenta y cinco pulgadas de largo. La gran profusión de plumas de avestruz incluidas en los tocados cortesanos de principios del siglo XIX se había reducido a dos o tres a mediados de siglo. En las normas de vestimenta publicadas en 1912, se señala que debe haber tres plumas usadas a la manera del escudo del Príncipe de Gales hacia el lado izquierdo de la cabeza. En 1922, el lord chambelán ordenó que la cola de la corte estuviera restringida a dieciocho pulgadas de los talones del usuario. No se prescribió el color del vestido de la corte de las damas, pero se convirtió en una convención que los vestidos fueran de un tono pálido, particularmente para aquellos que se presentaban al monarca por primera vez. Se tuvo que solicitar un permiso especial para usar traje de corte negro, en caso de que la dama a la que se presentara estuviera de luto.
El siglo XIX vio el desarrollo en muchas naciones de un traje de corte distintivo. Algunos países como Rusia y Grecia siguieron el ejemplo sueco e introdujeron elementos de vestimenta tradicional en su diseño. Otros países, tan diversos como Venezuela, Noruega y Japón, seleccionaron un sistema de uniformes basado en patrones militares europeos. Los sastres, en Londres, Berlín y Roma en particular, brindaron un servicio integral tanto en el diseño como en la fabricación de las prendas.
Muchas de las cortes europeas, donde se había promovido con tanto entusiasmo el uso del traje de la corte, fueron arrasadas durante la Primera Guerra Mundial. La corte británica demostró ser más resistente, y en Londres se siguió usando el traje de la corte hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Pero Gran Bretaña salió de este conflicto muy cambiada. Las costumbres sociales que habían sustentado el sistema judicial se habían derrumbado. Aunque la presentación en la corte continuó hasta 1958, no se prescribió un vestido especial.
La desaparición del vestido de corte en los tiempos modernos
La vestimenta de la corte rara vez se usa a principios de la década de 2000. En la mayoría de los países europeos, algunos funcionarios particulares que trabajan en la oficina de relaciones exteriores, el parlamento y los tribunales de justicia pueden verse obligados a usarlo en ocasiones. En Suecia, Dinamarca y Noruega, desde 1988, se ha vuelto a introducir el uso de un traje de corte dentro de la familia real y su círculo inmediato para las ocasiones ceremoniales más importantes. El nuevo patrón sueco se basa en la tradición sueca del siglo XVIII. Los estilos en Noruega y Dinamarca son creaciones modernas.
Ver también Vestido real y aristocrático.
Bibliografía
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--. Vestido en la Europa del siglo XVIII 1715-1789. New Haven, Connecticut:Yale University Press, 2002.