Una etiqueta, un eslogan y un grito de guerra, "Youthquake" ejemplifica la habilidad y la convicción, la efervescencia espontánea y la agresión comercial que durante la década de 1960 marcó el triunfo de Londres prêt-à-porter. Impulsado por el impulso de una cultura juvenil en ascenso, un cuadro de diseñadores británicos, en su mayoría mujeres, arrebató el dominio a las casas de alta costura de París y alteró profundamente la moda mundial.
La moda juvenil no se puede explorar ni comprender sin reconocer su contexto social y político. En Cincuenta años de moda , Valerie Steele señala que el "enfoque estrecho y apolítico", preferido por muchos periodistas de moda, "se vuelve insoportable cuando se trata de la década de 1960" (p. 49). Estas ropas vestían ejércitos de protagonistas en la narrativa en curso de la independencia económica, sexual y social de las mujeres, y la expansión recíproca y consecuente de las personalidades de los hombres. En 1988, Mary Quant recordó:"Las mujeres habían estado construyendo esto durante mucho tiempo, pero antes de la píldora no podía haber una verdadera emancipación. Está muy claro en la mirada, en la exuberancia del tiempo, una exuberancia bastante infantil". ¡Wow, mírame!, ¿no es encantador? ¡Por fin, por fin!'" (Conversación con el autor, diciembre de 1988).
La moda juvenil también fue una palanca y un producto de la mayor movilidad social engendrada por los gobiernos laboristas de la posguerra en Gran Bretaña. Gracias a la matrícula subsidiada por el gobierno, un número sin precedentes de estudiantes de origen humilde ahora podían seguir carreras en bellas artes y artes comerciales. En el Royal College of Art, Madge Garland, ex editora en jefe de British Vogue , había desarrollado un programa de posgrado en diseño de moda. La profesora Janey Ironside se convirtió en la directora del programa en 1956. "Fuimos entrenados para ver, explorar y divertirnos", recordó la exalumna de RCA Sally Tuffin, la mitad del célebre equipo de diseño de Youthquake (Marion) Foale y Tuffin. "Sentimos que podíamos salir y hacer cualquier cosa, sin restricciones". (Conversación con el autor, noviembre de 1988).
Boutiques
A lo largo de la década de 1950, la moda británica estuvo dominada por la alta costura de París y la larga sombra que arrojó sobre modistos londinenses como Norman Hartnell y Hardy Amies. Los fabricantes británicos siguieron los parámetros establecidos por la alta gama de la moda. Pero la generación emergente quería algo completamente diferente y completamente propio. No simpatizaban con las costumbres de la costosa ropa hecha a la medida. "La alta costura era para mujeres mantenidas", dijo Barbara Hulanicki, quien abrió la boutique londinense Biba después de trabajar como ilustradora de moda a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. Mientras esbozaba la alta costura para los periódicos de Londres, Hulanicki también objetó "el esnobismo diseñado para hacer que todos se sintieran inferiores". (Conversación con el autor, noviembre de 1988)
La moda juvenil encontró su propio escenario cuando la boutique reemplazó al salón de alta costura como incubadora de moda. La boutique de Youthquake estaba en algún lugar entre el taller de una modista de barrio y las tiendas auxiliares mantenidas dentro de algunos bastiones de la alta costura de París, en las que se podían vender accesorios y bagatelas relacionadas. Se podría decir que la moda juvenil comenzó en noviembre de 1955, cuando Quant, recién graduada de la facultad de arte, abrió su boutique "Bazaar" en el distrito londinense de Chelsea. Un año después, comenzó a diseñar porque no podía encontrar el tipo de ropa que quería para su tienda.
"Lo que estaba mal en esa etapa era que la moda solo llegaba a través de una ruta", recordó Quant, "que diseñaba para una forma de vida que era en gran medida la de una minoría". ... En cambio, ella diseñaba para "mujeres que tenían un trabajo". y una vida de fantasía que tuvo en cuenta ese trabajo" (conversación con el autor, diciembre de 1988). Hija de maestros de escuela, Quant estaba casada con Alexander Plunkett Greene, descendiente de un linaje aristocrático. Su matrimonio se convirtió en un emblema de la caída de las barreras de clase.
Emerge la minifalda
Chelsea había sido durante mucho tiempo un imán para los artistas y bohemios de Londres, y durante la década de 1950 fue un lugar predilecto para la cultura Beatnik de la ciudad. Quant rindió homenaje a sus uniformes minimalistas y monocromáticos. Como la alta costura nunca pudo, Quant y sus hermanos reconocieron, incluso afirmaron desafiantemente, que una inspiración de diseño principal fue la ropa de los jóvenes que deambulaban por las calles fuera de sus talleres. Quant también estaba encantada con el aspecto de los estudiantes de claqué que había visto de niña, mientras practicaban con faldas cortas, medias negras y zapatos de charol. Siguió subiendo los dobladillos y, finalmente, Quant se hizo conocida como la "Madre de la minifalda". Algunos relatos la muestran mostrando faldas por encima de la rodilla en 1958, aunque las afirmaciones de precedencia de Quant fueron cuestionadas por el modisto parisino André Courrèges. Pero quién fue el primero, o si de hecho hubo un primero, tiene una importancia secundaria. Ya a fines de la década de 1920, los dobladillos estaban casi por encima de la rodilla, y era inevitable que después de las faldas largas de fines de la década de 1940, volvieran a subir. Además, los cambios inexorables en la sociedad proporcionaron un imperativo histórico. En 1968, el historiador de la moda británico James Laver describió la minifalda como "la última palabra en la emancipación de la mujer, al demostrar su independencia económica... Las faldas largas y molestas eran grilletes para mantener a una mujer en casa. Las muy cortas gritaban:'Soy saliendo'" (DMA 22 de marzo de 1968, p. 8).
Camino del Rey
Finalmente, hubo tres bazares en Londres. Sobrevivieron hasta 1968, momento en el que Quant presidía un vasto imperio mayorista y de licencias. Bazaar fue un catalizador en la transformación de King's Road en una arteria de moda y exhibición que fluye y fluye. Kiki Byrne, que había trabajado como asistente de Quant, también abrió una célebre boutique allí, donde Hulanicki quedó cautivada por los "maravillosos vestidos negros... cambios que no estaban demasiado diseñados" de Byrne (conversación con el autor, noviembre de 1988). Su generación quería algo mucho más suelto, tanto filosófica como estructuralmente, incluso que la forma desajustada que se mostraba en la alta costura de París a medida que avanzaba la década de 1950. La silueta de Youthquake era menos determinada, menos escultórica, menos construida y, por lo general, menos decorada. "Nuestra ropa tenía estar cómodo", recordó Tuffin. "Ese era el principal requisito" (conversación con el autor, noviembre de 1988).
Mientras la alta costura de París continuaba tomándose a sí misma muy en serio, el reino de Youthquake rebosaba de humor e irreverencia. Quant le dio nombres divertidos a su ropa y dispuso cuadros de broma en los escaparates de sus tiendas. Foale y Tuffin pusieron Y's en la parte delantera de los vestidos rectos:las "partes delanteras en Y" eran calzoncillos de ropa interior para hombres.
En lo que respecta a los pantalones para mujer, Londres era más aventurera que la alta costura de París o incluso que los "ye-yes", los jóvenes diseñadores listos para usar de París. El traje pantalón de Foale and Tuffin se convirtió en un prototipo mundial:"El corte fue increíble", recordó Betsey Johnson, "el mejor que he visto en mi vida" (conversación con el autor, agosto de 1987). Abogaban fuertemente por los pantalones mucho antes de las colecciones de alta costura dominadas por los pantalones de Courrèges de mediados de la década de 1960. Sin embargo, en 1961, cuando comenzaron a combinar pantalones en lugar de faldas con chaquetas, la combinación parecía tan incongruente que "nos caímos de risa", recordó Tuffin. Las líneas eran rectas, los hombros naturales, la chaqueta semiajustada como un traje de montar, pero sin refuerzo construido. El traje pantalón fue una de las provocaciones más controvertidas de la moda de Youthquake, pero también uno de sus legados más perdurables.
La moda juvenil en su forma más igualitaria e inclusiva estuvo representada por la boutique Biba de Londres, que Hulanicki abrió con su esposo Stephen Fitz-Simon en 1964. "Prácticamente regalamos nuestras cosas al público", afirmó Hulanicki. Biba practicó una respuesta rápida a las tendencias de la calle, estimulando y deteniendo alternativamente la inquieta experimentación de los jóvenes. "No podía soportar la venta al por mayor", dijo Hulanicki, "porque es solo entre usted y el comprador, y los compradores siempre se equivocan, de todos modos. Quieren lo que se vendió el año pasado, pero estábamos trabajando en el momento, todo el tiempo (conversación con el autor, noviembre de 1988). Biba siguió mudándose a habitaciones cada vez más grandes, su decoración era una mise-en-scène iconoclasta de rarezas y antigüedades. Con Biba, la boutique de Youthquake alcanzó su apogeo como destino, evento, plaza de armas y cruce de caminos.
Aunque en Biba el uso de materiales sintéticos económicos fue dictado por la necesidad de mantener los precios bajos, los materiales sintéticos también fueron defendidos por la moda de Youthquake por razones distintas a la necesidad. Más que una simple imitación pálida de fibras naturales, podrían manifestar texturas y apariencias novedosas. Las telas hechas a máquina se celebraron como el umbral de una utopía de mayor ocio y menor monotonía. Quant elogió su capacidad para verse "como un delicioso suflé que sucedió con una especie de alegría pura, sin las lágrimas de nadie" (conversación con el autor, diciembre de 1988).
Los diseñadores de Youthquake sin duda se sintieron gratificados por la atención atónita que su trabajo recibió por parte de los principales fabricantes, periodistas e incluso la propia alta costura. Pero lo que más les preocupaba era diseñar para ellos mismos y sus contemporáneos, y debido a la explosión del mercado juvenil, pudieron hacerlo sin compromiso. Ciertamente, las mujeres maduras podrían quejarse legítimamente de que las omnipresentes sisas estrechas de la silueta de Youthquake no eran fáciles de encajar. Las mujeres que se habían criado con las raciones británicas de la posguerra no eran robustas. Hulanicki notó que el tamaño promedio de zapatos de mujer durante la década de 1960 era 3 1/2 o 4, mientras que veinte años después había saltado dos tallas. La silueta un tanto andrógina privilegiada por la moda de Youthquake también fue una declaración estética y sexual, sin embargo, un rechazo del ideal exagerado de la feminidad de reloj de arena que fue promulgado durante la década de 1950 por la alta costura y, quizás de manera más opresiva, por la imaginería de la cultura popular.
Nuevo look para hombre
La revalorización de las mujeres de la ropa y el comportamiento específicos de género, desató en los hombres un rechazo de la ropa severa que había sido obligatoria desde la época de la Regencia del siglo XIX. Los jóvenes de clase trabajadora de fines de la década de 1950 se organizaron en camarillas:los Teddy Boys, los Mods, los Rockers, cada uno con su propio uniforme extraño y distintivo. Por esta época, el minorista de origen escocés John Stephens comenzó a transformar Carnaby Street de Londres en una concentración repleta de tiendas que invitaban a los hombres a deshacerse de las cadenas del pasado. La ropa de hombres y mujeres, que alguna vez estuvo completamente polarizada, ahora podría converger en atuendos unisex diseñados para ser usados por ambos sexos. Surgió una colonia de boutiques para hombres y unisex en Londres, lo que permitió a los hombres una selección diferente a todo lo imaginable anteriormente.
Anarquía de ropa
La envoltura de Biba de las modas del nuevo mundo en la cálida pátina de los muebles antiguos podría anticipar la tendencia histórica de la moda londinense de finales de los 60. Los armarios de los archivos de la ciudad se volvieron del revés y sus calles se convirtieron en una mascarada fantástica. El furor por la ropa antigua, así como el folklore y la panoplia psicodélica de los hippies dominaron esta segunda fase de Youthquake. La revolución de la indumentaria hippie evolucionó a partir de las modas de los Beats y la hermandad británica prêt-à-porter; sus madres fundadoras negociaron sin problemas esta segunda fase de Youthquake. Los últimos años de la década de 1960 también vieron el surgimiento de diseñadores como Ossie Clark y Zandra Rhodes, cuyas creaciones fantasiosas y delicadas recordaron el romanticismo de la vestimenta Arts and Crafts del siglo anterior. La moda londinense de vanguardia de finales de los 60 era más anárquica que a principios de la década. El laissez-faire de los hippies requería una consistencia interna menos homogénea para transmitir su mensaje cultural y de vestimenta.
El fin de una era
Sin embargo, a mediados de la década de 1970, el apodo de Youthquake quedó obsoleto. Muchos de los motores y agitadores estaban en estados de descompresión o retiro majestuoso. Quant ahora se concentraba por completo en la concesión de licencias. Foale y Tuffin se disolvieron. Después de la alianza de Hulanicki y Fitz-Simon con el capital externo, Biba sufrió un amargo fallecimiento poco después de alcanzar su apoteosis al hacerse cargo de una enorme tienda por departamentos Art Deco. Por otro lado, diseñadores como Rhodes prosperaron en medio de un ambiente de moda londinense que seguía apreciando lo excéntrico. Por el contrario, los diseños más apagados y clásicos de Jean Muir de Youthquake se hicieron más populares que nunca.
Los valientes jóvenes agitadores de Youthquake lograron cambiar radicalmente los mercados mundiales de la moda. Londres en sí nunca ha vuelto a los remansos de la moda que era en la década de 1950. La nivelación social y económica proclamada por los hábitos y vestimentas de Youthquake no fue derrotada por los acontecimientos políticos reaccionarios durante la década de 1980 en Gran Bretaña. El movimiento Youthquake siempre será una inspiración para aquellos que buscan democratizar la moda y aprovechar la vitalidad creativa de la juventud.
Ver también Biba; Mini falda; María Quant.
Bibliografía
Lobental, Joel. Trapos radicales:Modas de los años sesenta. Nueva York:Abbeville Press, 1990.
Mulvagh, Jane. Vogue Historia de la moda del siglo XX. Londres:Viking, 1988.
María Cuant. Cuant por cuant. Londres:Cassell, 1966.
Steele, Valeria. Cincuenta años de moda:nueva mirada al ahora. New Haven, Connecticut:Yale University Press, 1997.