Roberto Capucci nació en Roma el 2 de diciembre de 1930. Asistió al Liceo artistico ya la Accademia di Belle Arti di Roma, indeciso entre ser arquitecto o director de cine. Comenzó a diseñar ropa cuando aún era muy joven y pronto se convirtió en la moda como su principal actividad.
Carrera temprana
En 1950 Capucci abrió su primer taller en la vía Sistina de Roma; en 1951 presentó sus diseños en un desfile de moda organizado por Marchese Giovan Battista Giorgini en Florencia. En esta ocasión, Capucci mostró abrigos forrados de armiño y leopardo, capas ribeteadas en piel de zorro teñida, prendas de lana violeta con brocados marrones y plateados, prendas que le conquistaron de inmediato una fiel seguidora. En realidad, Capucci era todavía demasiado joven en 1951 para montar sus propios espectáculos. La prensa de moda de habla inglesa se refirió a Capucci en este momento como el "niño maravilla" porque aún no tenía veinte años cuando abrió su primer atelier. Giorgini ideó un plan en el que su esposa e hija modelaron la ropa de Capucci durante el desfile; los compradores literalmente se volvieron locos por el talentoso joven diseñador. En 1956, Capucci fue aclamado como el mejor diseñador de moda italiano por la prensa internacional; ese mismo año, Christian Dior lo felicitó públicamente. En 1958 recibió el "Óscar de la moda" de Filene de Boston, otorgado por primera vez a un italiano. Capucci recibió el premio americano por su colección de ropa angular, que formaba parte de su linea "ascatola" o proyecto de "cajas blancas". El llamado box look fue inventado a finales de la década de 1950 por Capucci, para introducir el concepto de arquitectura, volumen y proyecto; una idea de sastrería relacionada únicamente con el vestido. Consuelo Crespi fue nombrada la mujer más elegante del mundo luciendo uno de los vestidos de Capucci.
En 1962 Capucci abrió un taller en la rue Cambon de París, ciudad que amaba y donde fue bien recibido. Vivía en el Hotel Ritz y tenía una relación amistosa con Coco Chanel. Capucci fue el primer diseñador italiano al que se le pidió que lanzara un perfume en Francia. Después de seis años en París, Capucci regresó definitivamente a Italia en 1968 y abrió un taller en la vía Gregoriana de Roma, que se convirtió en su sede.
El trabajo de Capucci en el diseño de vestuario
Capucci diseñó vestuario para películas y producciones teatrales desde finales de la década de 1960 hasta la década de 1970. Creía que esta experiencia fue fundamental para su desarrollo artístico posterior. En 1968 Capucci diseñó el vestuario de Silvana Mangano -en su opinión la mujer más elegante que conoció- y Terence Stamp en la película Teorema de Pier Paolo Pasolini. (1970). En 1986 diseñó el vestuario de la sacerdotisa para una producción de la ópera Norma de Vincenzo Bellini. en la Arena di Verona, en "Omaggio a Maria Callas". En 1995, Capucci fue invitado a China como profesor visitante de diseño de moda en las universidades de Beijing, Xi'an y Shanghai.
Importancia de Capucci
Capucci se asocia más a menudo con la alta costura, las prendas únicas y la experimentación con la estructura. Sus prendas son estudios en volumen, tridimensionales en concepción. Su investigación siguió tanto la forma abstracta de la geometría como la forma inspirada en la naturaleza. Buscó una solución individual, un estilo, pero lo que más le interesaba era la forma de la prenda acabada. Trabajaba con una meticulosa atención al detalle a la hora de diseñar una colección, elaborando a veces hasta mil bocetos, siempre en blanco y negro para evaluar mejor las formas y sus metamorfosis y evitar verse influido directamente por el color. La confección de una prenda puede requerir varios meses de trabajo. Capucci utilizó metros y metros de tela, buscando los materiales más preciados:tafetán, el satén más suave, seda cruda, mikado, georgette y seda teñida de Lyon. No era tanto la rareza de los materiales lo que le interesaba como las infinitas posibilidades de su uso.
Durante la década de 1960, Capucci experimentó con materiales comunes como rafia, plástico, paja, arpillera y plexiglás. Pero a lo largo de su carrera, Capucci se mantuvo fiel a sus principales intereses:la geometría, la forma, el naturalismo y la botánica. El crítico de arte Germano Celant escribió que sus diseños podrían ser descritos por un historiador como "armaduras medievales blandas" (Bauzano 2003). Capucci viajó a menudo y se inspiró en sus frecuentes viajes. Esta influencia se reflejó en sus diseños o, como él lo describió, "la transposición al papel de emociones, ideas y formas que veo a mi alrededor cuando viajo" (Bauzano y Sozzani, p. 40). Uno de sus países favoritos era la India.
Cuando la ropa de prêt-à-porter y la moda de consumo se afianzaron en Italia durante la década de 1980 en respuesta a las demandas del mercado, Capucci decidió retirarse de un sistema que consideraba inadecuado para su forma de trabajar. A principios de la década de 1980 renunció a la Camera Nazionale Della Moda Italiana, traducida como Asociación sin fines de lucro, que fue fundada en 1958 para disciplinar, coordinar y proteger la imagen de la moda italiana. Entre otras actividades, la Camera Della Moda se encarga de la organización de cuatro eventos al año relacionados con el prêt-à-porter:Milano Collezioni Donna (febrero-marzo y septiembre-octubre) y Milano Collezioni Uomo (enero y junio-julio). Decidió mostrar su trabajo no más de una vez al año, a la hora y al ritmo que le convenía, a menudo en museos, y siempre en una ciudad diferente, la que más lo inspiraba en ese momento. Claramente, Capucci no formaba parte del diseño italiano prêt-à-porter, un campo del que rápidamente se distanció porque sintió que su lógica de producción en masa era ajena a sus necesidades creativas.
Capucci se opuso al fenómeno de la "supermodelo", que, en su opinión, oscureció la prenda, al igual que todos los demás aspectos de la moda contemporánea. Prefería utilizar en su lugar cantantes de ópera, princesas, esposas de presidentes de Italia y debutantes de la aristocracia romana. Estas mujeres fueron llamadas "capuccine de la periodista Irene Brin. Sin embargo, para ocasiones más solemnes, recurría a menudo a las famosas y bellas:Gloria Swanson, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Silvana Mangano y la científica Rita Levi Montalcini, a quien vistió para el Premio Nobel. ceremonia en 1986.
Los diseños de Capucci a menudo se basan en movimientos artísticos del siglo XX:el futurismo, el racionalismo (el enfoque en la forma pura que buscaba) y el arte pop. Conocido como el "Miguel Ángel de la tela", afirmó Capucci, "no me considero un sastre ni un diseñador, sino un artesano que busca formas de crear, busca formas de expresar una tela, de usarla como un escultor usa la arcilla (Bianchino y Quintavalle, p. 111). Se consideraba más un investigador que un diseñador. Sus diseños rara vez parecen tener el vestir como objetivo inmediato. En este sentido, sus creaciones pueden apreciarse por su intrínseca belleza y singularidad. Sus diseños son escultóricos y arquitectónicos, que el cuerpo no viste sino que habita; son objetos que desdibujan los límites entre el arte y la moda.
Los diseños de Capucci se han exhibido en los principales museos del mundo, incluida la Galleria del costume en el Palazzo Pitti en Florencia, el Museo Fortuny en Venecia, el Victoria and Albert Museum en Londres y el Kunsthistorisches Museum en Viena. Ha tenido muchas exposiciones de su trabajo en Italia y en todo el mundo. En mayo de 2003, el FAI (Fondo Italiano per L'ambiente) en Varese Villa Panza realizó una exposición de la obra de Capucci. Giuseppe Panza di Biumo escribió en la introducción al catálogo de la exposición:"Capucci expresa su personalidad de una manera que lo distingue de todos los demás. Es un artista en el sentido más amplio de la palabra, como los pintores que adornaban sus modelos con espléndidos vestidos." En 2003, el nombre de Capucci se convirtió en una marca, con una línea de prêt-à-porter diseñada por Bernhard Willhelm, Sybilla y Tara Subkoff, quienes tienen acceso a un archivo de casi 30 000 diseños de Capucci.
Ver también Christian Dior; Moda Italiana; Moda de París; Perfume; Vestuario Teatral.
Bibliografía
Bauzano, Gianluca y F. Sozzani, eds. Roberto Capucci:Lo stupore della forma, Ottanta abiti-scultura a Villa Panza. Milán:Skira, 2003.
Bianchino, Gloria y Arturo Carlo Quintavalle. Moda, da la fiaba al diseño. Novara, Italia:De Agostini, 1989.
Gastel, Minnie. 50 años de moda italiana. Milán:Vallardi, 1995.
Laurenzi, L. "Capucci". En Dizionario della moda. Editado por Guido Vergani. Milán:Baldini y Castoldi, 1999.