Roberto Capucci nació en Roma el 2 de diciembre de 1930. Estudió en el Liceo Artístico y en la Accademia di Belle Arti di Roma, dudando entre convertirse en arquitecto o director de cine. Desde muy joven comenzó a diseñar ropa, que pronto se convirtió en su principal pasión y actividad profesional.
Carrera temprana
En 1950, Capucci abrió su primer taller en la Vía Sistina de Roma. En 1951, presentó sus diseños en un desfile organizado por el Marchese Giovan Battista Giorgini en Florencia. Allí mostró abrigos forrados de armiño y leopardo, capas ribeteadas en piel de zorro teñida, prendas de lana violeta con brocados marrones y plateados, que le ganaron una fiel seguidora inmediata. Aún demasiado joven para sus propios desfiles, la prensa anglosajona lo llamó el "niño maravilla", ya que no había cumplido veinte años al abrir su atelier. Giorgini organizó que su esposa e hija modelaran sus creaciones, conquistando a los compradores. En 1956, fue aclamado como el mejor diseñador italiano por la prensa internacional; ese año, Christian Dior lo elogió públicamente. En 1958, recibió el "Óscar de la Moda" de Filene's en Boston, el primero para un italiano, por su colección angular de la línea 'a scatola' o "cajas blancas". Este box look, inventado a finales de los 50, introdujo conceptos de arquitectura, volumen y estructura en la sastrería. Consuelo Crespi fue nombrada la mujer más elegante del mundo luciendo uno de sus vestidos.
En 1962, abrió un taller en la Rue Cambon de París, ciudad que adoraba y donde fue bien recibido. Residió en el Hotel Ritz y mantuvo amistad con Coco Chanel. Fue el primer diseñador italiano invitado a lanzar un perfume en Francia. Tras seis años, regresó a Italia en 1968 y estableció su sede en la Vía Gregoriana de Roma.
El trabajo de Capucci en vestuario
Desde finales de los 60 hasta los 70, diseñó vestuario para cine y teatro, experiencia clave para su evolución artística. En 1968, creó los trajes para Silvana Mangano —en su opinión, la mujer más elegante que conoció— y Terence Stamp en Teorema de Pier Paolo Pasolini (1968). En 1986, diseñó el vestuario de la sacerdotisa para Norma de Bellini en la Arena di Verona, en "Omaggio a Maria Callas". En 1995, fue invitado como profesor visitante de diseño de moda en universidades de Pekín, Xi'an y Shanghái.
Importancia de Capucci
Capucci es sinónimo de alta costura, piezas únicas y experimentación estructural. Sus prendas son estudios volumétricos y tridimensionales, inspirados en geometría abstracta y formas naturales. Buscaba soluciones individuales, priorizando la forma final. Diseñaba colecciones con hasta mil bocetos en blanco y negro para enfocarse en siluetas, evitando influencias cromáticas. La confección podía tomar meses, usando metros de tejidos nobles como tafetan, satén suave, seda cruda, mikado, georgette y sedas teñidas de Lyon, explorando sus infinitas posibilidades.
En los 60, experimentó con rafia, plástico, paja, arpillera y plexiglás. Siempre fiel a geometría, forma, naturalismo y botánica. El crítico Germano Celant los describió como "armaduras medievales blandas" (Bauzano, 2003). Sus viajes, especialmente a India, inspiraron transposiciones de emociones y formas a sus diseños.
En los 80, con el auge del prêt-à-porter, se retiró de un sistema incompatible con su visión. Renunció a la Cámara Nacional de la Moda Italiana, mostrando su obra una vez al año, en museos y ciudades inspiradoras, alejado de la producción masiva.
Rechazó el fenómeno de las "supermodelos", prefiriendo óperas, princesas, esposas de presidentes y aristócratas romanas, llamadas capuccine por Irene Brin. Para eventos solemnes, vistió a Gloria Swanson, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Silvana Mangano y Rita Levi-Montalcini para su Nobel en 1986.
Sus diseños evocan futurismo, racionalismo y arte pop. Conocido como el "Miguel Ángel de la tela", se veía como artesano escultor: "No soy sastre ni diseñador, sino investigador que expresa la tela como arcilla" (Bianchino y Quintavalle, p. 111). Sus creaciones escultórico-arquitectónicas borran límites entre arte y moda.
Sus obras se exhiben en museos como la Galleria del Costume (Palazzo Pitti, Florencia), Museo Fortuny (Venecia), Victoria & Albert (Londres) y Kunsthistorisches (Viena). En 2003, el FAI en Villa Panza (Varese) le dedicó una muestra; Giuseppe Panza lo llamó "artista que adorna con vestidos espléndidos". Ese año, su nombre se convirtió en marca con prêt-à-porter por Bernhard Willhelm, Sybilla y Tara Subkoff, accediendo a 30.000 diseños.
Ver también: Christian Dior; Moda Italiana; Moda de París; Perfume; Vestuario Teatral.
Bibliografía
Bauzano, Gianluca y F. Sozzani, eds. Roberto Capucci: Lo stupore della forma, Ottanta abiti-scultura a Villa Panza. Milán: Skira, 2003.
Bianchino, Gloria y Arturo Carlo Quintavalle. Moda, da la fiaba al design. Novara: De Agostini, 1989.
Gastel, Minnie. 50 anni di moda italiana. Milán: Vallardi, 1995.
Laurenzi, L. "Capucci". En Dizionario della moda. Ed. Guido Vergani. Milán: Baldini & Castoldi, 1999.